Замена ремня грм на volkswagen passat b3, b5 и b6: инструкции с фото

Замена ремня ГРМ пассат В3 на двигателe RP

Эффективность работы любого двигателя внутреннего сгорания зависит от многих факторов. Среди них важное место занимает правильная установка фаз газораспределения, которая обеспечивается приводом ГРМ. Особенность этого устройства заключается в том, что необходима периодическая замена ремня ГРМ Пассат В3.

Бо́льшая часть владельцев доверяет эту операцию специалистам, но при желании её выполнить может сам владелец. Особых затрат, кроме приобретения нужных «расходников», не потребуется.

Об автомобиле

Впервые эту модель автомобиля потребители увидели в начале 1988 года. Первые образцы были с кузовом седан, несколько позже свет увидел универсал. Потребители хорошо приняли эту модель, которая в процессе производства комплектовалась несколькими модификациями двигателей, выглядела по-современному как внутри, так и внешне. Комплектацию покупатель мог выбрать на любой вкус, предлагались варианты CL, GL, GT, GLX.

Первая из них была самой простой, не имела даже тахометра, вместо которого монтировали часы. В дальнейшем появился гидравлический усилитель в рулевом управлении, который с 1991 года стал обязательным элементом для всех модификаций. А также на «люксовых» модификациях появились электрические стеклоподъёмники, бортовой компьютер.

Устанавливаемые моторы

Для комплектации машины предлагалось несколько вариантов моторов, работающих на бензине, дизельном топливе. Их рабочий объём был от 1600 до 2800 см 3. С 1991 года появилась ещё одна версия, которая представляла собой турбодизель рабочим объёмом 1800 см 3. Моторы работали с пятиступенчатой механикой или четырёхступенчатым автоматом. Потенциальный покупатель мог выбрать автомобиль с приводом на передние колёса или модификацию с приводом на все колёса.

Силовые агрегаты в системе питания могут иметь:

1. Карбюратор.
2. Полуавтоматический карбюратор.
3. Моноинжектор.
4. Систему распределённого впрыска.

Моторы этой модели автомобиля считаются неприхотливыми, надёжными. В приводе механизма ГРМ в большинстве моторов применяют зубчатый ремень, но двигатель модели ААА (VR6) имеет в ГБЦ цепь.

8 клапанные

На Пассатах третьего поколения устанавливали более десяти моделей моторов. При правильном и своевременном техническом обслуживании, использовании качественных расходных материалов, пробег может быть более 300 тыс. км.

Двигатели, у которых ГБЦ имеет 8 клапанов:

1. Карбюраторный мотор RF с рабочим объёмом 1600 см 3.
2. EZ/ABN также карбюраторный объёмом 1600 см 3.
3. Моновпрысковый движок RP объёмом 1800 см 3.
4. Моновпрысковый мотор ABS с тем же рабочим объёмом.
5. Модель AAM с моновпрыском.

Эти силовые агрегаты имеют катализатор в системе вывода отработанных газов. Технические характеристики моторов не позволяют автомобилям достигать высоких динамических показателей. В них имеется встроенная система самодиагностики.

Инжекторные моторы, имеющие распределённый впрыск в системе питания:

1. PF установлен впрыск Digifant, рабочий объём 1800 см 3, мощность 107 лошадок.
2. PB с тем же впрыском, мощностью 112 л.с.
3. 2E с тем же впрыском. Мощностью 115 лошадок.
4. ADY, AGG, впрыск Simos, мощность 115 лошадиных сил.

Специалисты отмечают хорошую ремонтопригодность двигателей. К проблемам, которые наиболее часто случаются с этими моторами, относят повреждение прокладки из резины между инжектором и коллектором, выход из строя датчика холостого хода, позиционера в дроссельной заслонке. Обрыв приводного ремня не приводит к повреждениям клапанного механизма.

16 клапанные

На Пассатах третьего поколения 16 клапанов в ГБЦ имеет двигатель KR, рабочим объёмом 1800 см 3, впрыск механический K-Jetronic, развивает мощность 136 л.с. к шестнадцатиклапанникам также относят модель 9А, развивающая 136 л.с. Впрыск на этом моторе KE-Motronic, работает на 95 бензине, имеет катализатор в системе отвода отработанных газов. Считаются более капризными, сложными в ремонте, обслуживании. Чтобы обеспечить необходимое давление топлива в системе питания устанавливают два электрических бензонасоса.

Процедура замены на моторе RP

Ремень ГРМ привода клапанного механизма на двигателе RP Пассата третьего поколения требует периодической замены. Многие владельцы не рискуют самостоятельно выполнить такую операцию, но самостоятельная замена не представляет собой сложной процедуры, вполне под силу водителю.

Специального оборудования, инструмента искать не приходится.

Приобретаются необходимые запасные части:

1. Зубчатый ремень.
2. Натяжной ролик.
3. Автомобильный домкрат.
4. Подставку под кузов автомобиля.
5. Противооткатные башмаки.
6. Набор гаечных ключей.

