Форд фокус 1 после снятия аккумулятора

Ford Focus Клуб

Клуб владельцев легенды!

Проблемы после разрядки АКБ

Проблемы после разрядки АКБ

Сообщение keypandora » 11 дек 2014, 15:21

Итак, расскажу свою историю, на форуме я новичок сильно не пинайте, надеюсь темой не ошибся. Будет много букв.

Сегодня ровно месяц как приобрел с рук Ford Focus 3 (универсал, 2012 г.в., с салона выехал в марте 2013 года, 1,6L, 125 л.с., АККП, пробег 25000км). Авто у меня первый. Проблемы начались уже через неделю, авто стоит во дворе, гаража нет. На авто ездил всего пару раз, однажды вечером придя чистить авто от снега, заметил что не горит передний габарит со стороны водителя, ну думаю ладно перегорела лампочка, наверно, с кем не бывает (подозреваю что дальнейшие проблемы как-то связаны с лампочкой, хотя может просто совпадение).

Примерно через неделю начались морозы -30-35 градусов, авто исправно заводился с автозапуска при понижении температуры двигателя до -18 градусов, но в один прекрасный день машина не смогла завестись. Проверяю напряжение с брелка, оно составляло 10В, ну думаю аккумулятор сел, так как генератор за 30 минут работы двигателя (настроено в автозапуске) скорее всего не успевал его зарядить. Попытался завести, реле щелкает, о стартер не крутит. Подумал сниму заряжу, не стал просить зарядник у знакомых, решил купить, пусть лучше будет свой всегда под рукой. После 10-15 минут на морозе понял, что снять АКБ будет не так то просто из-за его посадки, пошел читать мануалы, но ничего не выходило, еще и мороз давил, поэтому снимать фильтр не хотелось, тем более в мануале было написано, что на 1,6 АКБ можно снять не трогая фильтр.

В этот же день попросил знакомого приехать прикурить, может поможет. Знакомый приехал, но провода у него были короткие, по бокам от моего авто стояли другие авто и подъехать никак не получалось. Решили снять у него АКБ и с помощью проводов подключили его АКБ на мои клеммы (предварительно сняв + с севшего АКБ). Поворачиваю ключ, щелчки. стартер опять не крутит, АКБ у него был старенький, на это и списали. На следующий день, знакомый привез мне полугодовалый Тюменский АКБ, к тому моменту я купил зарядник, поставил Тюменскую батарею на зарядку через 20 часов зарядник просигнализировал, что АКБ заряжен. Побежал пробовать завести свой авто тем же способом, и снова ноль, реле щелкает, стартер не крутит. Списал это на меньший пусковой ток, у Тюменского АКБ 550А, у родного 590А. На следующий день, когда соседи по стоянке уехали, снова решили прикурить с авто с горячего АКБ ситуация та же, то ли лыжи не едут, то ли мы дураки, списали на плохие провода.

Прошла неделя, морозы спали, пошел я снимать АКБ. Мучался около часа, не выходит и все хоть тресни, не хватало буквально зазора в 1 см. Было решено снимать фильтр, увидел что слева от АКБ он крепится на большую заглушку, по типу пистона, небольшое усилие и фильтр слетел со своего места и сдвинулся по направлению к фаре как раз примерно на 1 см. Пробую вытащить АКБ, с 3-4 попытки удалось сделать это (радости полные штаны). Ставлю на зарядку, зарядился за сутки. Иду ставить и пробовать заводить, подключил клеммы, как многие советуют решил включить ближний свет на 10 секунд, БК выдает ошибку о перегоревшей лампе, смотрю на фару габарит не горит как и не горел (кстати о нем БК ничего не писал), так еще и лампа ближнего света моргает (не знаю связано это как-то или просто совпадение, старый хозяин отдал пару ламп в габариты, и две пары в ближний с виду пользованные).

Проблему с лампами пока откинул, нужно сначала завестись. Ключ в замке и чувствую вот-вот случится чудо, поворачиваю ключ, стартер крутится, авто пыхтит, завелась, спустя 5-10 секунд авто глохнет, при повторных попытках завести просто пыхтит, но не так как в первый раз, а уже бодрее, чувство что сейчас заведется. Крутил стартер 5-6 раз (поворачиваю ключ до упора и он остается в таком положении и крутит стартер, через несколько секунд отключается) с перерывами. В итоге посадил опять АКБ. Снова зарядил, на следующий день повторил все процедуры. Стартер крутит, авто пыхтит, но не заводится (на улице -10 градусов, машина простояла примерно 1,5 недели на морозе -30-35). Покрутил раза 3, так же крутил с выжатым в пол газом для продувки свечей, и тут на БК ошибка “Двигатель не исправен! Срочно в сервис!” тут я честно сказать выпал, при включении зажигания горит чек и эта ошибка, дальнейший поворот ключа ничего не дает (реле не щелкает, стартер не крутит). Почитав форумы наткнулся на совет снять клеммы на 30 минут, на улице темнело, решил продолжать на следующий день (то есть сегодня) снял АКБ и ушел с ним в обнимку домой. Утром в надежде, что ошибка исчезла поставил все снова, поворачиваю ключ и опять та же ошибка. Запустил тест, выдает ошибки С257_00 (Блок интерфейса переднего дисплея / переднего управления – потеря связи) и С184_00 (Шина данных, радио – нет связи). Сижу сейчас и думаю, что делать, похоже остался вариант с вызовом эвакуатора и поездкой к дилеру. Боюсь как бы не докопались до нештатной мультимедийной системы (есть гарантийный талон и на нем написано, что установка производилась в сертифицированном установочном центре) и не оригинальных лампочек (хотя может они менялись у диллера, но обычно ставят Филипс, а в коробке старые лежат Филипсы и OSRAM.

