Ремонт

Замена датчиков на mazda 3: детонации, абс, температуры охлаждающей жидкости и кислорода

Mazda 3 Nomikomu › Logbook › #40. Датчик детонации Mazda ZJ01-18-921 и замена прокладок ВК

Этой записи бы не было, если бы во многочисленных записях о замене было указано усилие, с каким нужно затягивать датчик детонации. 9/10 тянут датчик от фонаря, расчитывая усилие “на глаз”.

Итак, оригинальные ДД и прокладки впускного коллектора приехали:

Способов снятия/установки ДД несколько: — использовать спец интрумент — разобрать разъем датчика — обрезать разъем датчика и затянуть его накидным ключом.

Я пошел первым путем, благо выручил друг, фанат качественного инструмента. Фото “вороньей лапы” для снятия ДД ниже.

Краткий алгоритм замены ДД: — Снимаем крышку аккумуляторного отсека. — Отсоединяем провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи. — Снимаем впускной коллектор. — Отсоединяем разъём от датчика ДД. — С помощью спецприспособления откручиваем ДД. — Установка нового датчика производится в последовательности, обратной снятию.

Но, как вы понимаете, не все так просто. Сам сервисный мануал по снятию впускного коллектора лежит здесь, пользуйтесь — INTAKE-AIR SYSTEM REMOVAL/INSTALLATION [Z6] Ниже его расшифровка и практические комментарии. 1. Сбрасываем давление в топливной магистрали. Сервисная инструкция здесь — BEFORE SERVICE PRECAUTION. — Открываем крышку топливного бака, что бы сбросить давление внутри бака. — Снимаем реле топливного насоса (на картинке)

2. Снимаем минусовую клемму аккумуляторной батареи — BATTERY REMOVAL/INSTALLATION [Z6]

3. Снимаем элементы согласно картинке ниже:

От себя — нужно отключить все разъемы, которые идут с жгутом от блока PCM, и один разъем слева от коллектора, около бачка ГУР. После того, как открутили коллектор — нужно отсоединить слева (около бачка ГУР) патрубок, очень не удобно, места мало. Также нужно отсоединить все клипсы и хомут внизу коллектора, который держит патрубок охлаждения (я его сломал, нужно ставить новый).

4. Замена датчика детонации. Наконец, добрались до датчика детонации.

Старый датчик оказался оплавленным и при проверка тестером показал обрыв.

Ставим новый датчик детонации, затягиваем моментом 19.6-34.3 N·m <2.0-3.4 kgf·m, 14.5-24.5 ft·lbf.

5. Замена прокладок впускного коллектора. Закрываем отверстия в блоке ветошью и тщательно очищаем поверхность от нагара и старых прокладок, дабы небыло подсоса воздуха.

6. Собираем в обратном порядке. Не забываем подключить “вредную” трубку к коллектору, все клипсы и хомуты, и разъемы, разумеется. Все винты (даже хомуты) затягиваем моментом, ниже: Моменты затяжки: Датчик детонации на ZY-VE, Z6 (1,6) — 19.6-34.3 Нм Датчик детонации на LF-DE, L3-VE (2,0; 2,3) — 16 — 24 Нм Корпус воздушного фильтра — 7.8-10.8 Нм Топливная рампа — 16.9-25.2 Нм Впускной коллектор — 18.6-25.5 Нм Дроссельная заслонка — 16.8-25.2 Нм Нижний хомут патрубка дроссельной заслонки — 1.7-2.6 Нм Верхний хомут патрубка дроссельной заслонки — 2.12-3.18 Нм Крепление троса дроссельной заслонки — 18.6-25.6 Нм

Результат: ушли непонятные вибрации, двигатель стал работать ровнее, педаль газа стала отзывчивой (последнее — субъективное впечатление, разумеется).

upd (24.01.2020):Добавлю дополнительную информацию к записи. — Есть интересный вариант с ремонтом старого датчика детонации, как это делается описано в записи ремонт датчика детонации. В двух словах — нагреваем внутренности датчика и очищаем от смолы, вырываем пробитый резистор и напаиваем новый резистор сопротивлением в 560 кОм (по мануалу сопротивление рабочего ДД должно быть в пределах 532-588 кОм для Z6 и 4,87мОм для LF и L3). После чего заливаем герметиком, который к тому же не будет вытекать при нагревании, следовательно датчик должен прожить дольше родного. — Второй лайфхак касается способа затяжки нового ДД — с помощью пропиленной головки на 24′ (фото здесь можно увидеть — Головка для замены датчика детонации). Преимущества такого способа — в простоте, дешевизне и в более правдоподобном моменте затяжки датчика, так как смещенная ось вороньей лапы искажает момент затяжки.