Проведению замены ремня в моторном отсеке мешает корпус воздушного фильтра, его необходимо демонтировать, после этого места будет вполне достаточно. После этого на правом переднем колесе ослабляют колёсные болты, приподнимают кузов домкратом, устанавливают подставку. Под задние колёса следует установить башмаки, чтобы исключить откат машины, снимают переднее колесо со ступицы.

Основной порядок действий

• Снимают верхний пластиковый защитный корпус механизма ГРМ.
• Следующим шагом будет установка поршня первого цилиндра в верхнюю мёртвую точку, должны совпадать три метки.
• Убедившись в правильности установки меток, снимают оставшийся защитный корпус. Для удобства дальнейшей работы можно маркером пометить расположение шестерён коленвала и распредвала.
• Подошла очередь для снятия шкивов коленвала, они крепятся четырьмя болтами. Отворачивают их шестигранником на «6». Коленвал от проворачивания необходимо застопорить.
• Ключом на «15» отворачивают болт натяжного ролика, ослабляют натяжение зубчатого ремня, снимают его с двигателя. Далее демонтируют ролик натяжного устройства.

Установку новых деталей привода механизма ГРМ выполняют в обратной последовательности, но перед этим следует убедиться в правильности установки меток. По окончании работы поворачивают на два оборота коленвал, чтобы проверить совпадение меток. Поворачивать коленвал для установки или проверки меток, можно ключом за болт на шкиве.

Установочные метки

На этом моторе имеются метки ГРМ Фольксваген Пассат В3 для правильной установки фаз газораспределения.

• Первой проверяют метку на шкиве коленвала и блоке цилиндров. На шкиве имеется риска, которая должна совпадать со стрелкой на защитном корпусе привода ГРМ.

• Вторую метку можно увидеть при снятии резиновой заглушки на корпусе механизма сцепления. Метка на маховике должна совпадать с выступом на корпусе механизма сцепления.

• Ещё одна метка имеется на шестерне распредвала. На более новых моторах её располагают с внешней стороны, на старых моделях она находится с внутренней стороны, должна совпадать с плоскостью головки блока цилиндров. И также правильность установки меток можно проверить по расположению бегунка распределителя зажигания. Для этого снимают его крышку, средина бегунка должна располагаться напротив риски корпуса распределителя зажигания.

• Только при совпадении всех установочных меток можно быть уверенным, что фазы газораспределения выставлены правильно.

Срок службы ремня

Инструкция по эксплуатации этого автомобиля рекомендует производить замену ремня при пробеге 90 тыс. км. Известны случаи, когда у новых моторов ремень служил более 120 тыс. км. Сегодня таких моторов уже нет, поэтому о таком пробеге можно не мечтать. Рекомендуется не превышать показатель более 60 тыс. км.

Срок службы этого изделия зависит от многих факторов. Среди них большую роль играет техническое состояние силового агрегата. Материал зубчатого ремня отрицательно реагирует на попадание технических жидкостей в его рабочую зону, особенно моторного масла. Источниками протечек моторной смазки могут быть изношенные сальники коленвала, распредвала, промежуточного вала.

В процессе эксплуатации мотора происходит износ шеек валов, резинового уплотнения сальников на этих валах. Устранить течь возможно только установкой новых сальников. А также способствует ускоренному износу зубчатого ремня состояние зубьев шестерён в приводе ГРМ. После пробега более 200 тыс. км высота профиля зуба уменьшается, что способствует срезу зубьев на ремне. Исходя из этого можно рекомендовать проводить замену при пробеге 60 тыс. км.

При каждом техническом обслуживании мотора следует обращать внимание на состояние ремня, если замечены даже малейшие трещины, он подлежит замене.

Замена ремня ГРМ на Volkswagen Passat B3, B5 и B6: инструкции с фото

Инструкция по проверке Теперь мы расскажем вам, как произвести фольксваген пассат комментарии датчика Холла. Если вы зафиксировали симптомы поломки устройства и думаете, что именно оно является причиной нестабильной работы мотора, то следует сделать проверку элемента.

Ниже представлена инструкция по проверке. Фольксваген пассат комментарии вы хотите все сделать правильно, то необходимо придерживаться действий, указанных ниже: Для начала необходимо выкрутить из места установки свечку зажигания. Сделав это, отсоедините центральный провод на трамблере. Все, думаю, п. Первые минуты трясло как колхозный трактор.

Такие пуски как серпом по Фаберже…Решил, ставлю автономку. Места в салоне больше чем в Джетте, особенно сзади. Радуют откидные спинки, укладывающиеся в ровный пол отстреливаются из багажникапоясничные валики, передние фольксваген пассат комментарии гуляющие по высоте. Устроится за рулем может любой индивид. Ниши в дверях и бардачке обиты каким-то велюрчиком, ничего не брякает. Самих этих ниш вполне достаточно для всякой мелочевки. Руль очень приятен обхватом и материалами и горящими кнопочками.

