Порядок затяжки головки блока цилиндров ваз 2106: пошаговая инструкция с фото

Порядок затяжки головки блока цилиндров ваз 2106: пошаговая инструкция с фото

Гбц ВАЗ 2106

Головка блока цилиндров изготовлена из алюминиевого сплава с содержанием определённого процента меди и олова, для того что бы придать ей мягкости и эластичности. При таких свойствах она плотно прижимается к прокладке, предотвращая прорыв газов.

Вся головка, крепится к блоку цилиндров одиннадцатью болтами, десятью большими и одним маленьким, которые затягиваются с определённой последовательностью и усилием.

Замена прокладки

1. Головку блока цилиндров снимаем с двигателя в сборе с впускным и выпускным коллекторами.

2. Отсоединяем провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи. Сливаем охлаждающую жидкость.

3. Снимаем карбюратор.

4. Снимаем распределитель зажигания с высоковольтными проводами.

5. Снимаем крышку головки блока.

6. Снимаем распределительный вал в сборе с корпусом подшипников. Отсоединяем от выпускного коллектора выпускную систему и снимаем трубку отвода охлаждающей жидкости из радиатора отопителя.

7. Снимаем цепь со звездочки распределительного вала.

8. Отсоединяем подводящий шланг от трубы радиатора отопителя.

9. Снимаем шланги с двух патрубков головки блока цилиндров.

10. Ключом «на 13» отворачиваем болт крепления головки блока цилиндров около распределителя зажигания.

11. Головкой «на 12» отворачиваем десять болтов крепления головки к блоку цилиндров.

12. Вынимаем болты из отверстий.

13. Снимаем головку блока цилиндров в сборе с коллекторами

14. Затем снимаем прокладку головки блока.

15. Устанавливаем головку в обратной последовательности. Прокладку головки блока заменяем на новую.

16. Для центровки прокладки и головки в блоке установлены две втулки.

17. Затягиваем болты головки блока в два приема. Сначала болты №№ 1–10 затягиваем моментом 33,3–41,16 Н.м, а затем подтягиваем их моментом 95,9–118,3 Н.м. Последним затягиваем болт № 11 моментом 30,6–39 Н.м.

Какая цена на маслосъемные колпачки по ссылке.

Доработка

Снимаем ГБЦ (головку блока цилиндров)

Ликвидируем недостатки литья ГБЦ и коллекторов (шлифуем ГБЦ и совмещаем коллекторы). Посредством шарошек и шкурки.

Принципиально важно: впускные каналы не должны быть полированы! Если поверхность полирована (зеркальна) смесь на ней конденсируется и писец. В каналах удаляем приливы и неровности.

Фрезеруем ГБЦ на 1 мм.

Промываем ГБЦ всеми доступными средствами (бензин, керосин, стиральный порошок и т.д.)

Лучше делать это дома (при комнатной температуре)

Проверяем, не загнуты ли клапана (напрасно работали 4 часа). При необходимости покупаем новые и притираем притирочной пастой, нанося каплями на опорную поверхность клапанов. Для удобства приклейте гайку на 17 к клапану на суперклей

Засухариваем клапана, вставив новые маслосъемные колпачки и устанавливаем коромысла и коллекторы с карбюратором так, чтобы все каналы идеально совпадали

Потом работу создавали уже на установленном в подкапотное пространство двигателе

Устанавливаем ГБЦ, наряду с этим непременно покупаем НОВЫЕ БОЛТЫ ГБЦ (протяженность 120мм). Соблюдаем порядок и моменты затяжки.

Момент затяжки

Возьмите динамометрический ключ и затяните все штифты согласно порядку, указанному на схеме. При этом момент протяжки должен составлять 3,5 – 4,1 кгс*м. В первую очередь необходимо натянуть два винта, расположенные посередине. Затем, в целях соблюдения правильного порядка натягиваются по два верхних и нижних штифта, расположенных по бокам от средних элементов. Далее, натягиваются по два крайних штифта – сначала левые, затем правые. При этом элемент под одиннадцатым номером трогать не нужно.

После того, как эти действия выполнены, нужно натянуть штифты еще раз, в такой же последовательности. Обратите внимание, теперь момент затяжки динамометрическим ключом должен составлять 10,5 – 11,5 кгс*м.

После этих действий вам осталось затянуть только винт под номером 11. Сделайте это при помощи динамометрического ключа, а момент должен составлять 3,5 – 4,0 кгс*м.