В общем вот такие дела, извините за много букв. Может кто подскажет как можно скинуть ошибку и из-за чего она вообще могла появится. Может сигналка заблокировала двигатель, какие симптомы? Или тут уже без вариантов к дилеру?

Почему на Форд Фокус горит лампочка аккумулятора: все причины

Вопросы, рассмотренные в материале:

• О чем говорит лампочка «Аккумулятор» на приборной панели Фокуса
• По какой причине на Ford Focus может гореть лампочка аккумулятора
• Как произвести диагностику и на что обращать внимание, если горит лампочка АКБ
• Можно ли ехать на Ford Focus, если горит лампочка АКБ на панели

Легковые авто 21 века изобилуют многочисленными лампочками и значками на приборной панели. Условно они подразделяются на 3 категории: информирующие, предупреждающие (на что обратить внимание), аварийные (пора бить тревогу). Когда у автомобиля Форд Фокус горит лампочка аккумулятора, это означает, что в машине есть неисправности. Такой значок загорается, если появились неполадки в работе генератора, бортовой сети, аккумуляторной батареи, а возможно, все проще – банально перегорел предохранитель. Но, что бы это ни было, обязательно надо найти и устранить причину сбоя.

Принцип работы лампочки «Аккумулятор» на приборной панели

В настоящее время провести самостоятельную диагностику автомобиля владельцам трудно, потому что набор доступных инструментов стремительно сокращается. Например, старые добрые вольтметры уже не встретишь на приборной панели. О неполадках зарядки водитель может узнать только так: горит лампочка аккумулятора или нет.

Однако обозначения сигналов лампы тоже не всегда понятны. В автошколах этому не учат, в инструкции по эксплуатации автомобиля также информация весьма расплывчатая и неопределенная, со ссылками на сервисный центр. В целом автовладельцы имеют представление о том, что лампочка сигнализирует об изменениях работы в зарядке, но о каких именно проблемах идет речь, мало кто понимает.

Система, по которой работает лампочка аккумулятора Форда Фокуса, связана с генератором, но по сути это отдельные детали. Схема несложная – к сигнальной лампочке подведены 2 электрические цепи. Принцип их соединения такой:

1. Одна цепь проходит от лампы к замку зажигания через блок предохранителей, далее тянется к генератору, а после к аккумулятору.
2. Другая цепь от сигнальной лампочки идет напрямую к генератору.

Закономерен следующий вопрос: почему цепей две, и для чего они ведут к генератору? Но в этом соединении и заключается смысл работы лампочки аккумулятора – если напряжение на обоих концах одинаковое, она не горит, если различно, то лампочка загорается.

Когда вы включаете зажигание, в первой цепи от аккумулятора к сигнальной лампочке приходит напряжение. Но так как двигатель не работает, генератор ток не дает, поэтому во второй цепи напряжения нет – лампочка загорается. И пока будет включено зажигание, она продолжит гореть.

Когда заводится движок, в работу включается генератор, следовательно, возникает напряжение во второй цепи, но от генератора начинает работать и первая цепь. К сигнальной лампе поступает одинаковое напряжение с двух концов – она перестает гореть.

Бытует мнение, что, если лампочка аккумулятора в Ford Focus при включении зажигания загорелась, это своего рода диагностика системы. На деле же, никаких проверок не происходит, в момент загорания лампочки банально определяется, идет ли зарядка.

Допустим, в пути вдруг «полетел» генератор. Напряжение во второй цепи пропадает, но в первой ток продолжает поступать от аккумулятора. Оттого что на одном конце ток есть, а на другом нет, контрольная лампочка снова начинает гореть.

Почему на Форде Фокусе горит лампочка аккумулятора

Если горит лампочка аккумулятора на панели приборов Форда Фокуса 2, когда заведен двигатель, аккумулятор не заряжается. Чтобы выяснить причину, АКБ надо снять с машины.

Предварительно рассмотрим, какие проблемы могут быть:

• поврежден, плохо или неправильно натянут ремень генератора;
• возникли неполадки в работе предохранителей в монтажном блоке, потеря контакта;
• испорчены (окислились, повредились) контакты на аккумуляторе или генераторе;
• есть неисправности в оплетке проводки в цепи генератора;
• испорчена оплетка статора или ротора;
• выработан ресурс щеток или происходит их задержка в держателях;
• у контакта износились коллекторные кольца;
• произошли неполадки с реле напряжения;
• имеет место неполный контакт массы.

Чтобы узнать, почему горит лампочка аккумулятора Форда Фокуса-2, нужно снять АКБ. Для этого необходимо подготовить следующее:

• набор разных фигурных отверток;
• мультиметр (авометр);
• пассатижи;
• острый нож;
• автомобильный тестер (прозвонку) на 12 В;
• мелкозернистую наждачку.

Что делать, когда горит лампа аккумулятора на Форде Фокусе

Когда у автомобиля Форд Фокус загорелась лампочка аккумулятора, а двигатель при этом работает, с помощью мультиметра проверьте наличие тока на клеммах АКБ. Это не займет много времени. Стандартные показатели равны 13,5–14,3 V. Если зарядка не идет, то мультиметр покажет 12 V.