Volkswagen Passat B5 / Фольксваген Пассат Б5

В темноте вообще красота. Борткомпьтер управляется с руля и имеет много функций даже слишком и настроек от режима открывания замков с брелока до адаптации фольксваген пассат комментарии под левостороннее движение…Показывает давление в шинах. Парктроник удобен и информативен задом к стене подъезжал на 5 см.

Зона лобового стекла, где лежат щетки, автоматически подогревается. Мощность нагрева зависит от температуры воздуха — чем холодней, тем сильней фольксваген пассат комментарии. Само лобовое с электрообогревом. Удобно утром, когда соседи наяривают скребками, нажал кнопку и через минуты наледь безвольно сползает вниз стекла.

Багажник традиционно трюмного типа.

Влезет очень. Удобные карманы по бокам. Под полом, фольксваген пассат комментарии с запаской, неплохой отсек для инструмента. Шумоизоляция у машинки таки достойная, дополнительно можно сделать, но при условии что Вам жизненно необходимо на ходу слышать писк летающего комара в салоне.

Довольно плотная и сбитая. Не жесткая и не вальяжная. Золотая середина. Снаружи мне нравится.

Конечно, белый цвет не хотел в последнее время белых как грязино выбирать не из чего. Надо признать, что белый на ксеноне и диодных фонарях смотрится благородно. И вообще, спокойные строгие обводы кузова создают ощущение классического породистого автомобиля. Ни какого китча. Раньше я фольксваген пассат комментарии к классу водителей которые считали, что нет ксенона и не. Ой как надо! Реально, эта опция за которую стоит доплатить при любом раскладе!

Видно все, всегда и везде. Он потрясающий! Ближний, по моему мнению, немного коротковат, но дальний светит так, что видно за несколько километров, особенно знаки, которые как-будто начинают самостоятельно светиться в темноте, очень эффектно, поверьте.

Все остальные достоинства пассата остались те же, что и у предыдущих моделей, кроме одного, с чего я и стал писать этот отзыв. Покупая б8 я был уверен, что он будет управляться как минимум не хуже, чем эталонный б6, но это фольксваген пассат комментарии. Да фольксваген пассат комментарии стоит неплохо. Очень пожалел что.

Расшифровка кодов ошибок VW

Хотя упакована по полной кроме кожи. Лев 8 лет пассат 3. Рома 8 лет Дорогте коллеги -автовладельцы, интересно читать Ваши фольксваген пассат комментарии.

Очень интересно. У меня Пассат В6, 2.

Меняем ремень ГРМ на Фольксваген Пассат Б3, Б5 и Б6 самостоятельно

Машина отличная. Меняю все по плану. При пробеге накрылись стойки стабилизатора спереди, причем обе и в хлам. Дизельный мотор быстро прогревается зимой. Динамика превосходная и в кресло не вдавливает.

До разгон мощный и уверенный. Расход топлива умеренный, автомат работает четко. В черте города ездить одно удовольствие, а что говорить о трассе. Такое впечатление, что мотор бензиновый. Подвеска фольксваген пассат комментарии, но управляемость потрясающая. Если исключить периоды смены масел, ни разу за 9 лет!

Расхода просто нет! В фольксваген пассат комментарии системе я вообще ничего не менял. Для семьи — это идеальный автомобиль. Что касается расходов на ремонт, мне говорить тяжело.

Все делал сам, в сервисы не обращался. Если честно, Пассат меня сильно удивил, фольксваген пассат комментарии, по всем параметрам. Силовой агрегат требует качественное масло. Подойдет только синтетика лонг-лайф немецкого производства.

Замена ремня ГРМ на VW Passat B6 (1.6 BSE и 2.0 AXX/BWA/BLR/BLX/BLY)

Инструкция подходит для бензиновых двигателей 2.0 л FSI (BLR/BLX/BLY), 2.0 TFSI (AXX/BWA) и 1.6 (BSE).

Снятие

2. Выключите зажигание и отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи. 3. Снимите верхнюю крышку двигателя (см. тут)

6. Снимите ограничители капота, и вывесите двигатель при помощи специального подьемного приспособления.

8. Снимите шумоиэоляцию и локер правого переднего колеса.

10. Выверните 4 болта крепления шкива коленчатого вала с демпфером вибраций.

15. Отделите от кузова линии системы К/В (не раскрывайте линии!). 16. При поднимите двигатель настолько, чтобы можно было вывернуть болт 2 (см. иллюстрацию 22. 12 выше), а затем – еще больше, чтобы можно было снять опору двигателя.

18. Отметьте направление движения ремня, если предполагается использовать его повторно. 19. Ослабьте натяжной ролик и снимите ремень ГРМ. 20. Слегка поверните коленчатый вал назад.

Установка

Замечание: На двигателях TFSI диск с алмазным напылением, установленный позади зубчатого колеса коленчатого вала, после снятия следует заменить. 21. Наденьте ремень ГРМ на шкив коленчатого вала. Замечание: Если устанавливается уже использовавшийся ремень, обратите внимание на метку, указывающую направление его движения. 22. Закрепите нижнюю крышку ремня ГРМ двумя нижними болтами. 23. Установите шкив коленчатого вала и затяните новые болты его крепления.

