Что такое опрессовка двигателя: для чего нужна данная операция

Опрессовка Блока Цилиндров

Опрессовка Блока Цилиндров

Перед выполнением процедуры ремонта ГБЦ или капремонта двигателя, производится опрессовка блока цилиндров. Опрессовка двигателя — это проверка герметичности каналов системы охлаждения двигателя. Обычно необходимость делать опрессовку возникает в том случае, если при диагностике двигателя до ремонта было замечено, что моторное масло разжижено, уровень масла повышен, в масле заметны следы тосола или антифриза, под крышкой горловины для залива масла и на масляном щупе видна характерная водно-масляная эмульсия. Другими словами, происходит смешивание охлаждающей жидкости с моторным маслом. Также опрессовывать двигатель необходимо тогда, когда после прогрева и выхода мотора на рабочие температуры охлаждающая жидкость выбрасывается в расширительный бачок, в процессе работы двигателя в шлангах и патрубках системы охлаждения возникает повышенное давление, выхлопные газы имеют высокую влажность (двигатель дымит густым белым дымом), в расширительном бачке видны пузырьки и т.п.

Поверка головки и блока цилиндров на герметичность

Итак, опрессовка блока цилиндров и головки является проверкой герметичности при рабочих режимах, а также в условиях повышенных нагрузок. Фактически, главными параметрами является температура и давление. Еще отметим, что опрессовка требуется в том случае, если в рамках ремонта двигателя планируется установить новый блок или ГБЦ. Как известно, в процессе работы двигатель достаточно сильно нагревается, также происходит нагрев ОЖ и увеличение давления в системе охлаждения. В результате «на горячую» уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке повышается. Если же система теряет герметичность, тогда в ряде случаев при определенных повреждениях происходит выдавливание ОЖ в систему смазки, антифриз попадает в масло. Если проблема локализуется в области соединения БЦ и ГБЦ (например, прогорела прокладка головки блока), тогда неисправность можно устранить путем замены прокладки, а также при помощи шлифовки плоскостей головки блока. Однако нередко бывает и так, что трещина появляется внутри двигателя. В этом случае потребуется опрессовка блока цилиндров. Именно по этой причине в рамках ремонта ДВС, когда требуется его частичная или полная разборка, специалисты рекомендуют в обязательном порядке проводить проверку герметичности масляных каналов и каналов охлаждения. Отметим, что трещины в головке блока цилиндров или в блоке цилиндров достаточно распространены. При этом бензиновые двигатели менее подвержены такому растрескиванию, тогда как в головке блока дизельных двигателей трещины встречаются чаще. Причина — более высокие нагрузки дизельного ДВС. Становится понятно, что во время капремонта или переборки двигателя на начальном этапе нужно выявить основные неисправности и провести дефектовку. Это позволит точно определить, какие элементы нужно ремонтировать или менять. После снятия головки блока цилиндров проверяется износ элементов ГРМ, оценивается состояние распредвалов и т.д. То же самое выполняется и с блоком цилиндров, специалисты дефектуют КШМ, смотрят на состояние зеркала цилиндров и выполняют ряд других операций. При этом только обследования деталей и их замены может оказаться недостаточно. Головке и блоку также уделяется повышенное внимание. Что касается ГБЦ, в тех участках, где выполнена камера сгорания, во время работы двигателя возникают крайне высокие нагрузки, как тепловые, так и механические. В результате в таких зонах высока вероятность появления трещин.

Как делается опрессовка блока цилиндров

Как правило, далеко не всегда трещины видны невооруженным взглядом, то есть неисправность сложно определить. При этом следует помнить, что если герметичность будет нарушена, то это в дальнейшем не позволит нормально эксплуатировать силовой агрегат после замены деталей и последующей сборки ДВС. Чтобы избежать возможных осложнений, необходима опрессовка блока цилиндров. Такая операция проводится на специальном оборудовании. Сама опрессовка предполагает следующие действия: Сначала перекрываются имеющиеся на детали отверстия при помощи специальных заглушек; Затем деталь (головка или блок) помещается в особую ванну; Далее происходит подача воздуха под давлением (давление составляет около 6-7 атм); После этого производится осмотр детали на предмет возможных повреждений. Дефекты определяются благодаря пузырькам воздуха, которые выходят из трещины в случае нарушения герметичности; На основании полученных данных принимается решение о возможности и целесообразности ремонта или полной замене детали; Добавим, что во многих случаях трещину головки или блока можно убрать путем использования сварки или другими доступными способами. Главное, чтобы ремонтом трещин БЦ или ГБЦ занимался квалифицированный специалист, а также сама процедура выполнялась с учетом технологии ремонта тем или иным способом.