Для дальнейшего осмотра и проверки АКБ Форда Фокуса понадобятся крестовая и плоская отвертки, нож (перочинный или строительный), мультиметр, сигнальная лампа (12 V), мелкозернистая наждачная бумага. Далее поговорим подробнее о том, из-за каких неисправностей может загореться контрольная лампочка аккумулятора.

Рекомендуем

Первая ситуация: от генератора идет ток, но на клеммах аккумулятора показатель напряжения равен 12 V, и в самой АКБ зарядки нет. Тогда нужно зачистить контакты и провода, после чего снова измерить напряжение.

Если после этих манипуляций все равно горит лампочка зарядки аккумулятора, но зарядка есть у Форда Фокуса 2, следует проверить питание на контактах генератора. Для этого мультиметр одновременно подключают к клемме генератора и массе. Если прибор покажет более высокое значение напряжения, чем на аккумуляторе, значит, в чистке нуждаются клеммы генератора. Возможно, необходимо заменить провод, соединяющий генератор с АКБ.

Другая ситуация: аккумуляторная батарея Форда Фокуса разряжена, а мультиметр на клемме АКБ показывает 14 V, но от нагрузки аккумулятор просаживается. Здесь причины могут крыться в недостаточно натянутом генераторном ремне, в шкиве, испорченных или изношенных подшипниках генератора.

Проверке подлежит и диодный мост с обмоткой статора. Проба одного диода может показать, что зарядки мало. Чтобы удостовериться в данных, выключите зажигание и измерьте напряжение генератора, его диодов и контактов с помощью мультиметра. Одновременно с этим нужно осмотреть щетки генератора. Их длина не должна быть меньше 5 мм, иначе они нуждаются в замене.

Горит лампочка зарядки аккумулятора Форда Фокуса и в другом случае – зарядка не идет на АКБ, потому что перегорел предохранитель. Чаще всего такая проблема касается предохранителя Ф10 номинала 10 А. Обычно достаточно просто его заменить. Чтобы узнать, есть ли неисправности в замке зажигания или реле, нужно проверить их мультиметром.

Случается, что после включения зажигания на АКБ зарядка не идет, при этом приборы работают. Чтобы понять, в чем дело, надо убрать провод с клеммы генератора и присоединить его к минусу или кузову. Если лампочка аккумулятора будет гореть, значит, неисправна обмотка возбуждения генератора.

Нередки случаи, когда у Форда Фокуса 2 горит лампочка аккумулятора неярко, с перебоями, или вовсе не горит. В этом виноват контакт самой лампочки. В таком случае все разъемы и контакты необходимо зачистить. При этом обратите внимание на остальные значки. Если все они тусклые и горят с перебоями, то дело не в лампочке аккумулятора. Но когда все индикаторы работают как надо, проблему нужно искать в самой лампочке АКБ – скорее всего, испортились ее контакты.

Бывает, что после того, как включилось зажигание, лампочка аккумулятора у Форда Фокуса горит и не гаснет (или моргает), даже когда заводится мотор. Сигнальная лампа АКБ на приборной панели дает знать, что зарядка поступает прерывисто или не поступает вовсе. Зачастую причина кроется в неисправном контакте провода с соответствующим разъемом, который находится на приборном щитке.

Если после проведенных проверок причины не найдены, а лампочка аккумулятора Форда Фокуса горит, пора обратить внимание на реле-регулятор. Для его проверки надо подать питание на контакты и на щетки. Если мультиметр выдает 12 V, то реле в порядке. Если показатель другой, то деталь пора менять.

Можно ли ехать на зарядке аккумулятора

Если во время движения вы заметили, что у Форда-Фокуса горит лампочка аккумулятора, но нет возможности провести диагностику и решить проблему, до ближайшей станции ТО можно доехать за счет аккумулятора. Если АКБ заряжена полностью, при экономии электричества вы сможете пройти более 50 км.

Чтобы сохранить заряд батареи, просто отключите все второстепенные по важности электрические приборы, оставив необходимые для безопасного вождения: габариты, поворотники, головной свет.

Когда некорректное пользование автомобилем вызвано зарядкой АКБ, сигнальная лампочка Форда Фокуса горит постоянно, или, наоборот, не включается, необходимо поочередно проверить авто на наличие возможных проблем, опираясь на имеющиеся неисправности. Большинство неполадок решается банальной зачисткой контактов и клемм и заменой испорченных и изношенных деталей.

Рекомендуем

Если вам пришлось ремонтировать генератор, обратите внимание на состояние подшипников. Их проверяют уже после того, как генератор восстановлен, на специальном стенде в сервисном центре.

Горит лампочка аккумулятора: мнения автолюбителей

1. «Сталкивался, решил проблему заменой щеток».

«Случалось такое, практически постоянно горела лампочка аккумулятора на «Форде-Фокусе 2». Проблема обнаружилась в щетках генератора – стерлись. Как их заменили, все пришло в порядок, значок больше не светился и не отвлекал».

«Была ошибка Р1246 — неисправность входной цепи нагрузки генератора».

