Замена ремня грм чери тиго 1.8 своими руками. chery tiggo 2005-2017 acteco 1.8 л.

Замена ГРМ Chery Tiggo

Производитель автомобиля Chery Tiggo рекомендует менять приводной ремень каждые 40 тысяч пробега. Далее мы рассмотрим, как можно поменять ремень ГРМ на автомобиле с двигателем Acteco 1,8 самостоятельно, не прибегая к услугам автосервиса.

Инструменты для замены

1. Комплект ключей, включающий ключи на 16 и 18
2. Комплект ключей-шестигранников
3. Специальные приспособления – штырь и пластина для фиксации распредвалов.
4. Ну, и конечно же, нужно приобрести новый ремень. В процессе может обнаружиться, что в замене нуждаются и ролики ГРМ, но это не обязательно. Бывает, что в машине ролики абсолютно не шумят и отлично работают, а изношен только ремень.

Подготовительный этап

Перед началом замены ГРМ автомобиль нужно приподнять с помощью домкрата. Необходимо снять переднее колесо с пассажирской стороны, а также расширительный бачок, предварительно вынув из него трубку и освободив его от крепления. Не забудьте поставить машину на ручник и включить пятую передачу перед подъемом.

Замена ремня ГРМ

Для того, чтоб поменять ремень, нужно добраться до него. Для этого необходимо:

1. Снять опору двигателя, отсоединяя ее путем откручивания 4 болтов и 2-х гаек, которые крепят подушку.
2. После этого, снимаем пластмассовую защиту мотора а также и подкрылок с нужной стороны.
3. Теперь нам понадобится ключ на 16. Им снимается ролик.
4. Механизм натяжителя ремня тоже нужно демонтировать.
5. Под ним находим болт, который держит пластиковый кожух ГРМ и откручиваем его, снимая защиту.
6. Далее последует снятие коленвала. Шкив коленвала нужно снять, как и обводной ролик, а вот центральный болт, который находится на нем, лучше не откручивать. Нижний и верхний кожухи тоже снимаем, открутив три болта, которые его держат.
7. Отсоединяем провода высокого напряжения и датчик детонации, выкручиваем свечи. Помехой для снятия клапанной крышки будет шланг отвода картерных газов, ее нужно также отсоединить от двигателя. Освободив клапанную крышку, снимаем и ее тоже.
8. На распределительных валах нужно обязательно выставить метки, которые должны совпасть при вращении валов. Зубцы на шкивах должны переместится до того момента, пока совпадут маленькие метки.
9. Существует альтернативный способ регулировки положения коленвала. Для этого нужно использовать четыре металлических стержня, которые устанавливают в свечные колодцы. При правильном положении вала двигателя, эти стержни станут строго ровно.
10. Теперь нам пригодится пластина, которая фиксирует распредвалы в горизонтальном положении.
11. После того, как валы надежно зафиксированы, ослабляем затяжку натяжного ролика.
12. Шестигранным ключом потихоньку откручиваем болт крепления ролика на кронштейне. Проворачиваем его внутреннюю часть до тех пор, пока не ослабится ремень ГРМ.
13. И только теперь его можно снять с автомобиля.
14. Одевать новый ремень нужно очень аккуратно, внимательно следя за тем, чтоб коленвал был в прежнем положении. Для того, чтоб правильно натянуть ремень и избежать его провисания, нужно отрегулировать степень натяжения, вращая внутреннюю часть натяжного ролика.
15. Проворачиваем ролик до того момента, пока не совпадут стрелочка и прорези. После этого закрепляем ролик.
16. Правильность установки механизма газораспределения проверяем следующим образом: метки на шкивах распредвалов должны совпадать с коленвалом. Болты на шкивах верхних валов необходимо ослабить.
17. Чтобы фиксирующая пластина не согнулась лучше придержать ключом коленвал. Заглушку, которая находится в передней части мотора выкручиваем и проворачиваем потихоньку коленвал с помощью ключа.
18. Теперь нам пригодится штырь. С его помощью нужно застопорить нижний вал. При правильном положении штырь упрется, а наружу будет выглядывать только его кончик. Вал таким образом застопорится.
19. Ремень нужно одевать так, чтобы не сместился нижний коленвал. Он должен быть натянут, иначе провиснет между большими верхними шкивами до нижней точки.
20. Натяжение ремня выставляется вращением внутренней части натяжного ролика. Он вращается до тех пор, пока не совместятся прорези со стрелкой. После необходимо зафиксировать положение.
21. Теперь необходимо проверить правильность установки ремня ГРМ. Он стоит правильно, если: совпадают метки на верхних шкивах, нижний коленвал в сервисной точке. При отсутствии одного из пунктов повторить процедуру обязательно.
22. Теперь стопорной пластиной закрепились верхние валы, а сам ремень натянулся.
23. Далее необходимо ослабить два болта крепления зубчатых верхних шкивов. Для того, чтобы стопорная пластина не согнулась, нижний коленвал придерживайте ключом. Теперь ищем болт- заглушку в передней части двигателя, он находится правее и чуть выше площадки с номером, его нужно вывернуть.
24. Поворачивая ключом нижний коленвал, понадобится вставить фиксирующий болт, но можно и штырь, (со штырем работайте аккуратно, так как при неправильном положении коленвала, штырь может провалиться).
25. В том случае, если штырь установлен правильно, он упрется, а снаружи останется примерно 2-3 см. излишка, коленвал застопорится. Смотрим положение поршней, они должны быть выставлены ровно, пластина не деформирована и стоять на месте. Если всё верно, то можно затягивать болты и рисовать новую метку. Все используемые инструменты вытаскиваем и собираем все в обратном порядке. Для своего успокоения поверните колесо, и убедитесь, что нет стопоров, и поршни не упираются в клапаны.