Замена датчиков на Mazda 3 детонации АБС температуры охлаждающей жидкости и кислорода

Детонация двигателя – причины

• преждевременный момент зажигания;

• низкая детонационная стойкость используемого бензина;

• попадание в камеру сгорания масла, что вызывает снижение детонационной стойкости воздушно-топливной смеси;

• чрезмерные накопления сажи, что может повлиять на изменение степени сжатия.

• обрыв подходящего к датчику сигнального кабеля либо его экрана;

• замыкание цепи, в которую включено устройство;

• неисправность самого датчика;

• выход из строя блока, управляющего работой двигателя.

В случае, когда сталкиваетесь с неисправностью данного компонента системы управления и контроля, загорается индикатор с выдачей ошибки P0328 – «повышенный детонационный уровень», в итоге может быть показана замена датчика детонации своими руками.

Причем в период загорания лампочки вероятнее всего наблюдается изменение звука работы силового агрегата, с появлением характерной «металлической» его окраски, свидетельствующей о появлении детонации и соответственно – более жесткой работы мотора.

Стоит отметить, что процесс, когда осуществляется замена датчика детонации, достаточно трудоемкий, ввиду его расположения за впускным коллектором двигателя.

Принцип устройства и работы ДТОЖ

Для чего предназначен датчик температуры двигателя (он же датчик температуры ОЖ)? В первую очередь нужно понимать,что система охлаждения двигателя не может обойтись без правильной и корректной его работы.

Традиционно это полупроводниковый резистор или термистор. Его электрическое сопротивление определяется температурой ОЖ: при невысоком показателе температуры двигателя повышается сопротивление измерительных элементов датчика, а при нагреве оно уменьшается.

Электронный БУ замеряет падение напряжения на датчике и, основываясь на этом показателе, определяет температуру ОЖ. Если охлаждающей жидкости недостаточно, датчик выдает некорректные значения. Ведь он устанавливается так, чтобы его рабочая часть все время находилась в потоке ОЖ.

Поэтому для авто любой марки место, где находится датчик температуры двигателя, чаще всего традиционно: на корпусе термостата блока цилиндров двигателя (реже – на головке блока).

Иногда бывает 2 датчика – 1 на каждый блок цилиндров или 1, предназначенный для электронного БУ (находится в головке цилиндра, передает показания приборной панели), второй – запускает вентилятор системы охлаждения.

Датчик, измеряющий температуру воздуха, располагается на ресивере коллектора. Тепло от цилиндров нагревающегося мотора поглощается охлаждающей жидкостью, содержащейся внутри блока цилиндров или внутри их головок. Он фиксирует перепады температуры ОЖ и передает данные о состоянии параметров двигателя в электронный БУ.

Отталкиваясь от температуры мотора, происходит корректировка параметров топливной смеси (если он не прогрет, необходима обогащенная смесь, если прогрет – наоборот). При обрыве или нарушении соединения в цепи температурного датчика ОЖ, электронным управляющим блоком температурные характеристики двигателя воспринимаются как низкие, и подается излишне богатая смесь, что приводит к чрезмерному топливному расходу и загрязнению среды.

Неполадки датчика или короткое замыкание воспринимаются ЭБУ как признаки перегрева мотора. В результате чего система впрыска подает обедненную топливную смесь, и функционирование двигателя становится неустойчивым.

Однако зачастую неполадки ДТД обусловлены не столько поломкой, сколько состоянием соединителей и проводов. Кроме того, фактором, влияющим на функционирование ДТД, может быть сам термостат: при открытом, неподходящем для данного авто или вообще отсутствующем термостате. Мотор прогревается медленно либо вовсе не достигает рабочих температурных параметров, соответственно ДТОЖ будет фиксировать низкую температуру.