25. Наденьте ремень ГРМ на натяжной ролик, на зубчатое колесо распределительного вала, водяной насос и, в заключение, на промежуточный ролик, Замечание: Удостоверьтесь н правильности положения натяжного ролика на головке цилиндров.

27. Затем слегка ослабьте натяжение ремня, настолько, чтобы метка (см. иллюстрацию 22.26 выше) выровнялась с индикатором.

28. Затяните крепежную гайку с усилием 25 Нм. 29. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке на два полных оборота, вернув его в положение, соответствующее ВМТ поршня первого цилиндра. Важно, чтобы вращение не менее чем на 1/8 оборота (45′) производилось непрерывно (без остановки). 30. Снова проверьте натяжение зубчатого ремня (метка должна быть совмещена с индикатором) и фазы ГРМ Если метки ВМТ не совпадают, повторите регулировку. 31. Установите верхнюю крышку ремня ГРМ.

34. Затяните нижний болт с усилием 45 Нм и опустите двигатель. 35. Установите сборку опоры двигателя и снимите подьемное приспособление. 36. Установите ремень привода вспомогательных агрегатов (см. Раздел 21). 37. Установите расширительный бачок системы охлаждения, состыкуйте его разьем. 38. Подсоедините шланг вентиляции и топливный шланг. 39. Установите локер и шумоиэоляцию. 40. Установите ограничители капота, подсоедините отрицательный провод е аккумуляторной батарее и установите верхнюю крышку двигателя.

Замена ремня грм на volkswagen passat b3, b5 и b6: инструкции с фото

МЕНЯЕМ РЕМНИ (ГРМ, ГЕНЕРАТОРА, КОНДИЦИОНЕРА, ПОМПЫ)

На эту операцию меня подвигло не столько желание сэкономить деньги, сколько стремление сделать все как следует и проверить все самому. Забегая вперед, скажу, что это оправдало себя.

Ну в каком сервисе будет сделано следующее:

• будут закручены назад ВСЕ гайки и винтики, да еще с ПРАВИЛЬНЫМ моментом затяжки, что гарантирует, что в следующий раз вы все открутите без потерь и без такой-то матери и оно все не открутится само;
• все винтики, которые в процессе могут потерять свои свойства (обошлись грани, сорвалась резьба или еще что-нибудь) будут заменены на новые;
• все они же будут перед обратной установкой смазаны хотя бы из балончика жидкой смазкой;
• пространство между радиаторами охдаждения и кондиционера будет как следует почищено мягкой щеткой;
• внтуренние поверхности кожуха ремня ГРМ будут очищены и отмыты керосином от налипшей грязи и песка;
• новый ремень ГРМ будет натянут по науке, а не только на глазок, когда мастер оценивает натяг путем скручивания ремня пальцами. А если у разных мастеров разной силы пальцы?
• после каждой коррекции натяжения и совмещения меток двигатель вручную проворачивается раза 2, после этого натяг и совмещение проверяется и если надо корректируется. И так до полного удовлетворения (мне пришлось повторить процедуру 4 раза). К слову сказать, что после прошлой замены ремня метки не совпадали на 1 зуб;
• новый ремень кондиционера будет натянут с положенным моментом;
• ничего не будет попутно сломано и прилажено назад на соплях или на саморез;
• попутно осмотрено все, что попадается на пути (доступ-то ко всему открыт) на предмет отсутствия неисправностей.

В прошлый раз менял ремень ГРМ в ВДВ-сервисе на Рязанском проспекте и сравниваю свою деятельность с их работой. Тогда пробег был 67000. Сервисмены настоятельно советовали менять ремень раз в 60000, хотя в книжках к VW обозначен пробег между заменами 100000. Снятые в прошлый раз детали (ремень и ролики) выглядели еще совсем не плохими и явно могли дотянуть до 100000. И вот на одометре почти 134000. Вспоминая настоятельные рекомендации, решил что настоятельность их основана на их опыте, в том смысле, что на свою работу они больше чем на 60000 гарантии не дадут.

Тогда ставил и ремень и ролики, рекомендованные в ВДВ – Lemforder. Ремень еще в полном порядке, как и маленький ролик. А вот подшипник большого ролика (натяжителя) растерял свою смазку и ездит внутри почти по суху, к тому же имеет люфт. Отсюда мораль – если вы ставите только оригинальные детали в авторизованном сервисе – то можете, думаю, ездить до 100000 смело. В любом случае, в случае неполадок, отвечать будет сервис (так вроде?). Если только и авторизованный сервис не настаивает на уменьшении межсервисного интервала. В случае неоригинальных деталей и неофициальных, но достаточно толковых по российским меркам сервисов, интервал замены нужно сократить до 60000-70000.