Снять

Сама по себе эта процедура не так уж и сложна, но требует небольших подготовительных работ. И сразу приведу перечень необходимого инструмента, без которого просто не обойтись при выполнении этого ремонта:

Вороток с удлинителем

Головка на 19 и 10

Во-первых, если вы собрались ремонтировать двигатель, то обязательно необходимо слить охлаждающую жидкость.

Затем нужно снять распредвал, так как болты ГБЦ находятся именно под ним и добраться до них просто невозможно, не снимая распределительного вала.

И также необходимо отсоединить трубку подвода охлаждающей жидкости к головке, которая находится с правой задней стороны двигателя, как показано на фото ниже:

И отсоединить трубку, отведя ее немного в сторону:

Также нужно отсоединить штекер от датчика температуры, который показан на фотографии:

Теперь все готово и можно начинать откручивать болты крепления головки блока цилиндров к блоку двигателя, используя довольно мощный вороток с головкой:

После того, как болты ослабли, можно воспользоваться трещоточной рукояткой, чтобы выполнить эту процедуру в несколько раз быстрее:

После того, как все болты головки откручены, можно приподнимать ее, взявшись за переднюю часть, или как вам будет удобнее:

Теперь несколько слов об установке ГБЦ обратно на блок. Во-первых, обязательно заменить прокладку, так как она устанавливается на один раз. Разумеется, предварительно необходимо очистить блок и поверхность головки от следов старых прокладок. Я делал это с помощью специального средства для удаления следов прокладок Ombra голландского производства, нанося эту жидкость на всю поверхность ГБЦ:

В результате после около 10 минут ожидания и тщательной работы обычной щеткой для одежды, получается довольно ощутимый результат. Для сравнения решил сделать следующим образом: первые три камеры сгорания чистил различными средствами, начиная от бензина и заканчивая WD-40, а последнюю именно этим специальным средством.

Установка

Снимаем цепь со звездочки распределительного вала

Отсоединяем подводящий шланг от трубы радиатора отопителя

Снимаем шланги с двух патрубков головки блока цилиндров

Ключом «на 13» отворачиваем болт крепления головки блока цилиндров около распределителя зажигания

Головкой «на 12» отворачиваем десять болтов крепления головки к блоку цилиндров

Вынимаем болты из отверстий

Снимаем головку блока цилиндров в сборе с коллекторами

Снимаем прокладку головки блока Ваз 2106. Устанавливаем ГБЦ в обратной последовательности. Прокладку головки блока заменяем на новую

Для центровки прокладки и головки в блоке установлены две втулки. Затягиваем болты головки блока в два приема. Сначала болты №№ 1–10 затягиваем моментом 33,3–41,16 Н.м, а затем подтягиваем их моментом 95,9–118,3 Н.м. Последним затягиваем болт № 11 моментом 30,6–39 Н.м.

Порядок затягивания болтов крепления головки блока цилиндров на двигателях Ваз 2106

Тюнинг

2. Снимаем ГБЦ (головку блока цилиндров)

3. Рассухариваем и вытаскиваем клапана, пружины и коромысла

4. Выдалбливаем старые направляющие со стороны камеры сгорания, если имеется люфт клапанов. Для этого подойдет головка с шестигранником #6

5. Устраняем дефекты литья ГБЦ и коллекторов (шлифуем ГБЦ и совмещаем коллекторы). С помощью шарошек и шкурки.

ВАЖНО: впускные каналы не должны быть полированы! Если поверхность полирована (зеркальна) смесь на ней конденсируется и писец. В каналах удаляем приливы и неровности.

6. Фрезеруем ГБЦ на 1 мм.

7. Устанавливаем новые направляющие клапанов, предварительно смазав маслом. Для этого подойдет головка #11 с удлиннителем и молоток.

Лучше делать это дома (при комнатной температуре)

8. Проверяем, не загнуты ли клапана (зря работали 4 часа). При необходимости покупаем новые и притираем притирочной пастой, нанося каплями на опорную поверхность клапанов. Для удобства приклейте гайку на 17 к клапану на суперклей

9. Засухариваем клапана, вставив новые маслосъемные колпачки и устанавливаем коромысла и коллекторы с карбюратором так, чтобы все каналы идеально совпадали

10.Устанавливаем ГБЦ, при этом обязательно покупаем НОВЫЕ БОЛТЫ ГБЦ (длина 120мм). Соблюдаем порядок и моменты затяжки.

Сборка

И так прежде чем мы приступим к разборке и последующей сборке головки блока цилиндров нам необходимо подготовить весь необходимый инструмент, а именно гаечные ключи на «13» «17» «21», свечной ключ, приспособление для сжатия клапанных пружин, круглогубцы и отвертка, если все необходимое есть, то теперь можно приступать непосредственно к снятию головки блока цилиндров, о том как это правильно сделать было расписано в разделе «Двигатель» в статье «Замена прокладки головки блока цилиндров«.