В основе функционирования датчика лежит использование пьезоэффекта. В результате возникновения детонации, а значит и вибрации с определенной частотой, на кончиках пьезоэлектрической пластины, являющейся главным компонентом устройства, появляется напряжение.

С ростом частоты и амплитуды колебаний напряжение растет, при достижении определенного его уровня включается в работу управляющий электронный блок, уменьшающий угол опережения зажигания в системе зажигания и автоматически устраняющий причины, из-за которых может возникнуть эффект детонации. В результате взаимодействия датчика и управляющего блока достигаются оптимальные характеристики эксплуатации двигателя.

Как становится понятно, в случае выхода датчика из строя процесс регулирования угла опережения становится невозможен и хотя двигатель не прекращает работать, топливная смесь в нем в определенный момент времени может начать детонировать. В связи с этим деталь следует заменить и с этим не стоит долго тянуть.

Читать еще: Что делать, если буксует сцепление или скрипит педаль сцепления?

Проверка неисправностей ДТОЖ

В ряде ситуаций выявить причину неисправности позволяет визуальный осмотр на предмет коррозийных отложений вокруг зажимов. Их неплотного прилегания, трещин в корпусе и утечки через датчик охлаждающей жидкости.

• при возникновении в памяти электронного БУ соответственного кода неполадок;

• при затруднении запуска, нестабильном функционировании и остановке мотора на холостых оборотах;

• при увеличении топливного расхода и повышении содержания СО в составе выхлопа;

• при постоянном указании контрольной лампы на перегрев двигателя.

Чаще всего проверить работоспособность датчика возможно только измерением таких его параметров, как напряжение и сопротивление. Данные манипуляции удобнее осуществлять при снятом датчике, поместив его в воду и последовательно изменяя ее температуру. При прогревании мотора напряжение должно плавно изменяться в диапазоне от трех до одного или 0,5 вольт в течение пяти минут.

• проверка правильности заполнения системы: радиатор и систему охлаждения необходимо заполнить охладителем соответственно норме (во избежание ожога хладагентом, радиаторную крышку можно снимать только когда двигатель остыл);

• проверка герметичности радиаторной крышки: при недостаточной герметичности в систему охлаждения попадает воздух, что приводит к перегреву двигателя и некорректным показаниям температурного датчика;

• проверка состава ОЖ: обычно в состав охладителя входит вода и антифриз в равных пропорциях, однако состав должен быть соответствующим рекомендациям производителя.

• проверка состояния ОЖ: если обычная охлаждающая жидкость используется больше 3 лет, а долговечная – больше 5 лет, а также при появлении признаков загрязнения, хладагент лучше заменить;

• проверка исправности вентилятора: работоспособный вентилятор (а также термовыключатель или термостат, в случае если они предусмотрены системой охлаждения) позволяет избежать перегрева мотора.

Что представляет из себя датчик детонации Mazda 3

На Мазде 3, как уже упоминалось выше, датчик детонации установлен за впускным коллектором, на блоке цилиндров. Именно датчик является источником сигналов, на основании которых электронный блок управления осуществляет автоматические действия по корректировке угла опережения зажигания с удержанием его в тех пределах, когда детонационный эффект возникать не будет.

Несправный датчик – это сигнал для перехода на резервную программу управления, и об этом сообщает сигнальная лампа, расположенная на панели приборов Mazda 3.Параллельно выходу из строя датчика детонаций, с ростом нагрузки, вполне возможно появление детонирующего эффекта, выражающееся, как уже говорилось выше, в появлении явственных металлических стуков в моторе.приложение мелбет скачать

Такой режим работы для двигателя убийственен, поэтому необходимо дать ему остыть и в дальнейшем, пока не доберетесь до ближайшей СТО, двигаться следует не торопясь, не перекручивая двигатель.

Замена ДТОЖ

В основном датчики температуры ОЖ на Мазда 3 меняют только когда они окончательно вышли из пригодности – закорочены, разомкнуты или выдают недостоверные показания. Однако помимо этого имеется несколько случаев, когда специалистами рекомендована замена датчика температуры двигателя даже при оптимально функционирующей системе управления мотором.

Во-первых, это переборка и замена двигателя, поскольку подобные манипуляции отражаются на функционировании ДТОЖ. К тому же датчик, как любая деталь, сам по себе с течением времени изнашивается. Его показания будут менее точными, поэтому при замене двигателя целесообразно обновить и датчик.