Результат

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что даже небольшая трещина или деформация стенок канала представляет собой определенную угрозу, так как в любой момент масло может начать попадать в антифриз или охлаждающая жидкость окажется в моторном масле. Достаточно часто, особенно если ремонт производится своими силами в условиях гаража, в рамках визуального осмотра трещины можно не заметить. При этом после сборки двигателя обнаруживается, что герметичность нарушена. В результате ДВС потребуется повторно разбирать. Более того, если тосол или антифриз попадает в масло, а также масло проникает в каналы системы охлаждения, двигатель может сильно перегреваться, в значительной степени увеличивается износ деталей мотора, существует риск заклинивания мотора и т.д. Это значит, что после повторной разборки часть узлов может снова нуждаться в замене. По этой причине не следует полагаться только на визуальный осмотр, так как диагностика двигателя, головки блока и блока цилиндров должна также включать в себя опрессовку. Напоследок добавим, что качественный ремонт двигателя автомобиля возможен только в том случае, если его проводят специалисты, которые практикуют комплексный подход и используют современное оборудование. При этом опрессовка головки блока и/или блока цилиндров должна быть включена в список обязательных работ в рамках частичного или капитального ремонта двигателя. Если на станции техобслуживания имеется все необходимое оборудование, тогда опрессовка не занимает много времени, причем стоимость данной операции вполне доступна большинству автовладельцев.

Audi A4 B6 «Dark Horse» › Logbook › Опрессовка системы ВКГ и впускного тракта;

Как бы намекая на рукожопость немецких инженеров… Нет, не так… Начну издалека… Во! Вот! Начну издалека! Если открыть google Яндекс(переходим на импортозамещение)и ввести “опрессовка вкг” или нечто подобное, то сразу возникнет ассоциативный ряд, который мой друг, помогающий мне в переборе ВКГ (ЧАСТЬ 1: РАЗОБРАЛИ и ЧАСТЬ 2: СОБРАЛИ), обозначил в двух словах как “грёбанный ВАГ!”, и знаете, пожалуй он был прав… =))

Так, все, хватит нам лирических отступлений, я ведь обещал, что с моей летней переборки движка будет много отчетов? — ну так продолжаем! После приведения в порядок всей системы вентиляции картерных газов (ВКГ), логичным продолжением была опрессовка всего и вся, так что продолжаю свой отчет)

Итак, опрессовка впускного тракта и системы ВКГ нужна для определения утечек или подсосов воздуха, по-умолчанию данная система должна быть герметична, в противном случае мозги(на основе показаний от ДМРВ)будут неправильно рассчитывать количество поступаемого воздуха, что не в лучшую сторону скажется на смесеобразовании и машина: а) Будет ехать не на все 100; б) При перебогащенной смеси(утечке воздуха после турбокомпрессора)будет тратить лишнее количество топлива; в) При обедненной смеси(подсосе воздуха после ДМРВ, но до турбины)будет получать по почкам детонацию, что как бы, по понятным причинам, “не есть good”;

Делать опрессовку следует: 1) Если по логам есть проблемы с наддувом и смесеобразованием(114-115 группы измерений двигателя: это расчетные и фактические показания наддува, 32 группа- аддитив и мультипликатив: поля, показывающие на сколько сильно лямба-регулирование вмешивается в смесеобразование, идеально 0, если +/- 3, то не критично, если больше, то есть повод начать искать причину… Если регулирование в плюсе, это означает, что лямбда видит бедную смесь и пытается ее богатить (одной из причин может быть как раз подсос воздуха), если в минусе, то соответственно наоборот);Знатоки, поправьте меня, если я где-то неправ, какие еще группы могут указать на проблему?2) Если вы снимали/разбирали что-либо из системы ВКГ или впуска, лучше перестраховаться и проверить, хорошо ли затянуты все хомуты; 3) Просто периодически, чисто для профилактики))

Ну а теперь по традиции моя версия: 1) Если нужно, то снимаем пластиковые воздуховоды по адресу улица-бокс воздушного фильтра;