Остальные ремни – кондиционера, помпы, генератора – оказались еще практически в полном порядке. Тысяч до 200000 точно дожили бы, а то и больше.

Чтобы заменить ремни на двигателе AEB, нужно организовать к ним доступ, переведя переднюю стенку мотоотсека в сервисное положение. Для этого:

• поддомкратив передок, снимаем передние колеса;
• с каждой стороны откручиваем 5 саморезов, крепящих переднюю часть подкрылка. Это нужно для того, чтобы получить доступ к саморезам, крепящим концы бампера к крыльям ( рис.1 );
• снимаем среднюю часть патрубка подачи воздуха к корпусу воздушного фильтра;
• откручиваем 3 самореза крепления бампера сверху по центру и 2 винта крепления резиновых подушек возле фар ( рис.2 ), подушки снимаем;
• отсоединяем рычаг запора капота от замка;
• отсоединив пружинные крепления, выталкиваем наружу указатели поворота. Повернув, вынимаем патроны с лампами из указателей, снимаем указатели;
• отвернув по 3 винта (2 сверху, 1 сбоку под указателями поворота ( рис.3. )) и отсоединив провода, снимаем фары. Для этого лучше сначала вывести их внутренние стороны, чуть отогнув решетку, затем вывести всю фару целиком;
• откурчиваем саморезы, крепящие концы бампера к крыльям, затем винты, крепящие бампер к направляющим под указателями поворота ( рис.3. );
• потянув на себя, снимаем бампер вместе со всеми его решетками и кладем в заранее подготовленное место так, чтобы он ни обо что не поцарапался и не мешался;
• далее (см. рис.4 ), откручиваем саморезы, крепящие внутренний конец детали, обведенной красным. Это нужно, чтобы отогнуть внутренний конец детали, иначе она мешается при снятии болтов крепления усилителя бампера. Открутив 2 винта и вынув их, снимаем усилитель бампера. Снятые болты нам понадобятся для приведения передней части в сервисное положение;
• откурчиваем верхние винты крепления передней части ( рис.3. );
• откручиваем винты крепления направляющих бампера и снимаем направляющие ( рис.5 );
• с каждой стороны откручиваем по 4 винта крепления передней части и вместо угловых винтов вкручиваем винты усилителя бампера, предварительно надев на них отрезки бензошлангов длинной по 8-10 см (для увеличения их диаметра) ( рис.6. );
• взявшись за “бивни”, к которым крепился усилитель бампера, сдвигаем переднюю панель вперед по винтам усилителя бампера на сколько хватит шлангов сиситемы охлаждения и кондиционера.

Все, передняя панель находится в сервисном положении.

Если возникнут проблемы, то место для работ около двигателя можно расширить Мне это понадобилось, т.к. я не смог открутить (спасибо ВДВ сервису) винты крепления шкива коленвала. Не смотря на все предосторожности, шестигранник провернулся в винтах, срезав на них шлицы. Получился винт с круглой головкой как снаружи, так и внутри. Как хочешь так и выкручивай. А еще если вспомнить, что винты находятся в углублении шкива, то выкручивание превращается в отдельную инженерную задачу. Итак, чтобы расширить поле деятельности, нужно:

• отвинтив по саморезу, снять “лопухи” по краям радиатора кондиционера ( рис.8. );
• отвинтив по 2 винта, снять ушки крепления радиатора кондиционера ( рис.9 );
• отсоединить разъем на радиаторе кондиционера;
• потянув вверх, снять радиатор и отвести его на гибких шлагнах к правой колесной арке, там подпереть, чобы не падал. Мягкой щеткой (например, для чистки одежды) очистить мусор, в изобилии имеющийся между радиаторами;
• ослабив хомуты, стянуть резиновые патрубки с металлической трубы-усилителя передка, разъединив таким образом воздушную магистраль от турбины до промежуточного охладителя ( рис.10 );
• отсоединить контакт вентилятора радиатора и разрезать хомут, крепящий провод к трубе-усилителю;
• теперь можно вывернуть винт усилителя бампера, на котором висела правая сторона передка, и правую сторону теперь можно отвести гораздо дальше, поставив ее на подходящий предмет (табуретку или пластиковую канистру). Левая сторона остается висеть на втором винте усилителя бампера;

Таким образом, мы существенно увеличили рабочее пространство по сравнению с сервисным положением.

Для замены ремня ГРМ сначала нужно снять ремень кондиционера и генератора (на самом деле ремень генератора приводит в движение много чего, но я буду называть “ремень генератора”), а так же крыльчатку вентилятора радиатора, предварительно отметив ее положение на вискомуфте ( рис.7 ). Крыльчатка крепится 4-я винтами по окружности.

Чтобы снять ремень кондиционера, ослабляем 2 винта ролика натяжителя и отводим его во внутрь, снимаем ремень ( рис.11 ). Ролик можно совсем снять и осмотреть на предмет износа. У меня люфта еще не было, но подшипник ролика, похоже, потерял смазку. Я взял медицинский шприц, и ввел под сальник (не прокалывая, а отгибая иглой край) подшипника моторное масло в перемешку с ER 1:2. Если эта мера не поможет, то для замены ролика достаточно снять лишь защиту картера – он прекрасно доступен снизу.