Во-вторых, это значительный перегрев мотора, что может привести к заклиниванию двигателя. В этой ситуации рекомендуется замена ДТОЖ и термостата, поскольку сильный перегрев ухудшает их работу и раньше времени выводит из строя.

В процессе замены датчика нужно слить ОЖ. При этом можно не опустошать радиатор целиком, а просто опустить уровень жидкости ниже датчика. Но лучше заново заполнить охлаждающую систему хладагентом.

Резьбу датчика в процессе замены рекомендуется обработать герметиком в целях профилактики утечек ОЖ. Ну и наконец, следует надежно закрепить его для предупреждения динамических повреждений.

Исправно функционирующий датчик температуры ОЖ обеспечивает оптимальное функционирование всех систем управления мотором. Поэтому установка нового датчика способствует избавлению от множества неприятностей впоследствии.

Поделитесь с друзьями в соцсетях:

Чтобы произвести замену датчика, лучше всего обратиться на станцию технического обслуживания, однако замена датчика детонации Мазда 3 своими руками также возможна. При этом необходимо воспользоваться соответствующей литературой, которая поможет выполнить работы в необходимой последовательности и без ущерба для транспортного средства.

Четко соблюдая порядок замены датчика детонации своими руками, удастся решить проблему и сэкономить некоторую часть собственных средств.

Стоит еще раз подчеркнуть, эксплуатация автомобиля с неисправным датчиком детонации крайне не рекомендуется, поскольку в двигателе из-за детонирующего эффекта возникают необратимые разрушительные изменения, которые впоследствии выльются из относительно недорогого ремонта, который можно сделать даже самому, в капитальный ремонт всего силового агрегата, а то и в его замену.

Тем более, что процедура замены датчика детонации не отнимает много времени, но крайне благоприятно сказывается на работе мотора.

Снятие и установка датчика детонации на Mazda 3

Опишем последовательность, которой следует придерживаться, когда придется снимать датчик детонации для его последующей замены.

• обязательно отсоединить силовой кабель от клеммы аккумулятора;

• для обеспечения доступа к датчику, удалить впускной коллектор;

• отсоединить фишку разъема от системы;

• вывернуть датчик с использованием соответствующего инструмента.

1. Для моторов ZY-VE, Z6 — 532 – 588 кОм.

2. Для моторов LF-DE, L3-VE — 4,87 Мом.

Чтобы установить новый датчик детонации на место, следует придерживаться обратной последовательности, описанной выше.

Чтобы сохранить работоспособность нового датчика как можно дольше, важно соблюсти усилие при его вкручивании.

1. Для моторов ZY-VE, Z6 — 20 – 34 Нм.

2. Для моторов LF-DE, L3-VE — 16 – 24 Нм.

Стоит отдельно остановиться на технике безопасности. Все работы должны производиться исключительно на остывшем моторе, с аккумулятора, от отрицательной клеммы, обязательно необходимо отключить силовой кабель, сняв его с клеммы.

Датчик детонации Mazda 3

Датчик детонации (далее — ДД) в автомобиле Мазда 3 предназначен для контроля степени детонации в процессе работы мотора. Где находится ДД: штатное месторасположение в блоке цилиндров, между вторым и третьим цилиндрами.

От полноты функциональности ДД зависит мощность, расход горючего, динамика разгона, стабильность работы на холостом ходу.

Водителю на заметку. Под степенью детонации подразумевается возгорание топливной смеси на удаленном расстоянии от свечи под воздействием силы давления. Процесс детонации сопровождается звуком, стуком в кривошипно-шатунном механизме (КШМ).

Датчик детонации на Мазда 3: расположение, за что отвечает, цена, артикулы

Наиболее частые причины детонации

Низкооктановое число топливной смеси;
Особенности конструкции двигателя: величина сжатия, объем камеры сгорания, количество свечей зажигания;
Условия эксплуатации автомобиля;
Состав горючей смеси: обогащение, обеднение;
Угол опережения зажигания;
Количество нагара на стенках камер сгорания;
Повышенный уровень теплоотдачи элементов КШМ.