FCAvto

• Доллар – 61,86 руб.
• Евро – 68,29 руб.

Как поменять ремень ГРМ на Чери Тигго (Chery Tiggo) с двигателем Acteco 1,8

• Разместил: admin;
• Прочитано: 143762;
• Дата: 12-02-2017, 13:16;

Для того, что бы приступить к работе по замене ремня ГРМ Чери Тигго 1.8 своими руками, нужно подготовить комплект ключей в котором есть ключи на «16» и «18», и шестигранники, а так же приготовить два приспособления – это пластина и штырь. Ну и естественно заранее купить сам ремень (ориг. 481H1007073BA) с роликами (натяжной 473H1007060AB и обводной 481H1007070).

Теперь можно приступать к работе, для начала поднимаем свой автомобиль и ставим его на опору (включаем 5 передачу и поднимаем ручник). Снимаем правое переднее колесо и поддамкрачиваем двигатель, чтобы приподнять его.

Теперь нужно снять расширительный бачок, для этого вытаскиваем трубку и снимаем бачок его с крепления.

Опора двигателя демонтируется, для этого нужно отвернуть 2 гайки и 4 болта. Подкрылок и пластиковую защиту двигателя снимаем.

Далее используя ключ на 16 снимаем ролик, а затем снимаем натяжной механизм. Под ним находится болт крепежа кожуха. Заодно можно проверить люфт и целостность подшипников.

Далее нужно снять шкив коленвала (когда будите снимать коленвал, не откручивайте центральный болт, а обводной ролик нужно снять). Далее начинаем разбирать 2-ю часть крепежа двигателя, для этого Вам нужно будет выкрутить 3 болта. Верхний и нижний кожухи тоже снимаем.

Теперь отключаются ВВ провода и выворачиваются свечи, датчик детонации отключается, снимается трубка отвода картерных газов, еще нужно демонтировать клапанную крышку.

Не забудьте поставить коленвал в сервисную точку. Ваш задача такова, Вам потребуется выставить горизонтально метки на валах ГРМ так что бы, зубчатые шкивы переместились до точки в которой маленькие метки совпадут.

Есть еще один способ регулировки, положение коленвала можно регулировать, пользуясь четырьмя одинаковыми стержнями, для этого их нужно опустить в свечные колодцы. Как только коленвал встанет правильно, стержни встанут ровно.

Дальше, при помощи пластины (CH-20010) в горизонтальном положении фиксируются валы. Теперь, на натяжном ролике ослабляется болт крепления, после, пользуясь шестигранником проворачиваем внутреннюю часть до тех пор, пока ремень не ослабится. Все, ГРМ можно снимать.