Чтобы снять ремень генератора, нужно снять натяжитель. На фото натяжитель нового образца ( рис.12 ). У кого еще старого образца, очень советую поменять, т.к. его конструкция была несовершенна и по мере его износа, ремень генератора постепенно начинал слезать с ролика натяжителя. Для снятия натяжителя нужно ключем на 17 за выступ повернуть натяжитель в сторону ослабления ремня и вставить в отверстие подходящий стержень (длинный болтик или толстый гвоздь), затем выкрутить 3 винта крепления. Теперь можно снять ремень генератора.

Снимаем верхнюю часть кожуха ремня ГРМ. Для этого отщелкиваем 2 защелки и выводим наверх двигателя шланг подачи охлаждающей жидкости к турбине и трубку подачи разрежения к клапану ограничения наддува.

За шкив коленвала проворачиваем вручную двигатель до тех пор, пока не совпадут метки на шестерне распредвала и шкиве коленвала с метками на, соответственно, двигателе и кожухе ( рис.15 ).

Далее, нужно снять шкив коленвала. Тут потребуется хорошая головка с возможно большим количеством граней, с помощью которй можно удерживать центральную гайку коленвала, которая имеет множество граней. У меня такой головки не было, поэтому я пробовал разные способы. Например, я пробовал включить передачу и нажать на тормоз (тормоз нажимал, разумеется, помощник). Это, к сожалению, не помогло, причем совсем. Тогда я зафиксировал шестерню распредвала, благо, что ремень ГРМ я собирался ставить новый. Это оказалось наиболее эффективным методом. Однако такой метод врядли стоит применять, если ваш старый ремень ГРМ “дышит на ладан”. В этом случае если ремень вдруг порвется, то провернувшийся коленвал может ударить поршнями по клапанам.

В общем, сняв шкив коленвала, откручиваем 3 винта и одну гайку крепления нижней части кожуха ремня ГРМ и снимаем его ( рис.13 ). Причем 2 точки крепления легко доступны, а 2 – только при снятом шкиве коленвала.

Далее снимаем ролик натяжителя и промежуточный ролик.

Чтобы снять ремень помпы, нужно открутить шкив. Он крепится к треугольному основанию 3-я болтиками. Чтобы их открутить, нужно большими щипцами удерживать треугольное основание. Шкив не целый, а разборный. Т.е., после откручивания, наружняя пластина отсоединяется от внутренней. Поставив новый ремень, прислоняем обратно наружнюю пластину и прикручиваем один болт. Повернув шкив, второй, затем, так же третй. Потом, поворачивая шкив, подтягиваем болты по очереди, пока пластины не сойдутся, выпихнув ремень на наибольший радиус.

Сняв все кожухи ремня ГРМ, не худо бы помыть пространство под ними. Там скапливается много грязи – песок в перемешку с парами масла и прочих смазок. Крупный песок отряхиваем большой кистью, остальное отмываем сначала аэрозольным очистителем карбюратора, затем аэрозольным керосином типа WD-40. Перед отмывкой неплохо накрыть компрессор кондиционера куском картона. Лужи убираем тряпкой. Остальное высохнет само за 2-3 минуты. Сами кожухи моем в плошке с бензином кистью. Остатки мусора и капли из зубцов шестерен удаляем кистью. Получится нечто похожее на рис.14.

Надеваем обратно и фиксируем центральным болтом нижнюю часть кожуха. Надеваем шкив коленвала и фиксируем его 2-я болтами. Убеждаемся, что метки распред- и коленвалов совпадают. Снимаем шкив и кожух. Прикручиваем промежуточный ролик, надеваем новый ремень ГРМ. Сначала надеваем его на шестерню коленвала, проводим по шестерне промежуточного вала и тугенько надеваем на шестерню распредвала, обходим ее и заводим ремень за промежуточный ролик. Подпираем ремень роликом натяжителя и надеваем ролик на ось. Прикладываем коромысло гасителя колебаний и закручиваем но не затягиваем винт. Далее ( рис.16 ) щипцами уперевшись в край коромысла гасителя и винт, натягиваем ремень до прежнего положения винта на коромысле (обычно видно, где он был раньше по отметинам) и винт закручиваем. На этом этапе точный натяг не требуется. Прокручиваем двигатель за шкив коленвала 2 раза и убеждаемся опять в совпадении меток. Попасть точно врядли удастся, однако для метки на распредвале есть допуск, выдавленный по обе стороны от “идеальной” метки. Если метки сильно разъехались, то опять снимаем ролик натяжителя, снимаем ремень с шестерни рапредвала, осталяя его натянутым рукой (чтобы он не перескочил на шестерне коленвала) и аккуратно осторожно поворачиваем распредвал на один зуб в требуемом направлении, снова надеваем ремень и ролик, натягиваем и опять поворачиваем коленвал 2 раза. И так до тех пор, пока метки максимально не совпадут.