«Были похожие проблемы – как заводился движок, лампочка аккумулятора «Форда-Фокуса» загоралась. Напряжение на клеммах на холостом ходу показывало 13,8 V, когда включал все энергопотребляющие приборы, показатель менялся на 13,6 V. Чек не светился, а на сканировании выдал ошибку Р1246, что означает неисправность входной цепи нагрузки генератора. При проверке проводов от клемм генератора не отозвался красный провод, потом выяснил, что он оборвался рядом с фишкой. Чтобы исключить ошибку, провел красный провод от штекера к блоку предохранителей, результат – лампочка аккумулятора перестала гореть, а напряжение стало 14,4 V.

К сведению: на Ford Focus 2 с объемом мотора 1,8 и 2,0 ЭБУ находится за бампером со стороны водителя, придется снять колесо и подкрылок, чтобы его увидеть».

«Контрольная лампа зарядки загорается при наличии неисправности на протяжении 20-секундного периода».

«На Ford Focus I и II существует система интеллектуальной зарядки, у которой есть функция самопроверки. Она хранится в РСМ, доступ к ней можно осуществить посредством WDS. При наличии неполадок в системе РСМ дает сигнал, и лампочка аккумулятора загорается. Если возникли проблемы в регулировании напряжения, генератор продолжает работать на напряжении зарядки, его значение фиксировано – примерно 13,5 V.

На фиксированной зарядке генератор работает в привычном режиме и спокойно поддерживает питанием все электроприборы в машине. Когда включается зажигание, РСМ включает лампочку аккумулятора, проверяя, исправна ли она. Как только двигатель заводится, лампа гаснет. Если работает ДВС, лампочка аккумулятора «Форда-Фокуса I и II» горит только тогда, когда РСМ определяет, что в 20-секундном периоде возникла неисправность – колебания напряжения выше нормы, проблема внутри генератора, нарушение связи непосредственно между генератором и РСМ.»

Рекомендуем

«Если мультиметр показывает у «Форда-Фокуса» напряжение 13–13,5 V, то работу генератора можно сравнить с работой генератора на жигулях, в которых отсутствует ЭБУ. Чтобы канал от электронного блока управления работал как надо, должна быть в порядке проводка, в которой три провода. Чаще всего неисправность заключается в обрывах, плохих контактах».

«Второй раз решаю проблему».

«Непосредственно про саму лампочку. Зимой, в декабре, начала гореть лампочка аккумулятора на «Форде-Фокусе». Генератор показал электрикам, те посоветовали поменять регулятор напряжения, что и сделал. Помогло, проблема исчезла. А сейчас столкнулся вот с чем: запускаю движок, все нормально работает, а дальше, хоть на холостом ходу, хоть в пути, начинает гореть лампочка АКБ. При этом может погаснуть сама по себе, но в основном приходится глушить машину и снова заводить, тогда перестает гореть. За небольшое время так может несколько раз загореться и погаснуть, но только по городу, а на трассе таких проблем нет.

Подозреваю, что токосъемные кольца приказали долго жить… Их замена встанет мне примерно в 1,5 «рубля». Не знаю, стоит ли».

«Чинил все сам на первом «фокусе».

«Расскажу подробно о моем опыте с «Фордом- Фокусом», может, кому пригодится. Это была моя первая иномарка. Когда купил, лампочка аккумулятора то горела, то гасла – как выяснилось, проблема была в щетках. Но дело в том, что стерлось одно кольцо, и когда менял щетки, скользящая поверхность кольца при большой выработке оставалось полной. Ну, заменил я щетки (паяльник помог), смотрю, все работает хорошо. Но как машинка пробежала 15 000–17 000 км, как раз с работы ехал, опять загорелась эта лампочка, а после нее начал АБС гореть, и тут пошло-поехало – вся приборная панель засветилась, все приборы мигали сами по себе. Мотор работал сам по себе, благо случилось это недалеко от дома, всю электронику отключил и по-тихому добрался до места.

Пришлось снова вскрывать. Сделал заказ колец токарю, но чуть меньше внутреннего диаметра – на 0,2 мм. Это чтобы самому с клеем, шкуркой, молотком и тканью получилось их заменить. Сам все сделал, аккуратно, чисто, только вот контакты обмоток были приварены к диодному мосту, а я сделал пайку на тугоплавкий припой. Результат – если машина перегревается, больше в летнее время, когда на холостых оборотах да с включенным климат-контролем, лампочка аккумулятора снова горит. Получается, при большой нагрузке тугоплавкий припой плавится, контакт становится хуже, и появляется сигнал».

тупит после отключения аккумулятора

Опции темы

Поиск по теме

тупит после отключения аккумулятора

Уже не первый раз замечаю, что после отключения аккумулятора на какое-то ощутимое время (час или больше) машина сильно тупит, после завода потраивает, разгоняется плохо. Через какое-то время проходит, ну где-то за день. Почему так? Мозги забывают про что-то важное и потом заново собирают информацию? Есть способы ускорить процесс “обучения” мозгов после скидывания аккума?

Нет, просто реже скидывай.

Вроде скидывал раньше при ремонтах, но таких вещей не наблюдал у себя. Скорее всего так будет, если что-то не так с сигналами от датчиков и комп не сразу, но приспосабливается, вводит топливные коррекции, адаптируется к аномальным сигналам. Чек не загорается, значит это не обрывы или замыкания, а просто аномальные показания из-за чего-то. Надо тестировать всё топливное, зажигание, датчики по книжке.

у меня тоже самое было, даже похлеще, после снятия аккума вообще холостые не держали. то есть машина заводится и тут же глохнет. лечил так: минут 15 держал холостые в районе 2000. после этого обороты с трудом приходили в норму. объяснили это тем что копм постепенно нарабатывает определенные режимы работы. а после отключения питания все наработки сбрасываются.