Ремень нужно одевать так, что бы не сместился нижний коленвал. Ремень должен быть натяну, иначе он провиснет между большими верхними шкивами аж до нижней точки. Натяжение ремня выставляется вращением внутренней части натяжного ролика до он вращается до тех пор пока не совместятся прорези со стрелкой, после фиксируем. Теперь проверяем правильность установки ГРМ. Он стоит правильно если: совпадают метки на верхних шкивах, нижний коленвал в сервисной точке. Теперь стопорной пластиной закрепились верхние валы, а сам ремень натянулся. Сейчас потребуется ослабить два болта крепления зубчатых верхних шкивов. Для того, что бы стопорная пластина не согнулась, нижний коленвал придерживайте ключом. Теперь ищем болт- заглушку в передней части двигателя, он находится правее и чуть выше площадки с номером, его нужно вывернуть. Поворачивая ключом нижний коленвал, понадобится вставить фиксирующий болт (CH-20003), но можно и штырь, со штырем работайте аккуратно, так как при неправильном положении коленвала, штырь может провалиться.

В том случае, если штырь установлен правильно, он упрется, а снаружи останется примерно 2-3 см. излишка, коленвал застопорится. Смотрим положение поршней, они должны быть выставлены ровно, пластина не деформирована и стоит на месте. Все, можно затягивать болты и рисовать новую метку. Все приспособления вытаскиваем, и собираем все в обратном порядке. Для своего успокоения поверните колесо, и убедитесь, что нет стопоров и поршни не упираются в клапаны.

Замена и регулировка натяжения ремня привода газораспределительного механизма Chery Tiggo

Инструменты:

• Гаечный ключ рожковый – 10 мм
• Гаечный ключ рожковый – 13 мм
• Гаечный ключ рожковый – 22 мм
• Насадка на вороток – 10
• Насадка на вороток – 16
• Шестигранный ключ – 5 мм

Детали и расходники:

• Ремень привода газораспределительного механизма
• Натяжной ролик
• Направляющие ролики

Замену ремня привода газораспределительного механизма следует проводить через каждые 40 тыс. км пробега или через 4 года.

Заменяйте ремень привода газораспределительного механизма, если при осмотре вы обнаружите:

1 – следы масла на любой поверхности ремня;

2 – следы износа зубчатой поверхности, трещины, подрезы, складки и отслоение ткани от резины;

3 – трещины, складки, углубления или выпуклости на наружной поверхности ремня;

4 – разлохмачивание или расслоение на торцовых поверхностях ремня.

Предупреждение:

Ремень со следами моторного масла на любой его поверхности надо обязательно заменить, так как масло быстро разрушает резину. Причину попадания масла на ремень (обычно это нарушение герметичности сальников коленчатого и распределительного валов) надо устранить немедленно.

Работу проводите на смотровой канаве, эстакаде или на подъемнике.

1. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов. Более подробно здесь.

2. Снимите правую опору силового агрегата. Более подробно здесь.

3. Выверните три болта крепления.

4. Снимите кронштейн правой опоры подвески силового агрегата.

5. Удерживая шкив от проворачивания, вторым ключом выверните шесть болтов крепления шкива привода вспомогательных агрегатов к ступице коленчатого вала, снимите шкив.

6. Выверните болт крепления.

7. Снимите направляющий ролик.

8. Выверните болты крепления верхней крышки.

Примечание:

Так расположены болты крепления верхней крышки.

9. Снимите верхнюю крышку газораспределительного механизма.

10. Выверните болты крепления нижней крышки.

Примечание:

Так расположены болты крепления нижней крышки.

11. Снимите нижнюю крышку газораспределительного механизма.

12. Установите коленчатый вал двигателя в сервисное положение. Более подробно здесь.

13. Ослабьте затяжку болтов крепления шкивов распределительных валов.

14. Ослабьте затяжку болта натяжного ролика для ослабления натяжения ремня привода газораспределительного механизма.

15. Снимите ремень.

16. Для замены натяжного ролика выверните болт его крепления и снимите ролик.

17. Установите новый натяжной ролик обратно, не затягивая до конца болт его крепления.