2) Берем топливный фильтр нужного размера. Лично мне он достался еще при покупке авто от предыдущих владельцев, мол купили, но не успели поставить, на самом же деле фильтр был от монопривода, но наконец-то пригодился)) Так вот, берем топливный фильтр и запихиваем его во впускной патрубок (гусеницу) так, чтобы он продувался в сторону турбины, для уверенности затягиваем все это дело хомутом;

Далее 2 варианта: 3а) На сосок топливного фильтра натягиваем шланг, для уверенности так же затягиваем его хомутом, с другой стороны хомутом закрепляем ниппель колесного диска, как показано в инструкции у diesel38, далее подключаем к данной системе обычный насос и накачиваем систему до 1-1,5 бара, затем выключаем насос/перестаем качать, слушаем и следим за давлением, оно должно держаться.Данный метод позволяет быстро накачать систему и “поймать” крупные дыры, если же есть мелкие утечки (это видно по удержанию давления), то следует переходить к методу №2, так как из-за шумности насоса их уловить гораздо сложнее.

3б) На сосок топливного фильтра натягиваем шланг от насоса, для уверенности так же затягиваем его хомутом. С другой стороны шланга у нас получается наконечник, который надевается на ниппель запаски. Запаску накачиваем до 1-1,5 бара и уже затем втыкаем в нее шланг с наконечником от насоса.Данный метод не очень эффективен при наличии крупных дыр, так как давление выходит быстрее, чем успеваете обнаружить утечку (буквально 20-30 сек.), но зато гораздо удобнее в случае с мелкими, так как он абсолютно бесшумен и это позволяет услышать мелкое травление воздуха.

Ну вот и вся опрессовка, далее находим проблемные места, затягиваем хомуты, меняем патрубки, прокладки или клапана и повторяем процедуру до тех пор, пока все не станет “норм” =)) Добавлю, что в одного проводить данную процедуру крайне неудобно, вдвоем все это делается гораздо легче.

От себя могу посоветовать несколько методов по нахождению утечек: 1) Первое и самое крутое — дымогенератор, вот только где его достать?) 2) Мокрые руки — намочили, и давай пальцами патрубки перебирать, “на мокрую” вода от воздуха начинает сохнуть и по холодку от “дуновений ветра” ощущения гораздо четче) Лично я так и делал; 3) Использовать при “прослушке” фонендоскоп или шланг в роли фанендоскопа, я использовал шланг, выглядит глупо, но это работает; 3) Говорят, что можно использовать что-либо тлеющее, типа веточки от веника, аромо-палочки и т.д., но лично я к этому отнесся скептически и ничего путного так и не нашел.

Всё. С инструкцией покончено, надеюсь кому-нибудь пригодится. Теперь конкретно о моей машине, у меня при опрессовке были найдены следующие косяки: 1) Травило из под нижнего патрубка интеркуллера — был недотянут хомут; 2) Травило из под направляющей масляного щупа — была не до конца защелкнута снизу.(Ее номер, кстати, 06B 103 663 G); 3) Травило из под прокладки впускного коллектора — была заменена прокладка,номер оригинала: 058 129 717 D, я взял Victor Reinz 70-31986-00, все норм; 4) Так же может травить из под прокладки дроссельной заслонки, у меня было все норм, но на всякий случай даю номер: 06B 133 073 B; 5) Главной проблемой была прокладка натяжителя цепи/регулятора фаз газораспределения, ее номер 058 198 217 и на форумах было много холивара “за” и “против” на тему можно ли ее менять без снятия валов. Так как официалы мне “выкатили” за работу со снятием валов ценник в районе 8 т.р., а остальные не решились браться, я решил рискнуть и попробовать поменять прокладку самостоятельно, так вот,поменять прокладку без снятия валов можно, стоимость самой прокладки всего 500 руб. за оригинал, я брал Victor Reinz 15-34364-01 за 250 руб. и соответственно комплект прокладок клапанной крышки Victor Reinz 15-31946-01 за 650 руб.(номер оригинала 058 198 025 A );

Подробнее о замене прокладки натяжителя цепи/регулятора фаз газораспределения читайте в моей новой книге “Как поседеть за 5 минут” в следующем выпуске.

Всем спасибо за внимание, you know what you should to do 😉

ЧТО ТАКОЕ ОПРЕССОВКА

ЧТО ТАКОЕ ОПРЕССОВКА

В двух словах, опрессовка – это гидроиспытание закрытой системы избыточным давлением. Обычно её проводят после монтажа отопительных систем, систем горячего и холодного водоснабжения, газоснабжения, укладки магистральных и местных трубопроводов и т.п. Также существует оборудование, например газовые баллоны, подлежащее периодической обязательной опрессовке.

