Подробная инструкция по замене радиатора печки в домашних условиях на таврии

Замена радиатора печки своими руками: как поменять теплообменник, как сделать ремонт или восстановление радиатора (140 фото и видео)

Как только время подходит к зиме, автовладельцы начинают задумываться о прогреве салона своего автомобиля. В случае неисправности люди обращаются в специализированный сервис, но у многих встает вопрос о замене радиатора печки своими руками.

Краткое содержимое обзора:

Причины для замены печки в автомобиле

Чаще всего неполадки с радиатором печки случаются у автомобилей отечественного производства. Чаще всего приходится менять радиатор отопителя своими руками на Газели.

Одним из поводов неисправности радиатора отопителя могут быть:

• разгерметизация системы. К этому приводит образование воздушной пробки в системе;
• неисправен мотор отопителя;
• закис и не открывается краник печки;
• радиатор печки может быть забит, что мешает поступлению теплого воздуха в салон автомобиля;

Инструменты для работы

Так как конструкции автомобилей между собой схожи, то замена печки на Газели, будет мало чем отличаться от замены печки на Renault Logan. Поэтому и инструменты понадобятся идентичные.

Для того, чтобы заменить самостоятельно радиатор печки в автомобиле необходимо:

• шуруповерт или отвертка, главное, что бы был наконечник крестообразный и шлицевой;
• гаечные ключи, как правило, берут набором;
• шланг с емкостью, для возможности слива охлаждающей жидкости;
• ветошь, и небольшой кусок клеенки;

Снятие радиатора печки

Снятие радиатора печки процесс далеко не легкий, и чаще всего необходимо удалить панель приборов. Но, так же имеется второй способ, более легкий, в котором достаточно вытащить бардачок.

В основном работы связанные с заменой радиатора печки будут производиться наверху мотора и в салоне автомобиля. Так что ремонт можно проводить без ямы и домкрата.

Способы замены печки

Если вы вдруг все же решили заменить радиатор печки Лады Калины своими руками, то будьте готовы к небольшим сложностям. Автолюбителям получилось упростить этот процесс вторым способом, не разбирая панель приборов.

Для начала рассмотрим более сложный вариант:

• Вытаскиваем панель приборов;
• Электронный блок управления, оказался у нас на виду. Его необходимо убрать в сторону, что бы не повредить.
• Радиатор отопителя готов демонтажу.

Сложность данного ремонта состоит в том, что панель приборов необходимо вытаскивать очень аккуратно, в противном случае это может привести к ее поломке.

Второй способ, зарекомендовал себя, как более легкий, выполняется в следующем порядке:

• Отсоединяем клемму – минусовую;
• Убираем руль, выкручивая 4 болта;
• Снимаем накладки с педалей;
• Педаль газа необходимо утопить и отключить педаль тормоза;
• Откручиваем патрубки с радиатора печки;
• Убираем нижнюю часть панели;
• Если вы меняете радиатор печки на Калине своими руками, то придется немного попотеть, вынимая сам радиатор. Некоторые, упрощая себе работу, пилят его на две части. Таким способом замена радиатора проходит на многих автомобилях.

Техника замены радиатора мало чем отличается в различных марках автомобилей. Меняя радиатор отопителя своими руками и на Skoda Rap

Подробная инструкция по замене радиатора печки в домашних условиях на таврии

Отопление и вентиляция салона конструктивно взаимосвязаны и служат для вентиляции салона в летнее время и подачи нагретого или смешанного воздуха в салон в зимнее время года. Воздух подается в салон либо естественным путем при движении, либо электровентилятором, создавая таким образом комфорт в салоне.