Угу, все верно. при длительном отключении аккумулятора, комп имеет особенность обнуляться. Я в свое время словил очень похожий глюк.

аналогичнаяч ситуация была у меня несколько раз. подметил следующее, что при заводке с сигналки холостые обороты держатся в пределах 500 и если поездить на машине примерно полчаса, т.е. не глуша совсем, то холостые обороты восстанавливаются. я подумал, что нужен мознам альтернативный источник питания на время отключения аккумулятора, чтобы комп память не терял. только знать бы куда этот источник питания подключать?

А на кой доп источник то. Комп то как сбрасывать будеш.

дык когда нуно тогда и сбросить можно, а когда не нужно комп сбрасывать, то что делать?

Пару часов поездиш обучиццо,че из за этого огород городить.

у меня пару перекростков проедешь и все в норму приходит. давно заметил такую хрень. мелочь все это.

где-то читал, что буржуинские автосервисники втыкают батарейку типа кроны на 9В в прикуриватель, когда сбрасывают акку, чтоб не убивать память компа, ну, и ключик оставляют в правильном положении, конечно.

Последний раз редактировалось AG_Vitara; 05.11.2009 в 12:49.

При снятии аккумулятора происходит обнуление компьютера и стирание текущих данных о работе датчиков. Вот в этом и скрывается основная проблема.Так как при установки аккумулятора обратно не соблюдаются элементарные условия для нормального дальнейшего функционирования автомобиля. В поисках информации по правильным действиям по подключению нового аккумулятора вырисовалась следующая последовательность правильного процесса по замене батареи, так что-бы двигатель в последствии радовал своей работой а не доставлял неприятности. 1.Прогреваем двигатель до рабочей тенмпературы,желательно в движении. 2.Снимаем МИНУСОВУЮ клему с аккумулятора на 3 минуты, происходить “обнуление” памяти компьютера. 3.Устанавливаем клему обратно 3а.Если аккумулятор снимался полностью сначала подключаем ПЛЮСОВУЮ клему 4.НЕ ДОТРАГИВАЯСЬ до педали газа заводим двигатель. 5.Прогреваем в течении 10-15 минут, происходит сбор информации с датчиков бортовых систем. 6.Выключаем зажигание для записи данных в память компьютера. 7.Заводим двигатель и осуществляем разгон да 50-60 км/ч с последующей полной остановкой. 8.Выключаем зажигание для записи в память компьютера данных от датчиков скорости,коробки,и.т.п. работавших при движении.

вот еще данные для размышления

Автомобили, оборудованные компьютерами двигателя или трансмиссии, могут потребовать процедуры переобучения после отключения батареи. Кроме того в течение эксплуатации автомобиля возникают случаи, когда при заводке напряжение в бортовой сети резко падает (при слабом аккумуляторе, при плохих контактах на его клеммах и т.д.). В этом случае в компьютерах как АКПП, так и двигателя могут появиться ложные коды неисправности. Необходимо отсоединить аккумуляторную батарею (минусовой вывод) и нажать на педаль тормоза на 20 секунд. Большинство автомобильных компьютеров запоминают и хранят данные о функционировании автомобиля для оптимизации эксплуатационных характеристик и улучшения работоспособности. Когда батарея отключается – эта память стирается. Компьютер будет использовать значения по умолчанию до тех пор, пока новая информация о каждом начальном значении не будет записана. Как только компьютер запомнит данные о работе автомобиля для каждого нового начального значения, работоспособность будет восстановлена. Автомобильные компьютеры могут запоминать данные о работе автомобиля для 40 или более параметров. В зависимости от типа и производителя автомобиля и того, как он оснащен, могут возникнуть следующие проблемы в работоспособности: – Резкое или плохое переключение передач – Низкие или нестабильные обороты холостого хода – Перебои в работе двигателя – Богатая или бедная смесь – Большой расход топлива Эти симптомы должны пропасть после запоминания компьютером ряда циклов вождения. Для уменьшения вероятности появления жалоб после выполнения работ, при которых требуется отключение батареи, автомобиль должен быть проверен на дороге. Если неизвестна специфичная процедура переобучения компьютера для вашего автомобиля, можно использовать следующую общую процедуру: Для автоматической трансмиссии – Задействуйте стояночный тормоз, заведите двигатель в позиции P или N. Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры или пока не заработает вентилятор охлаждения. Дайте автомобилю поработать на холостых оборотах одну минуту в положении N. Переключите на D и дайте поработать еще одну минуту. – Снимите стояночный тормоз и разгоняйтесь при нормальном положении дроссельной заслонки (20. 50%) до тех пор, пока АКПП не переключится на высшую передачу. – Продолжайте движение от легкого до среднего нажатия на педаль газа – Замедляйте автомобиль до полной остановки, позволяя автомату переключаться на нижнюю передачу и используя тормоза в нормальном режиме. – Процесс может быть повторен при необходимости. Для ручной трансмиссии – Переключите коробку в нейтральное положение – Убедитесь, что стояночный тормоз включен и все дополнительное оборудование выключено. – Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры. – Дайте автомобилю поработать на холостых оборотах одну минуту. Начальная процедура завершена. Весь процесс переобучения будет закончен в течение нормальной езды. Некоторые производители определяют специфичную процедуру переобучения, которая поможет обеспечить приемлемую работоспособность в течение стадии переобучения. Эта процедура весьма важна если автомобиль оборудован электронно-управляемой автоматической трансмиссией.