Методика проведения опрессовки достаточна проста, но требует специального насосного оборудования и аккуратности.

После завершения сборки всей системы, её необходимо заполнить жидкостью как можно полнее. Это требование вызвано тем, что у насосов для опрессовки как правило небольшая подача, т.е. если систему заполнять опрессовщиком, то на это уйдёт много времени (а в случае с ручным опрессовщиком, ещё и человеческих сил). Обычно для заполнения используют стационарный водопровод, либо обычный бытовой насос наподобие электрического насоса JP-801S, или ручного насоса серии K. После заполнения системы, к ней подключают собственно опрессовщик, который начинает создавать внутри избыточное давление. Величина этого давления обычно в 2-3 раза превышает рабочее, т.е. то, под которым данная система будет функционировать после введения в строй. Важно не переборщить с давлением, т.к. разрушить можно абсолютно любую систему, подав в неё запредельно высокое для неё давление. В электрических опрессовщиках как правило предусмотрен механический ограничитель давления (обычно это перепускной клапан, регулируемый по поджатию), а максимальное давление ручного насоса ограничивает сам мастер, следя за ним по мере накачивания. По достижению желаемого давления опрессовки, насос выключают, и остаётся только следить за стрелкой манометра. Если система держит давление, то она полностью герметична, и пригодна к дальнейшей рабочей эксплуатации. Если же система не выдержала проверку давлением, то место протечки необходимо найти и переделать, после чего повторить испытание давлением ещё раз.

Важно проводить именно гидроиспытание, то есть испытание избыточным давлением именно жидкости, несмотря на то, что сжатый воздух в систему подать гораздо проще. Это обясняется несжимаемостью жидкостей: если система оказалась непрочной и в результате гидроиспытания давлением разрушилась, то не происходит взрыва и сопутствующих ему разрушений, как в случае с пневматикой.

Как выбрать, ручной насос, или электрический? Это зависит от обёма опрессуемой системы, и от того, как часто приходится выполнять опрессовку. Ручные опрессовщики дешевле, легче, компактнее, менее требовательны к условиям эксплуатации, проще по конструкции, но накачивают то же давление гораздо дольше электрических. И надо понимать, что опрессовать шестнадцатиэтажный дом ручным насосом практически нереально. В нашей практике были случаи, когда через пару суток накачивания ручным насосом, строительная фирма, которая сначала хотела сэкономить, приезжала второй раз, уже за электрическим. http://import-nasos.7910.org/

Дубликаты не найдены

зачем, ну зачем, я это нагуглил именно тогда когда много работы. Опять залип здесь.

220В., потребляющими ток до 16А и создающими давление в водопроводе не менее 3,5 бар; • при отсутствии централизованных водопроводных систем, возможность самостоятельно подобрать насос, под существующий источник воды, для создания совместно с установкой — индивидуальной автоматической насосной станции водоснабжения; • применение установки «Фаворит» существенно удешевляет стоимость коммуникаций и материалов, повышает надежность системы водоснабжения, например, по сравнению с использованием водонапорных башен, и т.п.; • получаете независимость от возможных перепадов давления (напора), которые возникают в общей системе централизованного водопровода, что негативно отражается на работоспособности бытовой техники (напр., на стиральных машинах, газовых колонках, различных водонагревателях).

Цель • создание и поддержание постоянного давления в системах индивидуального водоснабжения домов, дач, коттеджей; • находят применение в различных промышленных и сельскохозяйственных системах водообеспечения; • создание кратковременного запаса воды; • в системах энергонезависимого пожаротушения.

Бытовые насосные установки различаются • по емкости – 24л., 50 л., 80л., 100 л., 150л., 200л., 300 л., 500 л.; под заказ – от 750 л. до 3000 л. • по способу монтажной установки – горизонтальные или вертикальные.

Принцип действия Основано на использовании реле давления. При включении насоса, вода автоматически закачивается в гидроаккумулятор, до достижения величины давления, равного верхнему пределу настройки реле давления, после чего автоматически отключается. При расходе потребления воды, давления в системе падает до нижнего предела срабатывания реле давления, и насос включается. Рабочий диапазон, определяемый давлением включения и выключения установки, выставляется на реле давления. Настройка реле давления, осуществляется с помощью манометра.