Отопитель расположен в салоне кузова и крепится за проушины корпуса четырьмя гайками к приварным шпилькам на панели воздухопритока. Весь воздух, поступающий в салон (холодный или подогретый), входит через щели наружной облицовки панели, далее через воздуховод, отопитель и в зависимости от расположения заслонок поступает в район стекла ветрового окна, на боковые стекла, в центральную часть панели приборов и в район ног водителя и пассажира. Отопитель имеет правый и левый кожухи, которые соединяются между собой скобами. В верхней части отопителя между верхним и нижним кожухами крепится электродвигатель с резиновой прокладкой. На вал электродвигателя с обеих сторон напрессовываются рабочие колеса, удерживаемые стопорными кольцами. Во внутренней части кожухов имеется выборка, пазами которой через прокладку удерживается электродвигатель. Кожуха между собой крепятся болтами. Подсобранный электродвигатель с рабочими колесами и кожухами устанавливается в выборке между правым и левым кожухами и удерживается в специально отлитых кольцевых канавках. Управление работой электровентилятора осуществляется ручкой частоты вращения электродвигателя, выведенной также на панель приборов.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Рис. 1. Детали отопителя и его управление: 1 — блок управления отопителем; 2 — скоба крепления тяги; 3 — тяга; 4 — верхний кожух; 5 — левый кожух; 6 — резистор; 7 — рабочее колесо; 8 — прокладка; 9 — электродвигатель; 10 — заслонка кожуха; 11 — пружина заслонки; 12 — кран управления; 13 — шланг от двигателя; 14 — нижний кожух; 15 — шланг от крана управления; 16 — задняя заслонка; 17, 21 — рычаги привода заслонок; 18 — уплотнитель; 19 — шланг к двигателю; 20 — радиатор; 22 — пружина заслонки; 23 — правый кожух; 24 — передняя заслонка; 25 — пластинчатая гайка; 26 — болт крепления блока; 27 — рукоятка; 28 — пружинная скоба крепления кожухов; 29 — стопорное кольцо

В нижней части отопителя расположен радиатор, который крепится к наружной панели правого кожуха тремя винтами. Радиатор соединен с краном управления и системой охлаждения двигателя шлангами. Шланги на стенке моторного отсека уплотнены резиновым уплотнителем.

Рис. 2. Отопление и вентиляция: 1 — панель приборов; 2 — стекло ветрового окна; 3 — облицовка панели; 4 — капот передка; 5 — боковые сопла системы отопления и вентиляции салона; 6 — ручка переключения частоты вращения электродвигателя вентилятора; 7 — рукоятка управления краном отопителя; 8 – рычаг управления заслонками отопителя; 9 – рычаг открытия нижней заслонки-10 -ручка (маховичок) привода заслонки; 11 – рукоятка управления направляющими сопел; 12 – панель воздухопритока-13 – кожух отопителя; 14 – тяга управления краном отопителя; 15 – рабочее колесо; 16 – отводящий шланг-17 – подво’дя-щии шланг; 18 – радиатор отопителя; 19 – уплотнитель; 20 – блок резисторов; 21 – электродвигатель вентилятора; 22 -болт крепления блока управления отопителем; 23 – блок управления отопителем; 24 – предохранитель; 25 – центральная заслонка вентиляции; 1 — путь холодного воздуха; II — путь нагретого воздуха; III — путь воздуха при вентиляции; IV — путь жидкости через кран и радиатор отопителя; V — кран управления; VI — электродвигатель с рабочими колесами и электрическая схема включения

Над радиатором установлены заслонки передняя и задняя. Приводы заслонок осуществляются рычагами, выведенными на правую сторону кожуха. Для фиксации рычагов в закрытом или открытом положении служит пружина.

Под радиатором установлена заслонка кожуха с рукояткой управления, расположенной в нижней части отопителя.

Кран управления отопителем служит для регулировки циркуляции жидкости в радиаторе. На отопителе может быть установлен кран управления пластмассовый или металлический неразборных конструкций. Управление краном осуществляется тягой, соединенной с блоком управления. Блок управления крепится в средней части панели приборов двумя болтами, рукоятка его выведена на панель приборов.

Работа отопителя. Для отопления салона и предохранения стекол от запотевания и обмерзания надо: — открыть кран отопителя перемещением рукоятки в крайнее левое положение; — открыть заслонки переднюю и заднюю, установив рычаг управления заслонками в нижнее положение.