Теперь вам необходимо отвернуть болты крепления впускного и выпускного коллектора. Снимите впускную трубу вместе с карбюратором в сборе и выпускную трубу с прокладками, непотеряйте шайбы. Отверните гайки крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения, снимите его, после снимите прокладку. Отверните гайки крепления натяжителя цепи и снимите его. Отверните гайки крепления подвода жидкости к отопителю и снимите. После чего выверните все свечи зажигания. Произведите снятие датчика системы охлаждения. Отверните болты крепления успокоителя цепи и извлеките его.

На следующем этапе произведения работ по разборке и сборке головки блока цилиндров вам необходимо произвести снятие маслосъемных колпачков (см. Замена маслосъемных колпачков клапанов). После их снятия, извлеките клапана из направляющих втулок. Снимите стопорные пластины пружины рычагов. При необходимости если будет мешать карбюратор снимите его, для этого отверните четыре гайки крепления. Сборку головки блока цилиндров производите в обратном порядке, рекомендуется при сборке заменить все прокладки новыми.

SmotriAvto

Ваша машина в надежных руках!

Какая сила затяжки головки блока цилиндров?

Головка блока цилиндров имеет важнейшее значение для работы двигателя. Она находится на верхней части блока цилиндров. Как правило, головка блока цилиндров выполнена из сплава алюминия. Специально разработанные крепежные болты позволяют получить хорошее крепление к блоку цилиндров.

Для качественного ремонта этой детали необходимо соблюдать правила затяжки, в противном случае нарушается герметичный режим цилиндров, что ведет к протечке масла и снижению компрессии в двигателе. Существует и обратный вариант, когда болты затягиваются слишком туго. Это может повлечь за собой деформацию корпуса головки, что приведет к необходимости ее замены.

Головка блока цилиндров

Современные автомобили не требуют контроля затяжки головки цилиндра, однако, более старые модели необходимо проверять на этот предмет. На необходимость затяжки может указывать влага, скопившаяся у болтов. Дело в том, что данное обстоятельство может указывать на протечку масла. Последняя может служить причиной нарушения затяжки болтов.

Современные машины оснащены специальными болтами, основанными на пружинах. Они не требуют дополнительного контроля затяжки. Подобные болты могут сломаться от попытки их затянуть.

Для того чтобы самостоятельно произвести затяжку болтов, потребуется специальный инструмент. Это ключ, имеющий возможность вымерить затяжку до миллиметра. К сожалению, в данной ситуации не работает правило «чем туже затянул, тем лучше». Если перестараться – можно повредить более дорогостоящую деталь автомобиля, которая удорожит ремонт.

Для того чтобы работать с динамометрическим ключом, нужно знать, что он из себя представляет. Перед затяжкой он должен находиться в нулевом состоянии. Начинать затяжку нужно плавно, параллельно необходимо следить за показателями ключа. Момент должен оставаться на месте – это будет значить, что болт поддался. Если при затяжке показатели динамометрического ключа уменьшаются – значит, болт поломан, необходимо его заменить.

Также, уровень затяжки следует проверить после езды по бездорожью, когда двигатель часто нагревался и остывал. Такие условия способствуют разбалтыванию болтов.

Для того что, бы не превысить максимально допустимый момент затяжки, нужно следить за показателями динамометрического ключа.

Сила затяжки головки блока цилиндров

Данный показатель индивидуален для каждой модели автомобиля, поэтому нужно уточнять его в индивидуальном порядке.

ВАЗ 2109

Данная модель автомобиля требует регулярной проверки затяжки болтов. Сам момент затяжки указан в руководстве к автомобилю, он может быть разным у моделей, выпущенных в разное время. Для успешной затяжки нужно использовать только качественные болты, уметь пользоваться термодинамическим ключом, придерживать рекомендаций, которые дал производитель.

Процесс затяжки: сначала болты затягиваются до двух килограмм на сантиметр квадратный, затем все болты затягиваются до восьми килограмм на сантиметр квадратный. Затем все болты нужно докрутить на девяносто градусов. После этого процедуру повторить.

ВАЗ 2106

Для того, чтобы провести эту кропотливую работу самостоятельно, нужно подготовиться. В противном случае по незнанию, можно нанести автомобилю урон. Поэтому необходимо учесть особенности именно данной марки машины.