18. Для замены направляющих роликов газораспределительного механизма выверните болты их крепления и снимите ролики.

19. Установите новые направляющие ролики в обратном снятию порядке.

20. Установите назад новый ремень газораспределительного механизма, предварительно надев ремень на зубчатый шкив коленчатого вала, а затем на шестерню водяного насоса и шкивы распределительных валов.

Примечание:

Расположение ремня привода газораспределительного механизма.

21. Установив шестигранный ключ и проворачивая эксцентрик натяжного ролика, натяните ремень газораспределительного механизма и окончательно затяните болт крепления натяжного ролика.

Примечание:

Отрегулируйте натяжение ремня привода газораспределительного механизма, контролируя степень натяжения ремня по указателям натяжного ролика. При этом подвижный указатель натяжного ролика будет перемещаться против часовой стрелки в сторону неподвижного указателя на кронштейне ролика. Ремень считается натянутым правильно, если указатели совпадают. В этом положении затяните болты крепления водяного насоса.

22. Проверьте правильность установки коленчатого вала двигателя в сервисное положение. https://alloescort.ch. Более подробно здесь.

23. Установите все снятые детали в обратной снятию последовательности.

В статье не хватает:

• Фото инструмента
• Фото деталей и расходников
• Качественных фото ремонта

Замена ремня ГРМ Чери Тиго 1.6

В Чери Тиго 1.6 приводом узла ГРМ является ремень. От него зависит синхронная работа как всего узла, так и распределительных и коленчатых валов. Производитель говорит, что менять ремень придется после 100 000 км. Вполне возможно, что так оно и есть на самом деле, но все же необходимо время от времени проводить диагностические процедуры по отношению к ременной передаче.

Признаки износа и когда менять ремень

Дело в том, что ремень может прийти в негодность и раньше указанного производителем срока, и этому могут способствовать следующие причины:

• слишком агрессивная манера езды водителя;
• плохие дороги;
• местные погодные условия;
• попадание на поверхность масла или охлаждающей жидкости;
• выход из строя помпы;
• неисправность роликов.

Если вы обнаружили, что на ремне находятся следы масла, это значит, что менять нужно не только его, но и сальники. Дальнейшее протекание на уже новый ремень будет служить причиной его преждевременного выхода из строя, ведь масло губительно действует на резину. Наличие на роликов люфтов или других дефектов свидетельствует о том, что их тоже лучше заменить, ведь очень скоро они все равно придут в негодность, но тогда механизм придется разбирать уже только из-за них.

А вот какие внешние признаки говорят о том, что данный расходник подлежит немедленной замене:

• поверхность покрылась трещинами;
• появились вздутия;
• торцы разлохматились.

Здесь не случайно говорилось именно о немедленной замене в случае обнаружения подобных дефектов. Если ремень не заменить, когда на нем появились дефекты, то в дальнейшем он может оборваться, а это уже очень неприятно, так как потребует капитального ремонта. Судите сами: обрыв передачи приведет к тому, что поршни столкутся с клапанами. Это приведет к деформации последних. Вот и получается, что поленившись сменить дефектный расходник, придется тратить деньги и время на капитальный ремонт машины, которого вполне можно было бы избежать.

Конечно, вы можете поручить ремонт специалистам, но эта статья написана для тех, кто все привык делать своими руками. Стоимость нового расходника доходит до 5 000 руб. Если прибавить к этому стоимость ремонта, получается довольно крупная сумма, если еще иметь в виду, что кроме самого ремня придется поменять еще некоторые детали – ролики, сальники, а возможно и еще что-то.

Покупая новый расходник, не стоит экономить, так как некачественный ремень очень быстро придет в негодность, и его снова придется менять. Поэтому не покупайте расходники с рук, а сэкономьте лучше на ремонте – произведите его сами. Кроме экономии средств, вы получите еще бесценный опыт ремонта, который обязательно пригодится в будущем.

Если вы решили, что будете производить ремонт сами, тогда подготовьте набор ключей, домкрат, зафиксируйте автомобиль на ровной площадке и начинайте.

Замена ременного привода

Сначала снимаем правое колесо, приподнимаем двигатель и поддомкрачиваем его. Теперь нам необходимо демонтировать расширительный бочок. Для этого придется вынуть трубку и снять бочок с его крепежа.