При движении автомобиля нагретый воздух будет поступать в салон. Для увеличения его поступления можно включить дополнительно электровентилятор. Электровентилятор включается ручкой 6, которая имеет четыре положения: “Выключено”, а при повороте ручки по часовой стрелке включаются 1-я, 2-я и 3-я скорости вращения электровентилятора.

В зависимости от положения заслонки (управляется ручкой) и нижней заслонки, открываемой рычагом, а также положением рукоятки управления соплами нагретый воздух будет поступать на панель приборов, боковые стекла, стекло ветрового окна и в район ног водителя и пассажира.

Для быстрого обогрева только ветрового стекла и боковых стекол надо заслонку на панели приборов и заслонку под радиатором (управляемой рычагом) закрыть, направив таким образом максимально всю струю теплого воздуха на стекла.

Эффективность работы отопителя зависит от температуры охлаждающей жидкости в двигателе, которую в холодное время года необходимо поддерживать в пределах 80…90 °С.

Рис. 3. Радиатор отопителя: 1 — уплотнительная прокладка бачка; 2 — левый бачок; 3 — отгибной ус дна бачка; 4 — турбулизатор радиатора; 5,6- дно бачка; 7 — охлаждающая пластина

Для быстрого прогрева двигателя и повышения эффективности отопителя необходимо в зимнее время года перед радиатором охлаждения двигателя устанавливать экран для поддержания нормальной температуры двигателя.

Снятие и установка отопителя. Отопитель с автомобиля необходимо снимать при течи радиатора, при выходе из строя электровентилятора или при его заедании. Для снятия отопителя надо вначале слить с двигателя охлаждающую жидкость, затем отсоединить шланги от радиатора (в моторном отсеке) и, отвернув четыре гайки крепления отопителя к панели воздухопритока, опустить его вниз. Разъединить штекерное соединение проводов (под панелью приборов в районе переключателя отопителя), снять отопитель с автомобиля. Для снятия радиатора надо отвернуть три винта и снять его с отопителя.

Радиатор разборный, трубчато-пластинчатый, с пластмассовыми бачками. Сердцевина радиатора изготовлена из алюминиевых охлаждающих трубок и алюминиевых охлаждающих пластин. С каждой стороны сердпевины радиатора устанавливается металлическое дно с резиновой прокладкой. Прокладка уплотняет концы трубок, а установленный на нее пластмассовый бачок поджимается к прокладке отгибными усами. Внутри трубок установлены пластмассовые турбулизаторы для лучшей отдачи тепла.

Радиатор, как правило, работает вполне надежно, однако при длительной эксплуатации автомобиля из-за естественного старения уплотнительной прокладки может появиться течь. Если течь обнаружена со стороны отгибных усов, надо их слегка поджать, предварительно установив под дно надежный упор, чтобы не подвергнуть деформации дно и не повредить сердцевину радиатора. Для снятия с отопителя электровентилятора надо снять боковые и верхние скобы крепления боковых кожухов и, слегка раздвинув кожуха, снять электровентилятор в сборе с верхним и нижним кожухами. Далее, отвернув два болта, отделить от электровентилятора кожуха. Снять с вала стопорные кольца и выпрессовать рабочие колеса. Разобрать электродвигатель, проверить, осмотреть и при необходимости заменить щетки, зачистить коллектор. При повреждении обмоток на роторе или значительном подгорании коллектора ротор или электродвигатель заменить новым. При сборке электродвигателя смазать подшипники смазкой ЦИАТИМ -201.

Установка подсобранного электровентилятора с кожухами на отопитель выполняется в обратной последовательности. После сборки отопителя необходимо (перед его установкой на автомобиль) проверить работу электровентилятора. Правильно собранный и установленный электровентилятор должен работать без заеданий и плавно изменять частоту вращения.

При установке отопителя на автомобиль надо предварительно завернуть на 2…3 оборота две гайки (с левой стороны на панели воздухопритока), затем- завести левую часть отопителя проушинами крепления под гайки, приподнимая правую сторону отопителя и совмещая воздуховод на панели приборов с воздуховодом на отопителе, закрепить отопитель с правой стороны гайками. Внимательно осмотреть совмещение воздуховодов. При необходимости операцию установки повторить.