Затем точно натягиваем. Для этого проверяем, чтобы средний зуб коромысла (см. рис.17 ) был на уровне 2-го поршня гасителя колебаний, а 1-й поршень вылез из 2-го на 25-29 мм. Далее опять проворачиваем 2 раза коленвал до совпадения меток и проверяем положение зуба коромысла и длину поршня. Если совпадает, окончательно затягиваем винт и прикручиваем ролик гайкой на оси. Если нет – повторяем процедуру, пока не совпадет. Тут никто не мешает проверить натяг и истинно “мастерским” способом – путем скручивания на 90 градусов ремня пальцами.

Снимаем шкив коленвала и прикручиваем нижнюю часть кожуха в 4-х точках крепления. Надеваем шкив и закручиваем все 4 болта. Надеваем верхнюю часть кожуха и защелкиваем защелки. Заводим на место трубки, идущие к турбине. Надеваем ремень генератора и ставим на место натяжитель. Надеваем ремень кондиционера. Чтобы его надеть, мне понадобилось ролик снять совсем. Ролик натягиваем динамометрическим ключем и затягиваем ( рис.18 ).

Далее все собираем в обратном порядке, ничего не забывая и не оставляя лишних деталей. Единственно, когда уже будут закручны на свои места 8 болтов вокруг “бивней” и 2 болта сверху крепления передней части (закручены но не затянуты), советую опустить но не защелкивать капот, чтобы убедиться, что язычек замка находится точно над прорезью замка. А то все-таки сдвинуть морду на пару миллиметров вправо-влево – пара пустяков. Если капот защелкнется, то открыть его будет довольно сложно, учитывая, что еще не поставлен рычажок окончательного открывания капота.

Путешествия в подкапотном пространстве и по подвеске выявили следующее:

• подтекал зажимной хомут на шланге бачка гидроусилителя руля. Поставил рядом винтовой;
• пыльники шаровых опор на передних нижних рычагах лопнули по окружности. Причем лопнул как замененный мной пыльник на старом рычаге так и новый пыльник на новом рычаге. Благодаря морозной безслякотной зиме грязь не успела попасть во внутрь. Рычаги я опять снял, все промыл, заложил новую смазку и поставил новые пыльники. Новый рычаг, поставленный уже более полугода назад, выдержавший 2 поездки на Украину, в т.ч. в Крым, еще совершенно тугой. Если бы кто-нибудь научился делать еще и пыльники, то рычаги стали бы вечными;
• “потеет” маслом поддон. Чего тут сдалаешь? Да ничего не сделаешь

Все остальное в порядке. Пыльники шрусов даже еще не трескаются и не состарились. Детали подвески в порядке, колодки JURID, поставленные уже 1.5 года назад, износились наполовину. Радиаторы еще в полном порядке и даже не очень забиты, радиатор охлаждения вообще как новый. Наиболее заросла нижняя часть радиатора кондиционера, да и то не слишком.

В общем, такая вот познавательная вышла экскурсия.

Замена зубчатого ремня привода ГРМ, на четырехцилиндровых бензиновых двигателях VW Passat B5.

Зубчатый ремень, общая информация.

Натяжку зубчатых ремней привода ГРМ в четырехцилиндровых бензиновых двигателях на автомобилях VW Passat B5 производится роликом автоматического механизма натяжения, который регулирует оптимальное натяжение ремня и в результате этого увеличиваются сроки эксплуатации и плавность рабочего хода зубчатого приводного ремня.

Предупреждение!

На двигателях с различными кодами устанавливаются различные ролики автоматического механизма натяжения зубчатого ремня.

Снятие зубчатого ремня привода ГРМ.

Совмещение установочных меток на бензиновых двигателях VW Passat B5.

Демонтаж зубчатого ремня привода ГРМ необходимо производить на двигателе, температура у которого должна превышать 30° С. В случае необходимости прогревайте двигатель.

Последовательность проведения работ.

1. Вначале нужно снять вспомогательный поликлиновой ремень. 2. Выкрутите и снимите механизм натяжения поликлинового вспомогательного приводного ремня. 3. Открутите и демонтируйте верхний защитный кожух зубчатого ремня. 4. В случае использования зубчатого ремень повторно, при помощи маркера или фломастера, пометьте направление вращения зубчатого ремня. Если смотреть с передней части двигателя, шкивы двигателя вращаются по часовой стрелке. 5. Прокрутите двигатель таким образом, чтобы поршень первого цилиндра стал в положение верхней мертвой точки. Прокрутить коленчатый вал двигателя можно следующими способами: – поднимите переднюю часть автомобиля и установите под него подставки. Включите пятую передачу и подтяните ручной тормоз. Придерживая одно переднее колесо от прокручивания, вручную прокрутите второе переднее колесо. При этом коленчатый вал двигателя будет проворачиваться; – поставьте автомобиль на ровной горизонтальной площадке, затем включите пятую передачу и вручную передвигайте автомобиль вперед или назад; – установите коробку передач в нейтральное положение и подтяните ручной тормоз. Применяя гаечный ключ, за болт крепления шкива коленчатого вала прокрутите коленчатый вал двигателя.