Основные элементы устройства • Гидроаккумулятор (25л., 50л., 100л., и др. литраж, в зависимости от индивидуальных потребностей) — для поддержания постоянного давления и смягчения гидравлических ударов воды в бытовых и промышленных установках. Внутри гидроаккумулятора, находится мембрана, выполненная из пищевой каучуковой резины, что полностью исключает возможность аллергических реакций людей. Форма мембраны выполнена в виде мешка, что не позволяет воде соприкасаться с корпусом бака, гарантируя, таким образом, долговечность бака и чистоту используемой воды. • Реле давления — автоматически включает и выключает насос, обеспечивает автоматическую работу установки, дает возможность поддерживать давление воды в системе от 1,5 до 3 атмосфер (заводская настройка). Регулируемое, имеется возможность индивидуальной настройки – нижнего порога срабатывания реле (включается насос) и верхнего порога (отключается насос). В случае необходимости изменение порогов срабатывания реле давления, порядок настройки можно найти на сайте. • Манометр – показывает рабочее давление в Вашей системе водоснабжения. • Штуцер 5-ти выводной – на нем монтируется все оборудование; • Обратный магистральный клапан – пропускает воду только в одном направлении. Конструктивно запирает поступившую от насоса воду в гидроаккумуляторе; • Руководство по эксплуатации (помощь в выборе насоса, настройки индивидуальной автоматической насосной станции водоснабжения и т.п.)

Финансовые преимущества – экономии энергии – сокращает количество включений насоса; – экономия затрат на установку – отсутствие контакта с водой означает, что воздух больше не проникает в воду; – экономия затрат на сохранность – проверке подвергается только давление воздуха в баке; – снижен объем воды – экономит пространство; – риск загрязнение воды снижен – мембрана служит защитой от любых веществ, находящихся в воздухе, таких как масло, дым, бактерии, посторонние запахи, пыль и т.п., которые могут повлиять на качество воды. – ремонтопригоден в домашних условиях – гидроаккумулятор может быть разобран и собранв короткие сроки. Мембрана заменяемая. – износоустойчивость – тот факт, что мембрана предохраняет воду от прямого контакта с внутренними поверхностями бака, значительно уменьшает риск коррозии.

Опрессовка труб канализации и водоснабжения — для чего нужна?

С трубами можно обращаться по-разному. Чаще всего, их сваривают, паяют или заталкивают в раструб. Однако в данной статье мы рассмотрим совершенной иное действо – опрессовку труб. Причем, в наше поле зрения попадет не только сам процесс, в результате которого выполняется опрессовка труб, но и технология выполнения данной работы.

Опрессовка воздухом и водой – что это такое?

Опрессовка трубопровода относится к операциям, контролирующим целостность линии и качество монтажа труб и фитингов. Эта операция выполняется на относительно небольшом отрезке трубопровода, который изолируется от основной линии и подвергается испытанию повышенным давлением, граничащим с допустимым.

Опрессовка труб канализации, водопровода или системы отопления выполняется путем закачки в отдельную «ветку» большого объема сжатого воздуха или холодной воды, создающей в трубопроводе давление, близкое к критическому.

И если система выдержит это испытание и сохранит свою герметичность, то трубопровод признается годным для дальнейшей эксплуатации. Если система не выдерживает, и в слабом звене обнаруживается прорыв, который фиксируют падением давления на манометре, то вся тестируемая ветка отправляется на доработку.

Когда необходима опрессовка?

Необходимо заметить, что такому испытанию подвергают все новые трубопроводы (перед сдачей в эксплуатацию) и некоторые старые системы (тестирование после ремонта). Кроме того, опрессовке подвергают все системы, при монтаже которых использовался метод стыковки в муфту. Ведь стык трубы и фитинга относится к традиционно слабым участкам конструкции трубопровода.

Еще одной причиной проведения проверки по методу опрессовки является сезонный режим работытрубопровода. Например, перед запуском центрального отопления опрессовкой проверяют все участки теплотрассы и системы отопления многоквартирного дома.

Опрессовка пластиковой канализации является не менее востребованной операцией: ведь ее выполняют и периодически (для контроля целостности отводящего трубопровода) и разово (после каждой прочистки труб).Причем последний вариант очень актуален – ведь в процессе чистки можно повредить либо саму трубу, либо место стыковки труб.

Еще один вариант контрольной операции — опрессовка скважин на воду – выполняется по несколько иным правилам. Ведь труба в шахте скважины находится в воде уже изначально, следовательно, опасаться утечек из такой трубы не имеет смысла.