Все болты нужно сначала затянуть до момента, равного четырем килограммам на сантиметр квадратный, затем дотянуть их до десяти килограмм. Сначала затягиваются винты, находящиеся посередине, затем верхние и нижние. После этого затягиваются крайние болты. Эту последовательность необходимо повторять при усилении затяжки.

Момент силы затяжки головки блока цилиндров у двигателя

имеет различные характеристики на разных моделях машин. Поэтому крайне важно уточнять его характеристику именно для данного автомобиля. От исправности соединения зависит эффективность работы двигателя.

Замена прокладки головки блока цилиндров

Прокладку головки блока цилиндров заменяют при ее повреждении.

Основные признаки повреждения прокладки головки блока:

– недостаточная компрессия [ниже 1 МПа (10 кгс/ см 2 )] в одном или нескольких цилиндрах;

– прорыв газов в систему охлаждения (бурление, вспенивание жидкости в радиаторе, быстрое падение уровня жидкости в расширительном бачке при отсутствии наружных течей);

– попадание охлаждающей жидкости в систему смазки (эмульсия на указателе уровня масла, расслоение слитого из картера масла – особенно заметно в прозрачной емкости);

– попадание масла в систему охлаждения (масляная пленка в горловине радиатора и на поверхности жидкости в расширительном бачке).

Вам потребуются: динамометрический ключ, отвертка, ключи (обычные и торцовые) «на 8», «на 10», «на 13», «на 17».

1. Снимите аккумуляторную батарею.

2. Слейте охлаждающую жидкость из системы охлаждения двигателя (см. «Замена охлаждающей жидкости»).

3. Снимите воздушный фильтр и крышку головки блока цилиндров (см. «Установка поршня 4-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия»).

4. Отсоедините провода от свечей зажигания.

5. Снимите крышку распределителя зажигания с проводами, чтобы случайно не повредить ее.

6. Отсоедините крепление приемной трубы к коробке передач, вывернув болт из кронштейна.

7. Отсоедините приемную трубу от выпускного коллектора (см. «Замена приемной трубы»).

8. Отверните гайку крепления «массового» провода к головке блока и отсоедините провод.

9. Снимите плоскую шайбу и рым со шпильки.

10. Ослабьте затяжку хомутов и снимите перепускной шланг термостата и.

11.. подводящий шланг радиатора.

12. Ослабьте затяжку хомутов и снимите шланг подогрева впускного коллектора и шланг вакуумного усилителя тормозов.

13. Отверните гайки крепления и снимите воздухозаборник (см. раздел 9 «Электрооборудование», подраздел «Снятие и установка стартера»).

14. Отведите в сторону и поместите под вакуумным шлангом тяги привода дроссельной заслонки карбюратора (чтобы они не мешали дальнейшей работе).

15. Снимите теплоизоляционный щиток стартера (см. разд. 9 «Электрооборудование», подраздел «Снятие и установка стартера»).

16. Сдвиньте защитный колпачок и отсоедините провод от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости.

17. Проворачивая коленчатый вал, совместите метку на звездочке распределительного вала с меткой (приливом) на корпусе подшипников распределительного вала (см. «Проверка и установка фаз газораспределения по меткам»).

Совмещать метки необходимо для того, чтобы при обратной сборке облегчить установку звездочки распределительного вала и исключить необходимость повторной установки фаз газораспределения.

18. Разогнув лапки стопорной шайбы, ослабьте затяжку болта крепления звездочки распределительного вала, не отворачивая его.

19. Отверните колпачковую гайку натяжителя цепи привода распределительного вала примерно на 0,5 оборота.

20. Отжав отверткой башмак натяжителя, ослабьте натяжение ведомой ветви цепи и затяните колпачковую гайку.

21. Окончательно выверните болт крепления звездочки распределительного вала. Снимите звездочку распределительного вала, придерживая цепь.

22. Снимите цепь со звездочки и закрепите ее (например, проволокой) так, чтобы она не упала в двигатель.

23. Отверните девять гаек крепления корпуса подшипников распределительного вала, снимите плоские шайбы.

24. Снимите корпус подшипников распределительного вала со шпилек.

25. Выверните десять болтов крепления головки блока, расположенные внутри нее, и.

26.. одиннадцатый болт, расположенный снаружи.

Так выглядят болты крепления головки блока цилиндров: 1 – болты, расположенные внутри головки; 2 – болт, расположенный снаружи.

27. Приподняв головку блока, снимите со шпильки трубку отвода жидкости от радиатора отопителя.

28.. отвяжите цепь, пропустите ее между блоком и головкой блока наружу и снова закрепите.

29. Снимите головку блока.