Принцип работы ДД

В целом, работа основана на действии пьезоэлемента. Внутри конструкции ДД вмонтирована пьезоэлектрическая рамка, где стоит пластина. При возникновении детонации на пластине создается напряжение. Конечно, величина его не велика, но вполне достаточно для колебаний.

Чем выше амплитуда, частота колебаний, тем выше напряжение. Когда колебания превышают максимальный диапазон, электронный блок управления автоматически корректирует угол системы зажигания в сторону его уменьшения (опережения).

Когда колебательные движения исчезают, угол зажигания восстанавливается в изначальное положение. Таким образом, достигается максимальная эффективность работы силового агрегата в конкретных условиях эксплуатации.

В случае выхода из строя ДД на приборной панели сигнализирует ошибка «Check Engine». При этом силовой агрегат не перестает работать.

Признаки неисправности ДД

Электронный блок управления двигателем на приборной панели сигнализирует ошибками: Р1267, Р7850, Р3388, Р1892.
Силовой агрегат работает нестабильно на холостых оборотах.
При движении под горку фактической мощности мотору недостаточно, «требует» перехода на пониженный ряд.
Повышенный расход горючего.
Затрудненный запуск мотора на холодную;
Внезапные остановки двигателя.

Название / каталожный артикул	Цена в рублях
Mazda ZJ0118921 – оригинальный	От 2600
Mobiletron KSJP006	От 2100
ERA 550340	От 2100
Zzvf GRA0112J0	От 2200

Как проверить датчик детонации, самостоятельно заменить на Мазда 3

Сигнализация системной ошибки на приборной панели еще не гарантирует 100 % неисправность ДД. Порой достаточно его продуть, просушить и установить обратно.

После мойки автомобиля, проезду по лужам, в дождливую погоду вода попадает внутрь контролера. Контакты закорачивают, прыжок напряжения расценивается ЭБУ как ошибка. В конечном итоге Р1267, Р7850, Р3388, Р1892 высвечиваются на приборной панели.

Чтобы объективно оценить состояние ДД необходимо провести комплексную профилактику с использованием цифрового оборудования. В домашних условиях можете воспользоваться мультиметром. Прибор имеется в наличии у каждого автолюбителя.

Пошаговый процесс диагностики

Устанавливаем машину на смотровой канал. Можно использовать гидравлический подъемник при наличии последнего;
Открываем капот для улучшения зоны видимости;
Далее визуально находим ДД между вторым и третьим цилиндром, под выпускным коллектором;
Отслеживаем проводку от контролера на пути следования к блоку управления. Находим контактную плату, рассоединяем ее;
Подводим к концевикам клеммы мультиметра;
Проводим фактические замеры, сопоставляем полученные результаты со стандартами;
На основании полученных данных принимаем решение о целесообразности дальнейшего использования оборудования.

Некоторые автолюбители и мастера практикуют демонтаж выпускного коллектора для проведения диагностики и замены контролера. Однако этот подход не приемлем с экономической стороны, уж очень он затратный.

Поэтапное руководство по замене датчика детонации

Необходимые материалы, инструменты:

Ключ, головка на «14»;
Вороток, удлинитель воротка;
Новая уплотнительная прокладка;
Термостойкий герметик;
Новый ДД;
Дополнительное освещение по мере необходимости.

Устанавливаем машину на ровную площадку, можно смотровой канал;
Отключаем силовые клеммы от аккумулятора;
Снимаем корпус воздушного фильтра, а также сам очистительный элемент;
Отвинчиваем топливную рампу;
Отсоединяем проводку, патрубки;
Отводим шланги в сторону для удобства;
Отвинчиваем шесть болтов – крепежей выпускного коллектора;
Отводим его от стенки блока цилиндров;
Ключом на «19» отвинчиваем контролер детонации;
Заменяем его новым, привинчиваем вновь;
Собираем конструкцию в обратной последовательности. Замена завершена.

Средний срок эксплуатации ДД неограниченный, но на практике не более пяти лет. В редких случаях ресурс достигает шести лет.

Длительность зависит от условий использования, климатических особенностей региона, частоты эксплуатации.

При возникновении сложностей с проведением ремонта обращайтесь в мастерские к специалистам, менеджерам автомагазинов. Помните, что непрофессиональное вмешательство в ремонт не гарантирует полноценную функциональность оборудования.