Однако потребителей интересует глубина забора воды из скважины — чем большее ее значение, тем лучше качество воды. Поэтому в процессе опрессовки скважин проверяют отсутствие контакта транспортируемой жидкости с верхними слоями воды в шахте.

Опрессовка систем водоснабжения и отопления – как это делается?

Как правило, процесс контроля целостности труб и качества соединения стыков методом опрессовки можно реализовать в процессе выполнения следующих действий.

Действие первое: перекрытие и герметизация контролируемого участка. На данном этапе мы отсекаем подлежащую опрессовке ветку трубопровода от центральной линии водовода. Для этого нужно перекрыть запорную арматуру (краны или вентили) в конце и начале участка. Ну а для канализаций используются специальные заглушки из пластика, резины или дерева.

Действие второе: подключение к контролируемому участку источника, нагнетающего давление. Причем в качестве такого источника используется либо специальный насос для опрессовки труб, либо обычный насос, отвечающий за циркуляцию жидкости в системе.

Источник давления (насос) подключается к специальному отводу (патрубку), наличиекоторого предусмотрено еще в процессе проектирования трубопровода:

• опрессовка системы отопления осуществляется с помощью специальных кранов, закрепленных на каждой батарее,
• водопровод можно опрессовать сквозь патрубок подключения крана горячей или холодной воды,
• с канализацией еще проще – штуцер наноса вставляется в ревизию – специальный тройник, монтируемый в отводящем трубопроводе с шагом в 40-50 метров.

Точность результатов и время работы, при этом, зависят от мощности насоса. Ведь маломощный насос увеличит время тестирования — простой опрессовщик труб не сможет быстро заполнить габаритную трубу нужным объемом воздуха, а негерметичный стык – исказит все результаты наших испытаний.

Поэтому насосы для опрессовки нужно подбирать, исходя из объемов тестируемых трубопроводов. Так, для домашней системы будет достаточно нагнетателя, прокачивающего сквозь себя пару-тройку литров в минуту. Ну, а опрессовка теплотрасс предполагает использование в качестве нагнетателя циркуляционных насосов, отвечающих за течение жидкости в системе.

Действие третье: закачка воздуха (воды) и контроль стабильности давления в системе. На этом этапе происходит решающее действие – сквозь нагнетательный насос в систему закачивают воду или воздух. Причем закачка идет сквозь клапан обратного давления, который не позволяет воде (воздуху) двинуться в сторону, противоположную направлению закачки.

Величина «контрольного» давления зависит от материала трубы. Чугунные изделия проверяют давлением в 1,5 атмосферы, безнапорные трубы из пластика – давлением в 1,5-2 атмосферы, а напорные трубы – давлением в 10-15 атмосфер.

Причем само давление в трубе контролируют и в процессе 8-часовой «выдержки», и в ходе закачки воздуха (воды) в трубу. Основным измерительным инструментом, в этом случае, является обычный манометр. Результаты испытаний снимают со шкалы этого прибора.

Разумеется, манометр должен находиться за клапаном обратного давления, иначе никаких результатов вы не увидите.

В итоге, процесс контроля опрессовки выглядит следующим образом:

• вначале закачиваем воздух, контролируя давление по манометру,
• после повышения внутреннего давления до нужного результата отключаем нагнетатель,
• фиксируем первичное значение давления на манометре и оставляем систему на 6-8 часов,
• по истечению контрольного времени производим сравнения первичного значения давления на манометре с текущим результатом.

Если разницы нет – система герметична. В ином случае система не герметична и нуждается в доработке.

Что такое опрессовка системы отопления и как она проводится

Современное водяное отопление – это высокотехнологичная инженерная система, сложная и дорогая. Помимо эффективности, важнейшим свойством отопительных систем является надёжность, способность работать бесперебойно. К сожалению, вечного ничего нет, что-то изнашивается со временем, где-то практически сразу сказывается брак, допущенный при монтаже. Одной из основных причин отказов является разгерметизация контуров. А вот чтобы понять, есть ли утечка, чтобы найти проблемный участок производится опрессовка системы отопления. Реальность такова, что для обывателя эта важнейшая операция оказалась покрытой мраком. Возникает очень много вопросов и ошибочных предположений.