Снимать головку блока удобнее с помощником, так как она довольно тяжела.

30. Снимите прокладку головки блока, вновь отвязав цепь и пропустив ее через окно в прокладке.

31. Очистите поверхность блока цилиндров от остатков старой прокладки.

32. Установите новую прокладку головки блока.

Во избежание пригорания прокладки к поверхностям блока и головки смажьте прокладку тонким слоем графитной смазки.

33. Установите головку блока в порядке, обратном снятию.

34. Затяните болты крепления головки блока в указанной последовательности в два приема:

– предварительно моментом 33,3–41,16 Н·м (3,4–4,2 кгс·м) болты 1–10;

– окончательно моментом 95,94–118,38 Н·м (9,79–12,08 кгс·м) болты 1–10 и моментом 30,67–39,1 Н·м (3,13–3,99 кгс·м) болт 11 (см. примечание).

35. Установите корпус подшипников распределительного вала. Гайки затягивайте в указанной последовательности.

36. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию. Отрегулируйте натяжение цепи привода распределительного вала, зазоры в приводе клапанов, момент зажигания.

Порядок затяжки головки блока цилиндров ваз 2106: пошаговая инструкция с фото

Головку блока цилиндров снимаем для замены прокладки, ремонта механизма привода клапанов и самой головки, а также при полной разборке двигателя.

Работу выполняем на смотровой канаве или подъемнике.

Если необходимо заменить прокладку или демонтировать шатунно-поршневую группу на автомобиле, то снимаем головку блока цилиндров в сборе с выпускным коллектором, впускной трубой и карбюратором, как показано в нашем случае.

Отсоединяем провод аккумуляторной батареи. Сливаем охлаждающую жидкость (см. «Замена охлаждающей жидкости на автомобиле с двигателем ВАЗ-2106» ).

Снимаем корпус воздушного фильтра (см. «Снятие корпуса воздушного фильтра»). Отсоединяем от карбюратора трос привода воздушной заслонки (см. «Снятие троса привода воздушной заслонки карбюратора»), трос привода дроссельных заслонок (см. «Снятие троса привода дроссельных заслонок карбюратора»), шланг подвода топлива (см. «Снятие карбюратора»), провода от микровыключателя ЭПХХ (см. «Снятие микровыключателя»), шланги вентиляции картера и подвода разрежения к вакуумному регулятору опережения зажигания (см. «Снятие карбюратора»). Отсоединяем от штуцеров впускной трубы шланги отвода охлаждающей жидкости и вакуумного усилителя тормозов (см. «Замена прокладки впускной трубы и выпускного коллектора»). Снимаем распределитель зажигания (см. «Снятие распределителя зажигания» ).

Отсоединяем от выпускного коллектора приемную трубу (см. «Снятие приемной трубы на автомобиле сдвигателем ВАЗ-2106»), теплозащитный экран стартера и кронштейн отводящей трубки радиатора отопителя (см. «Замена прокладки впускной трубы и выпускного коллектора»). Отсоединяем провод от датчика температуры охлаждающей жидкости (см. «Замена датчика температуры охлаждающей жидкости для комбинации приборов на автомобиле с двигателем ВАЗ-2106» ).

Отсоединяем шланги от отводящего патрубка рубашки охлаждения и шланг от подводящего патрубка радиатора отопителя (см. «Снятие двигателя с автомобиля» ).

Снимаем цепь со звездочки распределительного вала и, зацепив за одно из звеньев цепи проволоку, подвязываем ее, чтобы цепь не упала в картер двигателя.

Головкой «на 13» отворачиваем болт крепления головки блока цилиндров, расположенный снаружи головки рядом с гнездом крепления распределителя зажигания.

Головкой «на 12» отворачиваем десять болтов крепления головки к блоку цилиндров двигателя.

. и снимаем головку блока цилиндров в сборе с впускной трубой, карбюратором и выпускным коллектором.

Снимаем прокладку головки блока цилиндров.

Для разборки устанавливаем головку блока цилиндров на верстак. Отвернув семь гаек крепления, снимаем впускную трубу и выпускной коллектор (см. «Замена прокладки впускной трубы и выпускного коллектора» ).

Отвернув головкой «на 10» две гайки крепления подводящего патрубка радиатора отопителя.

. и его уплотнительную прокладку.

Ключом «на 13» отворачиваем две гайки крепления отводящего патрубка рубашки системы охлаждения.

. и снимаем патрубок.

Снимаем уплотнительную прокладку патрубка.

При разборке механизма привода клапанов.

. подкладываем под тарелку клапана упор – деревянный брусок.