Датчик детонации на Мазда 3

Датчик детонации относится к одной из важных контрольных систем двигателя, основные его функции заключаются в контроле уровня детонации работающего бензинового силового агрегата.

Благодаря снимаемым с датчика данным удается достигать максимальной мощности двигателя без явления детонации, гарантируя при этом максимальную топливную экономичность. Обычное место установки данного датчика – блок цилиндров мотора, и Мазда 3 в данном случае не является исключением.

Детонация двигателя – причины

В качестве причин возникновения детонирующего эффекта двигателя рассматриваются:

• преждевременный момент зажигания;

• низкая детонационная стойкость используемого бензина;

• чрезмерные накопления сажи, что может повлиять на изменение степени сжатия.

Поломка датчика детонации – причины

Назовем лишь некоторые причины неработоспособности датчика детонации, среди них:

• обрыв подходящего к датчику сигнального кабеля либо его экрана;

• замыкание цепи, в которую включено устройство;

• неисправность самого датчика;

• выход из строя блока, управляющего работой двигателя.

Принцип действия

В основе функционирования датчика лежит использование пьезоэффекта. В результате возникновения детонации, а значит и вибрации с определенной частотой, на кончиках пьезоэлектрической пластины, являющейся главным компонентом устройства, появляется напряжение.

Что представляет из себя датчик детонации Mazda 3

Несправный датчик – это сигнал для перехода на резервную программу управления, и об этом сообщает сигнальная лампа, расположенная на панели приборов Mazda 3. Параллельно выходу из строя датчика детонаций, с ростом нагрузки, вполне возможно появление детонирующего эффекта, выражающееся, как уже говорилось выше, в появлении явственных металлических стуков в моторе.

Замена датчика детонации на Mazda 3

Стоит еще раз подчеркнуть, эксплуатация автомобиля с неисправным датчиком детонации крайне не рекомендуется, поскольку в двигателе из-за детонирующего эффекта возникают необратимые разрушительные изменения, которые впоследствии выльются из относительно недорогого ремонта, который можно сделать даже самому, в капитальный ремонт всего силового агрегата, а то и в его замену.

Снятие и установка датчика детонации на Mazda 3

• обязательно отсоединить силовой кабель от клеммы аккумулятора;

• для обеспечения доступа к датчику, удалить впускной коллектор;

• отсоединить фишку разъема от системы;

• вывернуть датчик с использованием соответствующего инструмента.

С использованием омметра можно проверить исправность датчика с измерением его сопротивления, для разных типов двигателей оно должно находиться на уровне:

1. Для моторов ZY-VE, Z6 — 532 – 588 кОм.

2. Для моторов LF-DE, L3-VE — 4,87 Мом.

Момент затяжки датчика на двигателях, которыми может комплектоваться Мазда 3, будет отличаться друг от друга и составлять соответственно:

1. Для моторов ZY-VE, Z6 — 20 – 34 Нм.

2. Для моторов LF-DE, L3-VE — 16 – 24 Нм.

Стоит отдельно остановиться на технике безопасности. Все работы должны производиться исключительно на остывшем моторе, с аккумулятора, от отрицательной клеммы, обязательно необходимо отключить силовой кабель, сняв его с клеммы.

Первые признаки неисправности лямбда-зонда или как проверить датчик кислорода

О том, что такое лямбда зонд и для чего он нужен, к сожалению, знают далеко не все автовладельцы. Лямбда зонд — это кислородный датчик, который позволяет электронной системе контролировать и балансировать правильное соотношение воздуха и бензина в камерах сгорания. Он способен своевременно исправить структуру топливной смеси и предупредить дестабилизацию рабочего процесса двигателя.

Этот достаточно хрупкий прибор находится в очень агрессивной среде, поэтому его работу необходимо постоянно контролировать, так как при его поломке дальнейшее использование автомобиля невозможно. Периодическая проверка лямбда зонда станет гарантом стабильной работы автотранспортного средства.

Принцип действия лямбда зонда

Основной задачей лямбда зонда является определение химсостава выхлопных газов и уровня содержания в них молекул кислорода. Этот показатель должен колебаться в пределах от 0,1 до 0,3 процентов. Бесконтрольное превышение этого нормативного значения может привести к неприятным последствиям.