Снимаем опору движка. Это потребует отворачивания четырех болтов. Также необходимо демонтировать подкрылок и двигательную защиту из пластмассы.

Теперь нам потребуется ключ на 16. С его помощью мы будем снимать ролик вместе с натяжным механизмом. Под ним расположен скрытый болт крепления корпуса. Теперь мы легко сможем его открутить. Проверяем люфт на роликах и состояние подшипников. Если оно неудовлетворительное, подшипники нужно менять не раздумывая.

Сейчас можно приступать к демонтажу шкива коленвала. Во время снятия коленвала его центральный болт откручивать не нужно, а вот обводной рог должен быть демонтирован. Теперь снимается остальная часть крепления. Для этого нужно отвернуть 3 болта. Демонтируем также оба корпуса – нижний и верхний. После этого снимается крышка клапанов, выкручиваются свечи и снимается трубка отвода газов.

Коленчатый вал должен находиться в мертвой точке. Необходимо перемещать зубчатые шкивы до полного совмещения меток.

Есть еще один способ, которым можно отрегулировать коленчатый вал, чтобы поставить его в нужное положение. Берем 4 стержня и опускаем их в посадочные места для свечей. Они расположатся ровно тогда, когда коленвал будет находиться в правильном положении. Производим фиксацию валов специальной металлической пластиной. Ослабляем натяжной ролик и проворачиваем его до ослабления ремня. Для проворачивания используем шестигранник. Теперь ремень легко снимется.

Теперь приступаем к установке нового расходника. Во время этого следите за тем, чтобы не произошло смещение коленвала. Вращаем натяжной ролик для того, чтобы натянуть ремень. Натяжка должна быть оптимальной: ремень не должен провисать, его не стоит и слишком перетягивать, при этом прорези должны совместиться со стрелкой. Метки на верхних шкивах должны совместиться. Если этого не случилось, то узел собран неправильно. Нижний коленвал при этом должен находиться в мертвой точке. Сейчас ослабляем болты крепления зубчатых шкивов. Нижний коленвал при этом должен быть зафиксирован при помощи ключа. Делается это для того, чтобы фиксирующая пластина не погнулась.

Выворачиваем болт заглушку на двигателе. Расположен он на его передней части. Проворачиваем нижний коленчатый вал и фиксируем его при помощи штыря. Проверяем поршни. Они должны стоять ровно. После этого все болты затягиваются и все компоненты собираются в порядке, обратном разбору.

Замена на примере двигателя 1.8 (для 1.6 аналогично)

Chery Tiggo 5 (T21) 2.0 AT Шоколадка › Logbook › How to replace the timing belt on Chery Tiggo 5. Part 3/3. Install the belt

FakeHeader

Recommendations

Comments 157

дело все в том что на звездочках есть выдавленная штамп стрелка
правая если считать от ” маркера сборщика ” судя по фото которые есть на драйве 12 зуб а на левой если опять же считать от ” маркера сборщика ” у всех разнятся от 13 до 15 а от этого насколько я понимаю зависит зажигание, у меня было левая 13 правая 12 при сведении маркера сборщика, хочу ослабить звездочки натянуть ремень с совпадением этих меток и меток на натяжном

Попробуйте, переустановка звездочек при замене ремня допускается. Я сам не очень люблю это делать, но это другой вопрос. На всякий случай запомните исходное положение.

Здравствуйте Уважаемый Петрович
вы как человек разбирающийся могли бы прокомментировать мои умозаключения

Подскажите пожалуйста замену ремня грм вы хотя бы раз производили с установленной планкой фиксации валов и с установленным фиксатором коленвала? заводские метки маркером при этом совпадали?
просто очень странный нюанс и не у меня одного судя по фото на драйве, после вскрытия, ролик грм натяжной в положении не натянут, при фиксации коленвала заводские метки на звездочках не совпадают на 1 зуб в моем случае метки маркером на правой звездочке не было, вычислил зуб после установки пластины, если убрать пластину и смотреть по центральному совпадающему зубу на левой выше чем на правой, если будем считать что ослаб ролик пробуем его подтянуть и как итог звездочки разойдутся еще на зуб плюс сместятся валы из этого я сделал вывод растянут ремень и ролик тут ни причем