. и вынимаем клапан из направляющей втулки головки блока цилиндров.

Таким же образом демонтируем другие клапаны.

При необходимости демонтажа регулировочного болта клапана.

. ключом «на 17» расконтриваем, а ключом «на 13» отворачиваем регулировочный болт из гнезда в головке блока цилиндров.

Вынимаем регулировочный болт.

Ключом «на 21» отворачиваем втулку регулировочного болта.

Аналогично отворачиваем соседнюю втулку.

. чтобы снять стопорную пластину втулок.

Собираем клапанный механизм е обратной последовательности.

Перед установкой клапанов очищаем их от нагара и смазываем стержни моторным маслом.

Собрав клапанный механизм.

. молотком с пластмассовым бойком наносим удар по торцу каждого клапана для более надежной фиксации сухарей (при этом деревянный упор должен быть убран из-под тарелки клапана).

Перед установкой патрубков системы охлаждения очищаем привалочные плоскости патрубков и головки блока цилиндров от остатков старых прокладок. Устанавливаем новые прокладки патрубков, смазывая каждую тонким слоем герметика.

Очищаем привалочные плоскости головки и блока цилиндров двигателя от остатков старой прокладки, грязи и масла. Из крепежных отверстий блока цилиндров двигателя масло и охлаждающую жидкость удаляем резиновой грушей или шприцем с иглой.

Прокладку и головку блока цилиндров устанавливаем по двум центрирующим втулкам.

Устанавливая головку на блок цилиндров, при помощи проволоки продеваем цепь через отверстие в головке.

Установив болты крепления головки блока цилиндров, затягиваем их в порядке, показанном на рис. 3.

Для обеспечения надежного уплотнения и исключения подтяжки болтов при техническом обслуживании автомобиля болты затягиваем а два приема:

1-й прием – затягиваем болты 1-10 моментом 34-42 Н·м (3,4- 4,2 кгс·м);

2-й прием-болты 1-10 затягиваем моментом 98-121 Н·м (9,8-12,1 кгс·м), а болт 11 – моментом 34-42 Н·м (3,4-4,2 кгс·м).

Рис. 3. Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров

Замена прокладки головки блока цилиндров ВАЗ

Двигатели Волжского автомобильного завода отличаются достаточной надежностью, но рано или поздно нуждаются в ремонте. Часто различные поломки ДВС происходят по вине самих автовладельцев, замена прокладки головки блока цилиндров ВАЗ требуется в случае перегрева мотора.

Если прогорает прокладка (ПГБЦ), движок троит и теряет мощность, эксплуатировать машину с такой неисправностью становится невозможным.

Признаки неисправности ПГБЦ

Причин прогорания прокладки головки на автомашинах ВАЗ несколько:

• перегрев мотора;
• слабая затяжка болтов ГБЦ;
• трещина в головке блока;
• деформированная поверхность ГБЦ или блока цилиндров.

Основной причиной прогара ПГБЦ является перегрев, температура двигателя определяется по датчику на комбинации приборов. Перегреваться движок может из-за различных факторов:

• недостаточный уровень тосола (антифриза) в системе охлаждения;
• неправильно выставлено зажигание (слишком позднее);
• забит основной охлаждающий радиатор;
• зажаты впускные и выпускные клапана.

При сильном перегреве может выйти из строя головка блока, «залечь» поршневые кольца. Если после замены ПГБЦ прокладка прогорает снова, необходимо выполнять уже более серьезный ремонт, разбираться с причиной повторяющегося дефекта.

На автомобилях ВАЗ-классика устанавливаются двигатели моделей 2101, 2103, 2105 и 2106, и машины ВАЗ 2106/2107 могут комплектоваться любым из этих моторов. Принцип замены ПГБЦ на всей «Классике» практически одинаковый, с одной небольшой разницей – ДВС 2105 имеет ременную передачу, на всех остальных силовых агрегатах ВАЗ устанавливается цепь ГРМ.

Если датчик на щитке приборов показывает температуру выше нормы, вовсе не обязательно дело может быть в пробитой прокладке ГБЦ. Перегрев также происходит по следующим причинам:

• неисправен водяной насос (оборвана крыльчатка);
• не натянут или оборвался ремень генератора;
• не работает нормально термостат;
• не открывается клапан пробки радиатора.

Есть признаки, по которым можно определить, что ПГБЦ прогорела:

• на работающем двигателе из трубы глушителя идет белый густой дым (пар);
• тосол из радиатора уходит, но нигде не подтекает;
• моторное масло в картере побелело, то есть, охлаждающая жидкость попадает в масло;
• двигатель троит, работает на двух и трех цилиндрах;
• антифриз «выкидывает» из радиатора.

Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2106

Замена прокладки ГБЦ ВАЗ-классика на двигателе с цепным приводом – работа в целом достаточно простая, основную сложность составляет совмещение меток коленвала и распредвала при сборке. Если метки выставить неправильно, мотор нормально работать не будет, или может вообще не завестись

Менять ПГБЦ на «Классике» можно без ямы или подъемника, перед выполнением работ следует подготовить необходимый инструмент и емкость под слив охлаждающей жидкости. Из инструмента потребуется:

• набор автомобильных ключей;
• шлицевые и крестовые отвертки;
• плоскогубцы;
• вороток с удлинителем;
• головка на 19 (под болты старого образца) или многогранная головка на 12 (под болты нового образца);
• молоток;
• монтировка.

Замену ПГБЦ на двигателях 2101/03/06 производим следующим образом (на карбюраторном двигателе):

• выключаем зажигание, ставим машину на нейтральную передачу и на ручной тормоз;
• снимаем клемму с аккумулятора;
• сливаем тосол с радиатора, также с блока цилиндров. Даже если охлаждающая жидкость ушла, все равно в радиаторе еще она еще осталась;
• откручиваем гайки крепление корпуса воздушного фильтра, убираем корпус в сторону;
• отсоединяем от карбюратора тягу газа, трос подсоса;
• освобождаем головку блока от водяных патрубков (радиатора и верхнего печного);
• скидываем шланг вакуумного усилителя тормозов;
• отворачиваем четыре гайки крепления приемной трубы глушителя;
• отсоединяем от головки высоковольтные провода;
• снимаем трамблер (его можно и не демонтировать, но он будет мешаться);
• отсоединяем от карбюратора бензиновый шланг;
• снимаем клапанную крышку, убираем ее в сторону;
• откручиваем болт с гранями 13 мм крепления ГБЦ;
• снимаем натяжитель цепи, отворачиваем крепление шестерни распредвала;
• скидываем цепь со звездочки (шестерни), цепочку можно уронить вниз, ее потом будет не трудно достать;
• откручиваем гайки распредвала (ключ на 13), снимаем вал,
• сдергиваем гайки крепления ГБЦ, выворачиваем болты и снимаем головку блока. Чтобы не растерять рокера, их с головки лучше снять.

После демонтажа головки тщательно защищаем поверхности блока и самой ГБЦ, на них не должно быть никаких неровностей. При сборке все детали устанавливаются на места, но есть некоторые особенности:

• чтобы установленная прокладка не скользила на поверхности блока (если в блоке нет направляющих), прокладку можно по всей поверхности аккуратно намазать литолом;
• перед монтажом ГБЦ устанавливаем поршень первого цилиндра в ВМТ (в верхнюю точку);
• чтобы не доставать цепочку из поддона, можно закрепить цепь на башмаке;
• установив головку блока, размещаем рокера, убеждаемся, что все они сидят на своих местах;
• болты ГБЦ затягиваем равномерно, от середины, в несколько приемов, в порядке, как на рисунке внизу;
• распредвал выставляем так, чтобы он был выставлен по четвертому цилиндру (штифт на фланце находится почти напротив верхнего болта на корпусе, картинка внизу);
• после монтажа распредвала ставится звездочка с цепью, и тогда уже метки совмещаются точно, но сначала натяжителем необходимо натянуть цепь;
• перед установкой натяжителя его следует перезарядить – ослабить центральную колпачковую гайку, утопить плунжер, и эту гайку затянуть;
• после сборки и натяжки цепи метки ГРМ должны совпадать – риска на шкиве коленвала находится напротив большой риски крышки цепей;
• совмещение меток распредвала указаны внизу на рисунке стрелками;
• произведя сборку, заливаем тосол и запускаем двигатель, проверяем, как он работает.

Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2107 (двигатель 2105)

Мотор 2105 имеет ременный привод ГРМ, поэтому замена прокладки ГБЦ отличается только снятием и установкой деталей газораспределительного механизма. Метки выставляются так, как это показано на рисунке внизу.

Еще немного отличается сама ГБЦ 2105, но работа производится в том же порядке, что и на остальных моторах ВАЗ-классика.

Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2109 (21099)

На всех карбюраторных автомобилях семейства 2108-09-099 заменить прокладку головки блока достаточно просто, сначала снимаем ГБЦ:

• отсоединяем аккумуляторную клемму (массовый провод) сливаем тосол;
• снимаем корпус воздушного фильтра;
• с клапанной крышки сдергиваем шланг вентиляции картера, предварительно раскрутив хомут;
• как и на «Классике», отсоединяем от карбюратора: трос газа, тросик подсоса, от бензонасоса бензиновый шланг;
• снимаем все патрубки с ГБЦ – вакуумного усилителя, радиатора, печной шланг;
• откручиваем гайки крепления приемной трубы, к ним можно подлезть сверху, из-под капота;
• снимаем кожух ремня ГРМ;
• демонтируем клапанную крышку (2 гайки);
• откручиваем болт крепления распредшестерни;
• ослабляем крепление натяжного ролика, скидываем ремень и саму шестерню;
• откручиваем болт крепления железного кожуха ГРМ к ГБЦ;
• отворачиваем десять болтов ГБЦ, остальное можно не снимать (карбюратор, трамблер и впускной коллектор остаются на месте).

На этом снятие ГБЦ закончено, прокладку меняем, зачистив тщательно поверхности ГБЦ и блока. Метки устанавливается следующим образом:

• метки распредвала совмещаются по левому краю ГБЦ (как на картинке);
• метки коленвала совмещаются на маховике (в окошке картера КПП).

После произведенной замены прокладки ГБЦ ВАЗ 2109 заливаем тосол и запускаем двигатель, по мере прогрева мотора добавляем охлаждающую жидкость в расширительный бачок, следим за температурой движка.

Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2114(2115)

На вазовских моделях 2113-14-15 в основном устанавливаются инжекторные 8-клапанные двигатели, поэтому замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2114 (2115) немного отличается от замены ПГБЦ на «девятке».

В отличие от 2109 на «четырнадцатых» и «пятнадцатых» моделях:

• по-другому снимается корпус воздушного фильтра, и вместе с ним нужно также отсоединять гофру инжектора (патрубок) и штекер с датчика расхода воздуха;
• иначе отсоединяются топливные шланги;
• на моторе нет трамблера, зато патрубок идет сзади головки блока;
• необходимо будет снять высоковольтные провода, и лучше запомнить их порядок установки (иногда они не пронумерованы);

В остальном принципиальных отличий в замене прокладки ГБЦ 2114 от 2109 нет.

Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2110 (2112)

На автомомашинах ВАЗ 2110 и 2112 достаточно часто устанавливается 16-клапанный четырехцилиндровый двигатель, у него практически такой же блок цилиндров, но отличается головка блока – она двухвальная. Снимать такую ГБЦ несколько сложнее, по-другому устанавливаются и метки ГРМ.

Замену ПГБЦ выполняем следующим образом:

• все подготавливаем к демонтажу ГБЦ (снимаем клеммы аккумулятора, сливаем тосол);
• отсоединяем полностью корпус воздушного фильтра с патрубками;
• снимаем крышку маслозаливной горловины, демонтируем декоративную крышку головки блока (4 крепления);
• отсоединяем высоковольтные провода, снимаем модуль зажигания;
• демонтируем верхний кожух ремня ГРМ, труднее всего добраться до нижних болтов;
• откручиваем натяжной ролик, скидываем ремень ГРМ;
• демонтируем обе распредшестерни, отворачиваем болты железного кожуха ГРМ к ГБЦ. Следует сразу аккуратно снять шпонки, иначе их можно потерять. Перед снятием шестерен рекомендуется прокрутить коленвал и сразу установить ГРМ по меткам;
• снимаем впускной коллектор, после откручивания гаек его нужно сдернуть с места;
• демонтируем клапанную крышку, открутив все болты ее крепления;
• отсоединяем все имеющиеся провода и крепления ГБЦ, а также топливную рампу, бензиновые шланги (раскручиваем двумя рожками ключами штуцеры). При раскручивании штуцеров следует учитывать, что в топливной системе есть давление, поэтому его лучше предварительно стравить;
• снимаем защитный кожух выпускного коллектора, отсоединяем приемную трубу глушителя. Подлезть туда неудобно, лучше отворачивать гайки снизу;
• откручиваем болты термостата (3 шт., шестигранником на 5);
• скручиваем болты крепления ГБЦ (10 шт.);
• отсоединив все, что может удерживать головку блока под капотом, снимаем ГБЦ.

Зачищаем поверхности, ставим новую прокладку, монтируем головку блока на место. Прежде чем установить ГБЦ, необходимо выставить поршень 1-го цилиндра в ВМТ, а на самой головке следует проверить установку распредвалов, накинув на них шестерни – метки должны смотреть вверх. Заменив прокладку ГБЦ ВАЗ 2110, запускаем двигатель и по мере прогрева мотора доливаем тосол в систему охлаждения.