После заливки в двигатель охлаждающей жидкости осмотреть места соединений шлангов с радиатором. При необходимости подтянуть крепления шлангов.

При течи крана управления отопителем его необходимо заменить новым. Кран управления отопителем расположен в моторном отсеке.

Автомобиль “Таврия” Ликсеича

Блог-описание истории ремонта, эксплуатации и путешествий на автомобиле ЗАЗ-1102 “Таврия” от Ликсеича.

суббота, 29 января 2011 г.

Ремонт системы охлаждения

Если автомобиль уже старый, то советую обратить внимание на металлическую трубу-обратку, которая расположена над стартером. В моем случае труба внутри была в ужасном состоянии – вся в раковинах, ржавая, через нее уже сочился тосол. Она крепится двумя болтами к блоку цилиндров через прокладку. Заменил трубу и прокладку.

Помпа (водяной насос) может выходить из строя медленно. Чтобы оценить ее состояние нужно снять кожух плоскозубчатого ремня и пальцем пощупать нижнюю часть помпы. Проверить, нет ли в области дренажного отверстия мокрого (не висит ли капля тосола). Если мокро – пора менять помпу. Если этот момент не отследить, то подшипник помпы может со временем заклинить и произойдет обрыв плоскозубчатого ремня привода распредвала (в практике было). При снятии помпы нужно заменить прокладку под ней (и смазать ее например литолом). Старую прокладку тщательно содрать. В продаже есть прокладки “левые” и заводские. Визуально видно разницу в толщине прокладки. А эта толщина определяет зазор между крыльчаткой и блоком цилиндров, т.е. производительность помпы. Когда я заменил на заводскую прокладку помпа стала качать гораздо сильнее, струя обратки стала сильная и мотор почти не греется в пробках.

Хомуты для патрубков лучше всего покупать с возможностью затяжки ключом. Первое время их придется подтягивать несколько раз поскольку резина со временем вжимается. Особенно во время начала зимы тосол может начать подтекать и нужно будет поджать хомуты. Я поставил хомуты Norma.

Патрубки толстые идут в продаже набором. Диапазон цен от 50 до 160 грн. Дешевые ставить не советую, т.к. резина очень некачественная. Лучше ставить самые дорогие (т.н. заводские) производства WOLMOT Польша.

Сливать и заливать тосол в систему охлаждения нужно при включенной печке (кран должен быть открыт). После заливки тосола руками можно посдавливать толстые патрубки, чтобы выгнать воздух. Также после заливки нужно завести двигатель и поднять расширительный бачок на максимальную высоту (сколько позволят патрубки) и подержать немного. Это позволит выгнать воздух из системы охлаждения.

После того как тосол залит в систему нужно проверить работу системы охлаждения. Прогреваем двигатель на холостых оборотах и прибором контролируем его температуру, а рукой – температуру нижней части радиатора. Только когда стрелка прибора дойдет до 90 градусов нижняя часть радиатора должна стать горячей. После этого через какое-то время должен включится вентилятор радиатора. Это значит, что термостат исправен, т.к. он пустил тосол по большому кругу (через радиатор).

Updated: При покупке крана печки проверить пропускает ли он в закрытом состоянии. Для этого нужно подуть в него. Хороший кран ничего не пропускает. При пошатывании ручки плохого крана задвижка крана может начинать пропускать. У хорошего крана ручка регулировки потока не должна иметь люфтов, иначе при закрытом кране печка может продолжать работать. При подключении тросика к крану нужно сделать так, чтобы тросик не создавал боковой нагрузки на ручку крана (иначе будет перекос ручки). Для этого конец троса должен быть выгнут зигзагом с прямыми углами, чтобы трос мог несколько свободно гулять в отверстии ручки “лево-право”. Это необходимые условия того, чтобы при закрытом кране радиатор печки был холодный (проверяем рукой).

Updated 22.10.2012: После замены третьего крана печки решил ставить ВАЗовский кран. Ну не умеет ЗАЗ сделать кран печки. Ну хоть тресни, то течет, то не перекрывает поток. Итак купил от ВАЗ-2108, модель LV 0108 производства Лузар. Корпус алюминиевый, детали керамические.