по поводу ролика 484f при натяжке его по часовой двигается одна стрелка при этом ролик уходит в право вверх,
если тянуть против часовой двигаются обе стрелки друг к другу что мне кажется не нормально ролик смещается в право и в низ ближе к коленвалу так же как 473H-1007060AB а его вроде как даже официалы не советуют ставить, нагрузка на ролик в таком положении чисто теоретически возрастает в разы

fox6 в своем борт журнале давал ссылку на китайский ресурс club.autohome.com.cn/bbs/…e02fc8eab/74540445-1.html
там китайские товарищи вроде тянут 484 ролик по часовой это видно по фото положение самого ролика относительно коленвала и положение натяжного механизиа, по их словам при кручении коленвала в зависимости от такта, стрелка должна перемещаться между средней меткой и нижней для двигателя с муфтами vvt положено вроде так, если стрелка перемещаться между средней меткой и в верхнее положение после нормального нагрева, включения нагрузки в виде кондея летом и тд стрелка уйдет в крайнее верхнее положение ремень прослабнет и и валы будут молотить внутренности муфты
скорее всего на заводе 484 ролик тянут по часовой и по нижнюю метку ну или близко к этому натяг при этом зверский но по другому получается нельзя из за того что стоят 2 муфты и при их освобождении валы весят на ремне

получается абы какой ремень ставить нельзя только оригинал и только с маркировкой EA он вроде идет к VVT родной у меня стоял CA

очень интересует ваше мнение

Добрый день, Михаил. На истину не претендую, выражу лишь свое скромное мнение:
1. Замену ремня с установленной планкой я делал, не на Chery, но принцип тот же. Заводские метки не сравнивал, я чужим нарисованным от руки меткам не очень доверяю. Если коленвал и распредвалы зафиксированы в требуемых положениях, то проверять нарисованные кем-то метки не требуется. Другое дело, если метки выштампованы на деталях, они должны занимать определенное положение. Планка и болт фиксируют валы достаточно точно.
2. У меня, при натяжении ролика по часовой стрелке, метки просто не хотели сходиться, и вообще создалось ощущение, что ролик идет в неестественном направлении. Поэтому затягивал против часовой, при этом ролик перемещается вправо-вниз. Мне наоборот показалось, что так нагрузка на ремень и ролик меньше. Кстати, старый заводской 473-й ролик был затянут по часовой, но на его метки я тогда не обратил внимание. Следующим летом сниму нижнюю крышку ГРМ и посмотрю, как там дела с новым роликом и натяжением ремня.
3. Ремень не может провисать, так как а) он в любом случае натянут роликом, слабее или сильнее б) ремень ГРМ теоретически вообще не должен растягиваться, это основное требование к таким ремням в) при провисании в этом случае он моментально бы перескочил и срезало бы зубья.

Резюмирую свое мнение: на маркерные метки я не обращаю внимание, ролик тяну против часовой до совпадения меток, ремни (и ролики) лучше действительно ставить оригинальные, так спокойнее.

Уважаемый Петрович спасибо за пояснение

Промаялся с этим роликом натяжным до ночи, , , выводы сугубо мои и с моим экземпляром ремня грм и роликом 484F-1007060 брал оригинал 100%
Утверждать ничего не буду но судя по виткам пружины внутри механизма натягивать его нужно по часовой стрелке пружина идет на зажим витков, если тянуть против часовой получается пружина идет на разжим витков, я попробовал и так и так натянул против часовой момент затяжки 28 нм погонял на холостых минут 15 пару запусков нормально но после очередного запуска стрелка сдвинулась в положение не натянуто вообще, затянул по часовой стрелке момент затяжки 28 нм, четко стрелка и “средняя метка” прогрел двигатель выключение, запуск так же минут 15 и стрелка ушла в положение перетянуто “нижняя метка” из этого положения далее стрелка никуда не двигалась но ремень сполз на край и при установленной крышке тер бы об нее.
Посмотрев на все это сделал вывод для себя что надо ставить натяжку по “верхней метке” и после прогрева как раз стрелка сдвинется в норму.
Приеду из командировки продолжу эксперименты .
Истина где то рядом

У меня, при натяжении по часовой стрелке, метки вообще не хотели сходиться. То ли ролики все разной конструкции, то ли что-то еще. По общению с другими владельцами, большинство приходит к выводу, что тянуть надо против. Но тоже ничего утверждать не буду, все решается на месте, под конкретный ролик. Я после замены на своей машине проехал 23 тыс.км, пока все нормально, посторонних шумов нет. Летом надо будет заглянуть под крышку ГРМ, проверить.