народ, а у меня вооще наверно никакого компа нету. ) я на всякий случай как в гараж ставлю, так “-” с аккума снимаю ( у меня кто-то сосет около 100мА), так вот, потом завожу, грею минут 5 и еду. и никакой комп ничего не вспоминает и не забывает.

to forestyle; По барабану какую клемму одевать первой, + или –.

но логика подсказывает начинать с плюсовой, а случайное замыкание на корпус?

Аккумулятор на Форд Фокус быстро разряжается: причины и варианты устранения неисправности.

Аккумулятор автомобиля – это важная запчасть, обеспечивающая бесперебойную работу двигателя и других систем, а также комфорт и безопасность во время езды. Крайне важно постоянно следить за исправностью батареи, регулярно проходить техосмотры, соблюдать условия эксплуатации и доверять ремонт либо замену только профессионалам.

Причины, по которым у автомобилей Форд Фокус садится аккумулятор

Владельцы данного авто знают, что необходимость в замене АКБ возникает каждые 3-5 лет. За это время конструктивные элементы запчасти естественным путем изнашиваются, полной зарядки может не хватать даже на запуск мотора.

Существует еще ряд причин, в силу которых разрядка АКБ происходит очень быстро:

• утечка тока или неисправность электропроводки;
• поломка электроприборов или сбой в их работе;
• использование батареи, которая не подходит по параметрам;
• наличие проблем с источником питания;
• коррозия пластин;
• истощение электролита.

Таким образом, если Вы обнаружили, что в Форд Фокусе сел аккумулятор слишком быстро, обратите внимание на электропроводку: проверьте клеммы на наличие следов окисление и целостность изолирующей оболочки. Зачастую именно эти факторы способствуют быстрой разрядке АКБ.

Что делать, если загорается аккумулятор Форд Фокус?

Даже водитель-новичок знает, что АКБ тесно взаимосвязана с генератором. После запуска двигателя аккумулятор включает режим подзарядки. По мере усиления оборотов мотора напряжение в генераторе также усиливается, что само по себе не является «нормальным» для автомобиля.

Чтобы избежать подобной ситуации, цепь ротора оснащается компактным регулятором-реле, функция которого направлена на снижение тока до допустимого уровня без привязки к частоте оборотов мотора. Благодаря этой системе напряжение сохраняется на оптимальном уровне. Индикатор аккумулятора зажигается тогда, когда заряд от генератора отсутствует.

Вы завели авто, но по-прежнему на Вашем Форд Фокус горит аккумулятор? Вариантов может быть масса:

• сбои в работе регулятора-реле и диодного моста;
• генераторный ремень натянут плохо, слишком сильно изношен или скользит;
• генераторный подшипник изношен;
• предохранитель выгорел либо наблюдается слабый контакт;
• клеммы аккумулятора Форд Фокус слабо контактируют;
• генераторная цепь оборвалась;
• генераторные щетки либо щеткодержатели сильно изношены;
• изношен выключатель зажигания (в таком случае могут загораться сразу несколько индикаторов).

Как идентифицировать причину включения лампочки?

Если индикатор продолжает мигать пока работает мотор, оставьте его включенным, загляните под капот и посмотрите напряжение на клеммах. На мультиметре этот показатель должен равняться 13,5-14,3В. Если же зарядка отсутствует, то прибор будет показывать напряжение на уровне 12В.

Смоделируем несколько ситуаций, который могут потенциально возникнуть с Вашей АКБ.

1. На вольтметре отображается заряд, аккумуляторная лампочка не горит, на мультиметре отображается напряжение 12В на клеммах, но АКБ полностью разряжена. Скорее всего, проблема заключается в самих клеммах или проводе, который следует от генератора к АКБ.
2. Вольтметр и индикатор говорят о наличии заряда, но батарея разряжена. Напряжение на АКБ в порядке, но во время нагрузки стрелка, указывающая на заряд, дергается влево. Здесь причина в слабом натяжении генераторного ремня либо неисправность шкива/подшипника.
3. Провернув ключ в замке зажигания, Вы обнаруживаете, что аккумуляторная лампочка не светится, но индикатор заряда не реагирует и батарея по-прежнему разряжена. Возможная причина такой ситуации – выгорел предохранитель. Если после его замены ничего не поменялось, значит проблема лежит в замке либо реле зажигания.
4. После поворота ключа зарядки нет, но остальные системы функционируют исправно, индикатор не загорается. Среди возможных проблем: генераторная обмотка неисправна, плохой контакт в разъеме, поломка лампочки АКБ.
5. Индикатор батареи светится после включения зажигания и не выключается даже во время работы мотора. Это сопровождается прерывистой зарядкой или полным ее отсутствием. Зачастую к такой ситуации приводит ослабление связи провода с разъемом на панели приборов.

Если Вы обнаружили, что в Вашем Форд Фокус зарядка аккумулятора дает сбой, незамедлительно обращайтесь к специалистам для устранения любой из вышеперечисленных проблем.

Мастера AKBMOSCOW проведут диагностику и найдут оптимальный способ устранения поломки в короткие сроки.

Как выбрать новый аккумулятор для Ford Focus?