Там где нарисовано красным – отрезал ножевкой т.к. упирается в коллектор при установке. Крепление тросика такое же как и в Таврии. Единственное отличие, что рычажок крана в положении “закрыт” и “открыт” работает противоположно с нашим. И пришлось центральную жилу троса немного укоротить, где-то на 1 см. Кран держится чисто на патрубках, и этого вполне достаточно. Кран пока работает отлично, перекрывает поток наглухо, рука тепла на радиаторе печки вообще не ощущает при закрытом. Стоит это 55 грн.

Updated 10.11.2014 Часто выходит из строя датчик включения электровентилятора радиатора. Причем даже покупаешь новый, ставишь его, а он или включается или выключается при не правильной температуре. Куча производителей датчика ТМ-108 – разные типа Vernetoff и прочего дерьма. А часто вообще на датчике производитель не указан. Практика показала, надо ставить производства ОАО “Калужский завод автоприбор” (КЗА) на 92/87 градуса. Кажется ЗАЗ ставил именно эти датчики. Включает и выключает вентилятор очень правильно.

Updated 26.09.2015 По замене радиатора печки. Мой радиатор сильно потек, особенно на холоде. Купил новый Лузар Комфорт с улучшенными характеристиками. Радиатор алюминиевый, с паянными трубками, с повышенной теплоотдачей и пониженным аэродинамическим сопротивлением. С виду смотрится очень солидно. Заменять просто. Открутить два болта отопителя под торпедой. Закрыть кран печки. Снять патрубки печки с радиатора. Немного тосола выльется в подставленную емкость. Одеть заглушки на выводы радиатора. Отодвинуть немного на себя корпус отопителя. Открутить три винта крепления радиатора сбоку отопителя со стороны ног пассажира. Вынуть старый радиатор. Включить вентилятор печки и выдуть весь мусор из печки. Собрать обратно.

Греет он конечно лучше старого, продувается тоже чуть ли не в два раза сильнее. Поток теплого воздуха ощущается более существенно. А главное – пока не течет.

Updated 01.10.2015 Купил новую крышку расширительного бачка. Производитель FEBI Bilstein. Модель 02269. Вроде как сделано в Германии. Цена 2$. Изготавливается для некоторых моделей Volkswagen и Audi. Одна проблема. Пришлось ставить дополнительную прокладку в крышку т. к. с одной прокладкой крышка прикручивается на бачок не герметично. Прокладку взял с крышки Лузар. Посмотрим, как она будет работать, а то наши крышки не живут и год – выходит из строя клапан и систему охлаждения где-нибудь рвет.

Теперь впечатления на 80 градусном термостате. Температура двигателя не поднимается выше 80 градусов почти ни-ко-гда. Ни в городе ни на трассе. Температура воздуха была +4 градуса. Во время ползания на 2-3 передаче по ямам километров 20 с полной загрузкой авто единоразово температура поднялась до 90 градусов где-то на пару минут. Печка греет вобщем как раньше – разницы не заметил. Зимой наверное движку будет холодновато, но хорошо летом. Термостат на 87 градусов летом был жарковат. В жару особенно после остановки двигатель сильно перегревался. В Крыму в горах при длинном высоком подъеме на 2й передаче грелся выше 100. Вобщем хоть бери и ставь летний и зимний термостаты. Придут морозы еще потестирую.

Почему клинят термостаты. Во многих случаях из-за мусора в системе охлаждения. Поэтому я поставил такой девайс.

В обратку к бачку врезал прозрачный фильтр топлива. Температуру и давление в системе он выдерживает. Уже в нем появился мусор и какой-то ил. Скоро буду ставить новый фильтр с отстойником. Может почистит немного систему мою старую. Хотя я ее уже промывал хим промывками, но внутри все равно что-то плавает.