Что значит «опрессовать систему»

Прежде всего, разберёмся, что такое опрессовка системы отопления. По сути, это способ неразрушающего контроля. Опрессовка представляет собой процесс тестирования оборудования или трубопроводов пробным повышенным давлением (в систему нагнетается вода или воздух), или, как говорится в теплотехнических документах, «испытание на прочность и плотность». Идея проста: если система не даёт течи при избыточном давлении, то она будет бесперебойно функционировать и в нормальном режиме.

Важно! Опрессовкой здания называют комплекс мер, включающий в себя испытания и промывку трубопроводов, ревизию/замену некоторых рабочих элементов, восстановление целостности изоляции. В частном домохозяйстве «опрессовываться» может не только отопление, но также канализация, контур ГВС или трубы в водяной скважине.

Целью гидравлического испытания отопительной системы является проверка:

• прочности корпусов и стенок всего контура (труб, теплообменников, радиаторов, арматуры);
• плотности соединения различных элементов системы;
• работоспособности кранов, рабочих манометров, клапанов и задвижек (они должны «держать»).

Трубы могут разрушаться под действием коррозии, случаются ситуации, когда трубопроводы получают механические повреждения, например во время проведения демонтажных работ при реконструкции дома. Крайне редкое явление, но иногда может попадаться заводской брак. Утечки чаще всего появляются в местах обвязки котлов, арматуры и отопительных устройств, на сборных фитингах и сварных/паяных соединениях. Высокие температуры и гидравлические удары потихоньку делают своё дело.

Когда нужно выполнять опрессовку

В зависимости от поставленных задач, принято выделять три типа опрессовки систем отопления в многоквартирных домах и частных коттеджах:

Перед сдачей в эксплуатацию собранная новая система в обязательном порядке подвергается диагностике. Выполняется она после подключения всех элементов системы (теплогенератора, радиаторов, расширительного бака и т.д.), но до того, как трубопроводы будут скрыты за каркасами обшивки или, например, залиты стяжками. В основном проверяется качество сборки.

Профилактические гидравлические испытания системы или её участков рекомендуется производить каждый год, сразу после окончания отопительного сезона и проведения планового обслуживания. Цель: подготовиться к следующей зиме, свести к минимуму вероятность аварии.

Опрессовать отопление необходимо, если выполнялся ремонт на каком-то участке или, например, демонтировался радиатор, отсоединялся котёл. Считается, что после промывки системы или запуска после длительного простоя её также нужно испытывать давлением. Естественно, при неполадках и отказах опрессовка является одним из методов диагностики – помогает найти повреждения и утечки.

Как производится опрессовка

Порядок опрессовки систем отопления регламентируется несколькими нормативными документами, которые описывают одни и те же операции, правда, не одинаково подробно. Нормы и правила опрессовки системы отопления изложены в следующих документах:

• СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;
• СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы»;
• «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок» №115 (утверждено Приказом Минэнерго России от 24.03.2003).

Порядок проведения работ

Этапы работ всегда одни и те же. Обобщённая инструкция по опрессовке водяного отопления могла бы выглядеть следующим образом:

1. Участок, который необходимо проверить, с помощью кранов отключается от остальной сети. В автономной системе останавливается работа теплогенератора.
2. Теплоноситель сливают.
3. Контур отопления заполняется холодной водой (температура не более 45 градусов) через патрубок, расположенный в нижней части системы.
4. По мере заполнения трубопровода сбрасывают воздух.
5. К системе подключается устройство, нагнетающее давление.
6. Давление поднимается до рабочего уровня (в соответствие с проектом). Производится предварительный визуальный контроль целостности системы.
7. Давление ПЛАВНО повышается до испытательного уровня.
8. Засекаются показатели контрольного манометра.
9. Пробное давление выдерживается в системе не менее 10 минут.
10. Выполняется визуальный осмотр трубопроводов на предмет явных утечек или «запотевания» в местах соединения труб (пайка, фитинги). Производится поиск свищей и разрывов на корпусах арматуры, секциях радиаторов, стенках труб по всей длине (в том числе фиксируются сдвиги и деформации). Проверяется работа кранов и задвижек.
11. Снимаются текущие показания манометра. Если падения давления не произошло – тестирование системы можно считать успешным. В случае обнаружения неполадок, воду спускают, течь устраняют, опрессовка повторяется.
12. По результатам испытания на прочность и плотность составляется акт.

Важно! Форма акта опрессовки системы отопления утверждается структурами управления тепловым хозяйством или руководителями энергопредприятий. Случается, что бланки актов в различных районах одного города могут отличаться, иногда их называют «ведомостью поэтапной приёмки» или «справкой готовности оборудования».