Как и в случае с любым другим автомобилем, подибрая АКБ на Форд, руководствуйтесь техническими параметрами авто. Точный подбор можно сделать в нашем каталоге аккумуляторов для Форд Фокус.

Например, если объем двигателя не превышает 1,8 литра, наиболее оптимальным вариантом будут аккумуляторы ёмкостью 50-65 А/Ч. Таким образом достигнется эффективная работа автомобиля на протяжении длительного времени, при этом запчасти и системы транспортного средства не будут «перенапрягаться».

Для двигателя свыше 1,8 литра в объеме выбирайте АКБ с большей ёмкостью.

Также четко измеряйте размер аккумулятора Форд Фокус. От этого зависит, насколько пригодной в эксплуатации будет новая батарея.

Стоит отметить, что «родные» батареи данного автомобиля не маркируются наименованием завода-изготовителя, помимо наклеек Ford. На этикетке указывается номер партии, вид прибора и его технические характеристики. Этот показатель может варьироваться в зависимости от объема двигателя, года выпуска авто и мощности. Также принимается во внимание, на каком топливе ездит авто – на бензине или дизельном:

• Для бензинового мотора. Ёмкость АКБ должна быть в пределах 52-60 А/Ч и 520-600А стартового тока. Полярность прямая, габариты устройства – 242х175х175мм.
• Для дизельного мотора. Ёмкость АКБ допускается в пределах 70-74 А/Ч, с показателем пускового тока 640-700А. Полярность обратная, параметры устройства – 278х175х175мм.

Если Ваш Форд Фокус относится ко второму либо третьему поколению, то в зависимости от модификации вышеуказанные параметры будут отличаться. Разбежность с допустимыми показателями не должна превышать 10-15%. Желательно, чтобы новая батарея по всем параметрам максимально соответствовала прежней.

Как увеличить срок службы нового аккумулятора?

Качественная батарея, которая, к тому же, корректно эксплуатируется, сможет прослужить не один год. Но это не означает, что подтвержденное гарантией изделие не требует регулярного ухода. Соблюдайте несколько рекомендаций, которые помогут Вам продлить «жизнь» новенькой батарее:

• для предотвращения окисления клемм, смазывайте их солидолом систематически;
• проверяйте прочность фиксации АКБ, чтобы она не расшатывалась во время передвижения;
• старайтесь не держать авто в режиме простоя длительное время; хотя бы периодически включайте двигатель, чтобы батарея разряжалась и заряжалась;
• в условиях отрицательных температур отключайте приборы, потребляющие электроэнергию – это позволить избежать максимального разряда батареи;
• не оставляйте авто под палящим солнцем, поскольку в условиях повышенной температуры электролит испаряется, а в самой батарее начинают протекать необратимые процессы;
• подливайте периодически воду в устройства с откидными крышками;
• во время стационарной зарядки следите, чтобы напряжение не достигало 1/20 части от ёмкости АКБ, соблюдая при этом температурный интервал от +15 до +25 градусов по Цельсию;
• проверяйте корректность работы генератора, электроцепи и батареи.

За профессиональной помощью обращайтесь в AKBMOSCOW. Мы занимаемся продажей аккумуляторов на различные марки авто, в том числе и Форд. Всегда в наличии большой выбор АКБ, подобрать которые помогут наши менеджеры.

Также мы оказываем услуги замены старого аккумулятора на новый, при этом делая скидку за старую батарею до 1500 рублей. Сама установка обойдется всего в 200 рублей, и Вы обезопасите себя от возможных ошибок и погрешнойстей в работе устройства.

Звоните по телефонам, указанным на сайте или заказывайте обратный звонок. Мы проконсультируем по всем вопросам, оформим и доставим выбранный аккумулятор в кратчайшие сроки. Гарантируем качество производителя и самые низкие цены.

Сохраните эту статью в популярных соц. сетях:

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПОСЛЕ СНЯТИЯ АККУМУЛЯТОРА?

alex-san2009

New Member

ОБОРОТОВ НЕТ, ГЛОХНЕТ инструкций по хаю нет, а другими методами не помогает, вот они ЦИТИРУЮ 1 вариант Ну выше тебе уж написали все, включи зажигание, медленно выжми до упора газ два три раза, вытащи ключ, потом заводи…

2 вариант Последовательность действий при обучении Холостому Ходу такова: 1. Прогреваешь двигатель до рабочей температуры. 2.Снимаешь минусовую клемму. 3.Через 10-15 сек одеваешь клемму. 4.Включаешь зажигание (не заводишь) и через 10 сек выключаешь. 5.Ждёшь 20 сек и заводишь двигатель. 6.Даёшь двигателю поработать на холостом ходу 10 минут. 7.Глушишь двигатель. 8.Через 10 сек заводишь двигатель и можешь начать движение