Предупреждение!

Не проворачивайте коленчатый вал двигателя за болт крепления шкива распределительного вала, так как в этом случае нагрузка на зубчатый ремень будет максимальной.

6. Прокручивайте коленчатый вал двигателя до тех пор, пока метка на шкиве распределительного вала не совместится с указателем ВМТ на крышке головки блока цилиндров (смотреть рисунок выше “Совмещение установочных меток на бензиновых двигателях VW Passat B5”. Убедитесь, что метка на шкиве коленчатого вала совместилась с указателем на нижнем кожухе зубчатого ремня. При совмещении меток с указателями поршень первого цилиндра будет находится в ВМТ в такте сжатия.

Двигатель модели ADP.

Совмещение установочной метки шкива распределительного вала с указателем и меток на шкивах коленчатого и промежуточного валов на двигателе ADP при установке поршня первого цилиндра в ВМТ.

На двигателе ADP устанавливается распределитель зажигания с приводом от промежуточного вала. Если метка на шкиве распределительного вала совмещается с указателем, то метки на шкивах коленчатого и промежуточного валов также должны совместиться.

Последовательность проведения работ.

1. Придерживая от прокручивания шкив коленчатого вала, открутите четыре болта, крепящие шкив к коленчатому валу. Затем снимите шкив коленчатого вала.

2. Отвинтите винты и снимите нижний кожух зубчатого ремня.

Ослабьте болт крепления натяжного ролика зубчатого ремня.

На двигателе модели AHL – послабьте гайку крепления натяжного ролика зубчатого ремня.

Двигатель ADR – и натяжной ролик зубчатого ремня на двигателе ADR.

1 – натяжной ролик, 2 – отверстие в корпусе поршня, 3 – болт/

Последовательность проведения работ.1. Применяя 8-миллиметровый шестигранник, плавно проверните против часовой стрелки натяжной ролик зубчатого ремня до совмещения отверстий (2) в поршне и в корпусе (смотреть рисунок выше “Натяжной ролик зубчатого ремня на двигателе ADR”). Вставьте в совмещенное отверстие стальной стержень или сверло соответствующего диаметра.

Предупреждение!

В работе узла натяжения зубчатого ремня применяется принцип гидравлического успокоителя и его можно сжимать только при температурах, превышающей 30° С. Не откручивайте болт (3), смотреть рисунок выше “Натяжной ролик зубчатого ремня на двигателе ADR”.

2. Демонтируйте зубчатый ремень привода ГРМ со шкивов двигателя.

Предупреждение!

Не перегибайте резко зубчатый ремень, так как в процессе эксплуатации зубчатый ремень в месте резкого перегиба может разорваться, что приведет к повреждению двигателя.

После демонтажа зубчатого ремня не меняйте положение шкивов зубчатого ремня.

Если после демонтажа зубчатого ремня провернуть коленчатый вал двигателя, произойдет удар поршней по клапанам, в результате чего они будут повреждены и будет нужно менять клапана, а может и поршня двигателя. Отметьте положение шкива коленчатого вала, для чего краской нанесите метки на шкиве и блоке цилиндров двигателя. При необходимости можно проворачивать коленчатый вал двигателя на 90° по часовой или против часовой стрелки.

Проверьте зубчатый ремень на износ, расслоение или замасливание. Если на зубчатом ремне будут следы масла, то перед установкой нового ремня отыщите источник утечки масла и устраните его.

Осмотр зубчатого ремня привода ГРМ.

Предупреждение!

Не перекручивайте и не перегибайте зубчатый ремень. Исключите попадание на зубчатый ремень масла, охлаждающей жидкости или топлива.

Если вы нашли выкрашивание зубьев зубчатого ремня, то возможно, подклинивает распределитель зажигания, насос системы охлаждения, насос масляной системы или распределительный вал.

Предупреждение!

Если произошел разрыв зубчатого ремня при работающем двигателе, то возможно, что произошло ударение поршней по клапанах и в результате удара клапана могут быть подогнуты. Проверьте зазоры клапанов. На погнутых клапанах клапанные зазоры будут значительно больше необходимых.

1. Если имеется значительный износ, трещины или расслоение на наружной поверхности зубчатого ремня, проверьте состояние беговых дорожек сателитных шкивов. 2. Износ одной стороны ремня указывает на несоосность шкивов зубчатого ремня. Проверьте направляющую зубчатого ремня и выравнивание шкивов зубчатого ремня.

При наличии любых дефектов на зубчатом ремне его необходимо обязательно заменять. Плановая замена зубчатого ремня должна производиться через 100 000 км пробега автомобиля, а лучше и немного раньше.

Рейтинг доступен только для пользователей.

Пожалуйста, залогиньтесь или зарегистрируйтесь для голосования.