Опрессовка отопительной системы воздухом обычно проводится, если временно отсутствует возможность заполнить систему водой, либо при испытаниях в условиях низких температур, когда есть вероятность, что вода в трубопроводе может замёрзнуть. При пневматическом тестировании разгерметизация контура определяется по показаниям контрольного манометра. Чтобы обнаружить утечку, проблемные места (например, соединительные фитинги на трубах или резьбы арматуры для подключения радиаторов) обрабатываются мыльным раствором.

Под каким давлением испытывается водяное отопление

Чаще всего застройщики интересуются тем, каким должно быть испытательное давление при опрессовке системы отопления. Согласно рекомендациям СНиП, указанным выше, отопительные системы проверяются давлением, превышающим рабочее в 1,5 раза (при этом не менее 0,6 МПа). Немного другая цифра приведена в «Правилах технической эксплуатации тепловых энергоустановок» – пробное давление должно быть минимум в 1,25 раза выше рабочего (не менее 0,2 МПа). Этот вариант «мягче» – будем ориентироваться на него.

В первую очередь нужно узнать рабочее давление системы. В частных домах с автономным отоплением (до 3 этажей) оно обычно не превышает 2 атмосфер, регулируется искусственно: при возникновении избыточного давления срабатывает сбросной клапан. В многоквартирных домах и общественных зданиях рабочее давление намного выше. Например, для пятиэтажных домов – порядка 3-6 атмосфер, а для зданий высотой от 8 этажей – около 7-10 атмосфер.

В нормативных документах также говорится, что испытательное давление выбирается исполнителем в промежутке между минимальным и максимальным. С минимальным определились (20-30 процентов выше рабочего). От чего же зависит максимальный порог испытательного давления? Данные о максимуме предоставляются организацией, разработавшей проект. Вообще, в данном случае в расчёт берутся паспортные характеристики всех без исключения элементов системы:

• труб,
• теплогенераторов,
• отопительных приборов,
• арматуры.

Задача ограничения максимального пробного давления – не навредить системе в процессе опрессовки. Для примера, чугунные радиаторы рассчитаны на давление до 6, а панельные радиаторы – до 10 атмосфер.

Какой инструмент используется для опрессовки

Для испытания водяного отопления на прочность и плотность необходимо иметь нагнетающее устройство. Это насос, который через шланг высокого давления и обратный клапан подключается к одному из патрубков системы. Основные критерии выбора устройства – производительность (литры в минуту или мл/такт) и давление, которое он может обеспечить или контролировать (один и тот же электрический насос может снабжаться автоматикой, рассчитанной на разное давление). Для электрических моделей актуальными являются параметры напряжения, некоторые из них подключаются к сети 220 В, более мощные – 380 вольт. Остальное относится к разряду «практично/непрактично».

Для небольших объёмов работ хорошо подойдёт ручной опрессовщик системы отопления с гидравлическим цилиндром. Более удобным и эффективным является электрическое устройство, которое нагнетает давление поршневым насосом. Электрические опрессовщики позволяют быстрее накачать необходимое давление при меньших трудозатратах. Помимо манометра, они снабжаются различными управляющими/контрольными блоками, которыми иногда можно доукомплектовывать оборудование, приобретённое в базовой комплектации.

Важно! В частных коттеджах, где система рассчитана на 2 атмосферы, чтобы сделать опрессовку, может быть достаточно давления водопроводной сети. Для испытания достаточно просто заполнить контур водой и отслеживать показания манометра.

Сколько стоит провести гидравлические испытания

Опрессовка отопления своими руками – не лучшее решение. Всё-таки для таких архиважных мероприятий лучше нанять лицензированную подрядную организацию, которая берёт ответственность за результаты своего труда. Цена будет зависеть от объёма работ, состояния системы, а также необходимости выполнить дополнительные операции (промывки, замену измерительных приборов, устранение течей). Ориентировочно, испытание на прочность и плотность для многоквартирного дома обойдётся в 30000 рублей, коттеджа – 15000, квартиры – от 5 тысяч.

Заказчик получает на руки договор, а также локальную смету на опрессовку системы отопления. Он может рассчитывать на то, что все работы выполняются опытными работниками согласно техническому заданию, а результаты будут зафиксированы в корректно составленном акте.

Видео: что такое опрессовка системы отопления