я тоже натянул против часовой . по часовой ремень сползает миллиметров на 5 и на горячую и на холодную . на заводе был натянут по часовой.

Здравствуйте Уважаемый Петрович
подскажите пожалуйста по моментам затяжки роликов, у вас уже не первая замена ремня ГРМ как вы обычно затягиваете ? по инструкции ?
большой холостой (обводной) 481H1007070BA 40+5 (45)нм
малый холостой (паразитный) 481H1007071 40+5 (45)нм
натяжной 484F-1007060 20+5 (25)нм

в наличии есть ключ динамометрический с моментом от 28 нм
28 для натяжного не критично?

Добрый день. Конечно, лучше затягивать требуемым моментом, особенно когда речь о двигателе. Но не всегда удобно подлезать к крепежу с динамометрическим ключом, поэтому я частенько затягиваю и обычным ключом. Но нужно иметь определенный опыт, чтобы рука чувствовала, когда затянуто достаточно. Небольшое превышение +3 нм, думаю, не критично, при этом не смазывайте ничем резьбу болта, так как смазанную резьбу легче перетянуть.

Уважаемый Петрович, спасибо большое, за подробный фотоотчёт, на прошлых выходных оборвало ремень ГРМ, прошел 10 тыс после замены, сегодня поставил новый. Четко по фотографиям делал.

Рад, что пригодилось. Надеюсь, новый ремень проходит исправно до плановой замены, 10 ткм это очень мало.

Уважаемый Петрович. Я сегодня боролся со своим ГРМ. У меня Т11. Двиг. 1,8. День разбирал. Ругался. Сильно. Теперь не могу надеть ремень. У меня пластина в распредвалах. Штырь на месте. Но танцы с ремнём совсем уронили моё настроение. Что я не так делал? Звёздочки распредвалов не ослаблял. Если в этом дело, то как их ослабить? Немного? Это даст возможность надеть этот чёртов ремень? Или есть ещё способ?

Здравствуйте, Алексей. Я избегаю ослаблять звездочки, чтобы не нарушать заводские регулировки. На финальном этапе действительно бывает сложно надеть ремень. Для этого нужно:
1. Сначала полностью натянуть правую ветвь ремня, не должно быть никакого провисания ремня между правой звездочкой, помпой и коленвалом.
2. Затем довернуть правую звездочку буквально на ползуба по часовой стрелке. См. фото 8, 9 и 10, а также текст над фото 10. Также затем можно немного довернуть коленвал, насколько позволит стопорный болт. Это дает левой ветви ремня недостающие мм, которые позволят установить ремень на место. Доворачивайте звездочку и коленвал аккуратно, чтобы не сломать стопорной пластиной хвостовики распредвалов, свободный ход совсем небольшой.
3. Завести левую ветвь ремня на маленький ролик, а в самом конце — на натяжной ролик. Помогает тонкая пластиковая карточка, которую подсовываешь между натяжным роликом и ремнем, и по ней как по направляющей он легче заскакивает на ролик.

Одному не удобно. Нужна ещё хотя бы одна рука. Спасибо. Сегодня буду пытаться.

Я делал с помощником, в одиночку действительно не удобно.

Ну я крутил как на ролике показано

Я как раз об этом в статье и и писал, что по стрелке метки не сходятся, я натягивал против стрелки.

Приветствую, поменял ролик последовал твоему совету все отлично и правда в другую сторону тянется… Все отлично спасибо огромное за совет

Отлично. Рад был помочь.

Ну я крутил как на ролике показано

Обращаю внимание, что при натяжении центральный болт ролика должен быть ослаблен, он затягивается после совмещения меток.