UPD 08.01.2016 Тест термостата на 80 градусов при морозе -23. Значит поехал в поездку на трассу (100 км) при -23 градусах за бортом и влажности 90%. Хотел взять картонку на радиатор – забыл ее дома. В результате температура двигателя все время была чуть ниже 80 градусов, также как и осенью при +5 градусах. Никакую картонку ставить не надо на радиатор. Тяга двигателя нормальная, как и у 87 термостата. Карбюратор нигде не перемерзал, ХХ в норме. Печка грела хорошо, разницы с 87 не заметил. Вывод – термостат на 80 градусов зимой вполне справляется с задачами. Пока у меня все.

UPD 05.03.2016 Замена радиатора охлаждения Стал сильно течь мой радиатор. Постоянно большая лужа тосола. Решил купить алюминиевый паянный радиатор с плоскими трубками производства Лузар. Паянный это значит, что трубки припаяны к стенке бачка, а не уплотнены резиной. Когда сняли старый радиатор оказалось, что у него смят (возможно от перетяга хомутом) нижний пластмассовый штуцер и в этом месте была утечка. Также текло в местах обжатия пластмасового бачка радиатора. Радиатор у меня стоял “Зліт”. Он также паянный с круглыми трубками и прослужил довольно долго – более 13 лет.

Радиатор имеет два пароотводящих штуцера. С отверстием был только правый (около датчика). Отверстие рассверлили до 4 мм и пустили патрубок обратки на него. Посмотрим как будет теперь прогрев двигателя, а то в сети много дебатов на тему “с какой стороны должен быть штуцер обратки”. Еще особенность радиатора это его очень тонкие трубки. Возможно есть вероятность их забивания мусором, но у нас стоит фильтр 🙂

Вот точно, из продукции Лузара нужно было покупать радиаторы. Потому, что Лузар это российская торговая марка продукции Луганского авиационно-ремонтного завода. На котором в мирные времена была установлена германская линия производства радиаторов. Судьбу этой линии в интернет отследить не удалось. По данным Википедии завод украден “русскими защитниками” и вывезен в мордор (возможно только авиа-часть). Однако есть данные, что радиаторы теперь делает Петербург и качество теперь “совсем не то”. Еще есть слухи, что линия переехала в Харьков и продолжает нас радовать нормальными радиаторами. В любом случае на бирке радиатора место производства не указано и стоит оккупационный штрих-код.

Поездил по городу с этим радиатором и правым штуцером обратки. На улице +2 градуса. Разницы в скорости прогрева двигателя я не заметил. Температура двигателя во всех режимах была 80 градусов, вентилятор радиатора ни разу не включился.

UPDATE 14.04.2016 Битва с системой охлаждения продолжается. Синяя “немецкая” крышка бачка тосола глюкнула. Не стравливает давление. Патрубки стали твердые как камень. Взял давно купленную крышку Лузар. На моем стенде она до 2 атм не стравливала воздух. Решил укоротить пружину клапана на виток. Махнул ее ножницами по металлу. Когда разобрал крышку заметил, что клапан резиновый залип, еле отодрал его. И это на еще новой крышке! Чистая резина прилипла к чистой сухой пластмассе. Сейчас пока работает, патрубки резиновые не каменные. Но крышка эта такая штука глючная, что надо регулярно проверять давление в системе, а то порвет что-то. Скоро мне это надоест и я буду ездить с атмосферным давленим в системе охлаждения. Либо буду недокручивать крышку, либо выдеру клапана нафиг.

UPDATE 26.08.2016 Крышка бачка Лузар стала плотно не закручиваться, обходится резьба и ее перекашивает. Тосол подтекает из-под крышки. Взял более старую крышку Лузар – закручивается нормально. Заменил прокладку – не помогает. Переставил начинку крышки с новой в старую и закрутилась на бачок хорошо, плотно. Что с крышкой случилось. от температуры ее что-ли повело.

UPDATE 05.08.2017 У крышки бачка снова залип клапан. Надоело. Я сменил их кучу разных производителей, укорачивал пружину. Вобщем немного приоткрутил крышку, чтобы стравливало давление и ежу так. Больше заморачиваться с крышками/клапанами не буду. Хватит платить рукожопым инженерам крышок 🙂