При стандартной сборке автомобиля, лямбда зонд монтируется в выпускном коллекторе в области соединения патрубков, однако, иногда бывают и другие вариации его установки. В принципе, иное расположение не влияет на рабочую производительность данного прибора.

Сегодня можно встретить несколько вариаций лямбда зонда: с двухканальной компоновкой и широкополосного типа. Первый вид чаще всего встречается на старых автомобилях, выпущенных в 80-е годы, а также на новых моделях эконом-класса. Датчик широкополосного типа присущ современным авто среднего и высшего класса. Такой датчик способен не только с точностью определить отклонение от нормы определенного элемента, но и своевременно сбалансировать правильное соотношение.

Благодаря усердной работе таких датчиков существенно повышается рабочий ресурс автомобиля, снижается топливный расход и повышается стабильность удержания оборотов холостого хода.

С точки зрения электротехнической стороны, стоит отметить тот момент, что датчик кислорода не способен создавать однородный сигнал, так как этому препятствует его расположение в коллекторной зоне, ведь в процессе достижения выхлопными газами прибора может пройти определенное количество рабочих циклов. Таким образом, можно сказать, что лямбда зонд реагирует скорее на дестабилизацию работы двигателя, о чем он собственно впоследствии и оповещает центральный блок и принимает соответствующие меры.

Основные признаки неисправности лямбда зонда

Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.

Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:

разгерметизация корпуса;
проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
моральный износ;
неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.

Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.

Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.

Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширеном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.

На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.

В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.

Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.

Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.

Как определить неисправность лямбда зонда рассказывается на видео:

Электронная проверка лямбда зонда

Узнать о состоянии лямбда зонда можно путем его проверки на профессиональном оборудовании. Для этого используется электронный осциллограф. Некоторые специалисты определяют работоспособность кислородного датчика при помощи мультиметра, однако, он способен только констатировать или же опровергнуть факт его поломки.

Проверяется устройство во время полноценной работы двигателя, так как в состоянии покоя датчик не сможет полностью передать картину своей работоспособности. В случае даже незначительного отхождения от нормы, лямбда зонд рекомендуется заменить.

Замена лямбда зонда

В большинстве случаев такая деталь, как лямбда зонд не подлежит ремонту, о чем свидетельствуют утверждения о невозможности произведения ремонта от многих автомобильных производителей. Однако, завышенная стоимость такого узла у официальных дилеров отбивает всякую охоту его приобретения. Оптимальным выходом из сложившейся ситуации может стать универсальный датчик, который стоит гораздо дешевле родного аналога и подходит практически всем автомобильным маркам. Также в качестве альтернативы можно приобрети датчик бывший в использовании, но с продолжительностью гарантийного периода или же полностью выпускной коллектор с установленным в него лямбда зондом.

Однако, бывают случаи, когда лямбда зонд функционирует с определенной погрешностью из-за сильного загрязнения в результате оседания на нем продуктов сгорания. Для того чтобы убедиться, что это действительно так, датчик необходимо проверить у специалистов. После того как проверка лямбда зонда состоялась и подтвержден факт его полной работоспособности, его нужно снять, почистить и установить обратно.

Для того чтобы демонтировать датчик уровня кислорода, необходимо прогреть его поверхность до 50 градусов. После снятия, с него снимается защитный колпачок и только после этого можно приступать к очистке. В качестве высокоэффективного очищающего средства рекомендуется использовать ортофосфорную кислоту, которая с легкостью справляется даже с самыми стойкими горючими отложениями. По окончании процедуры отмачивания, лямбда зонд ополаскивается в чистой воде, тщательно просушивается и устанавливается на место. При этом не стоит забывать о смазке резьбы специальным герметиком, который обеспечить полную герметичность.

Устройство автомобиля очень сложное, поэтому он нуждается в постоянной поддержке работоспособности и проведении своевременных профилактических работ. Поэтому в случае возникновения подозрений о неисправности лямбда зонда, необходимо незамедлительно произвести диагностику его работоспособности и в случае подтверждения факта выхода из строя, заменить лямбда зонд. Таким образом, все важнейшие функции транспортного средства будут сохранены на прежнем уровне, что станет гарантом отсутствия дальнейших проблем с двигателем и прочими важными элементами автомобиля.