3 вариант процедуру адаптации и обучения следует проводить тогда, когда наблюдаются неустойчивые обороты холостого хода после промывки дроссельного узла или отключения питания ЭБУ (замена АКБ). Адаптация дроссельной заслонки. Процедура должна выполняться только при условии полностью промытой дроссельной заслонки и только на прогретом двигателе. Установите автомобиль на ровной площадке и выключите все электрические потребители. Рычаг МКПП установите в положение нейтрали (для АКПП в положение Р). Снимите клемму АКБ на 5 мин и снова оденьте. Включите зажигание, но не запускайте двигатель. Через 30 сек после включения зажигания снова снимите клемму с АКБ на 5 мин. Оденьте клемму и заведите автомобиль. Обороты двигателя должны будут постепенно падать и примерно через 15 мин установятся нормальные обороты холостого хода. Если после адаптации не удалось добиться оптимальных оборотов холостого хода, или же отклик на педаль газа идет неудовлетворительный, то следует провести процедуру обучения дроссельной заслонки. Обучение дроссельной заслонки. Так же, как и адаптация, процкдура обучения должна производится на полностью прогретом двигателе. Установите автомобиль на ровной площадке и выключите все электрические потребители. Рычаг МКПП установите в положение нейтрали (для АКПП в положение Р). Запустите двигатель и дождитесь установки оборотов холостого хода. Нажатием на педаль газа установите обороты в пределах 2000-2500 об/мин. Поддерживайте установленные обороты в течении одной минуты. Отпустите педаль газа и дождитесь установки оборотов холостого хода. Повторите пункт 4 и 6. Нажмите на тормоз и плавно переводите селектор АКПП по всем режимам вверх и вниз, задеоживая селектор в каждом оежиме до характерного толчка включения передачи. Установите селектор АКПП в роложение Р и заглушите двигатель. Процедура в принципе может считаться завершенной, но для автомобилей с АКПП рекомендуется провести еще и обучение заслонки на ходу. Запустите двигатель и плавно начинайте движение. На ровном участке дороги двигатйтесь со скоростью не менее 40 км/ч, временами разгоняя автомобиль до 80 км/ч. Разогнавшись до 80 км/ч отпустите педаль газа и дайте автомобилю возможность самостоятельно замедлиться до 40 км/ч. Снова разгоните автомобиль до 80 км/ч и отпустите педаль газа, дав возможность автомобилю замедлиться до полной остановки. Переведите селектор АКПП в положение Р. Заглушите звигатель. Источник: тынц

4 вариант Механика: Прогреваем двигатель до рабочей to. Глушите, снимаете минусовую клемму с аккумулятора, ждете минут 5-7, ставите клемму обратно. Перед снятием клеммы, нажать на педаль тормоза и после снятия так придержать его в течении 10 сек. Включаете зажигание(положение ключа START ) на 1 сек и сразу выключаете. Ждете еще несколько минут, потом заводите. Минут 5-7 играетесь с кондиционером, ЭУРом и дальним светом. Попеременно включите одно, потом другое, но не постоянно в течение 5-7 мин, а несколько раз! Далее желательна обкатка км. так 15-20. И будет вам счастье. Автомат: 1. Отключить аккумулятор на прогретом до рабочей температуры двигателе на 15 минут. 2. Завести двигатель в положении N (именно N) и дать поработать 3 минуты. 3. Перевести коробку в положение D и дать поработать 3 минуты. 4. Включить кондиционер и дать поработать 3 минуты. 5. Проехать около 5 миль с остановками (двигатель не глушить)

5 вариант Обучение дроссельной заслонки на автомобилях Toyota: Данную процедуру необходимо осуществлять после каждого отключения дроссельной заслонки на автомобилях оборудованных электронным управлениям дроссельной заслонки. Данная процедура не является обучением клапана холостого хода. Необходимые условия перед началом процедуры. Двигатель прогрет до рабочей температуры. Все элетронные приборы (печка, световые приборы, магнитолла и т.д.) выключены. Автомобиль установлен на ровной площадке. Рычаг КПП установлен в положение «нейтраль» Описание процедуры обучения. Снять клемму аккумулятора на 5 минут. Одеть клемму аккумулятора. Включить зажигание (должны загореться индикаторы на приборной панели), но не заводить автомобиль. Ожидать примерно 30 секунд. Не выключая зажигание, снять клемму аккумулятора на 5 минут. Одеть клемму аккумулятора и завести автомобиль. Ничего не меняя, ожидать примерно 15 минут. Пошагово обороты будут падать до нормальных.

6 вариант Проблема быстро разрешилась. Стоит запомнить, что после отключения аккумулятора необходимо запустить в правильном режим холостого хода. необходимо прогреть двигатель до рабочей температуры. Заглушить, снять минусовую клемму с аккумулятора, подождать минут 5 и поставить клемму обратно. Включить зажигание (при этом не заводить, а включить только зажигание, для того, чтобы лампочки на приборной панели загорелись) на 1 сек и сразу выключить. Подождете еще несколько минут, потом заводите. Далее необходимо 5-7 минут протестировать кондиционер, ГУР и дальний свет. Попеременно включайте то одно, то другое попеременно в течение 5-7 мин. После всех этих действий у Вас благополучно заработают стеклоподъемники и машинка на холостом ходу будет вести себя просто идеально. 1) присоединить аккум. 2) вставить ключ, повернуть его (зажигание), но не заводить. 3) нажать педаль газа до упора и подождать 15 секунд. 4) вытащить ключ. 5) вставить ключ и завести машину. Обороты уже должны быть нормальные. П.С. Так было с обучением на авенсисе. Надеюсь, порядок не перепутал.

На королле еще не снимал аккум.

– Вкл. зажиг. – Понажимайте кнопку сброса ODO несколько раз. – Выключите зажигание. – Удерживая кнопку сброса нажатой’ включите зажиг. где то через 5. 20 с.может появится чтото вроде Reset и нули на одометре. Когда они проморгаются и погаснет – отпустить кнопку и выкл. зажигание. Если не заработает я [мат]. Нужно чонить чинить.