Собственноручная замена сцепления toyota corolla робот 2007 года

Замена сцепления на роботе и механике Тойота Королла

Сцепление играет в автомобиле важную роль. Зачастую этот механизм из-за износа и прочих негативных факторов выходит из строя. Как же самостоятельно осуществить такой процесс, как замена сцепления Тойота Королла робот и механика?

Замена на роботе

Итак, замена сцепления робот осуществляется следующим образом:

1. Необходимо приобрести новый комплект сцепления. В него входят диск, оснащенный корзиной сцепления, а также подшипник выжимной. Важным моментом является то, что данные детали должны быть оригинальными и не бывшими в использовании.

После того, как была осуществлена замена диска сцепления на Тойоте Королла 2007 года, а также прочих аналогичных моделях, необходимо провести инициализацию сцепления на роботе.

Важно! Перед тем как самостоятельно заниматься инициализацией КПП, стоит помнить о том, что неправильно выполненная операция приведет к поломке автомобиля, для устранения которой придется транспортировать авто в сервисный центр. Поэтому к процессу инициализации следует отнестись со всей ответственностью.

Процесс инициализации

Замена сцепления автомобиля Тойота Королла робот 2008, 2007 и последующих годов выпуска на физической замене комплектующих системы не заканчивается. Для того чтобы процесс был завершенным, необходимо провести инициализацию.

Сцепление на Toyota Corolla инициализируется следующим образом. Необходимо остановить авто. Рычаг КПП переводится в положение N (нейтральная позиция), выключается двигатель. Используя SST (либо обычный провод), соединяется разъем DLC3 и контакты TC и CG. Через 10 секунд после подключения нужно завести двигатель. На протяжении трех секунд семь раз надо надавить на тормозную педаль. Зуммер будет сигнализировать о том, что операция выполняется успешно: подаст два сигнала с интервалом 0.25 секунд. Далее нажимается тормоз. Не отпуская педаль, следует перемещать рычаг КПП в следующие позиции:

После выполнения этого действия надо отпустить тормозную педаль и нажать ее снова. Зуммер вновь оповестит о том, что все делается верно возникновением звукового сигнала. Интервал между сигналами составляет 0.5 секунд. При этом они будут издаваться в течение следующих циклов: два сигнала во время инициализации ЭБУ, три при инициализации сцепления и четыре во время «настройки» трансмиссии автомобиля.

Две секунды нужно надавливать на тормозную педаль три раза, зуммер опять издаст звуки, интервал между ними составит 0.25 секунд. После этого можно на 10 секунд выключить систему зажигания автомобиля.

Процесс инициализации завершен, остается лишь отсоединить подключенные устройства.

Важно! Если зуммер не сопроводит звуком процессы, описанные выше, либо оповестит, но в другой последовательности, то стоит отключить систему зажигания, подождать 15 секунд и повторить все действия с самого начала.

Таким образом можно заменить робот автомобилей 2007 и последующих годов выпуска. Однако при этом никак не обойтись без точности и внимательности. Каждое неверное действие может привести к дорогостоящему ремонту в автосервисе. Но в целом ремонт сцепления робот своими руками – вполне посильный процесс для каждого автолюбителя.

Замена на механике

Процесс замены сцепления МКПП на Тойота Королла с объемом двигателя 1.6 будет существенно отличаться от замены аналогичного механизма на роботе. Однако и на механике все можно заменить своими руками, не обращаясь в сервисный центр. Важно отметить, что основной причиной замены является то, что буксует сцепление. То есть при повышении оборотов автомобиль не будет разгоняться должным образом.

Процесс замены сцепного механизма на механике Тойота Королла 2008 года начинается со снятия КПП. Снимается она абсолютно так же, как и при замене сцепления на роботе. Важно отметить, что снимать ее нужно осторожно, стараться не повредить остальные узлы и механизмы автомобиля. Сняв КПП, можно непосредственно приступать к разборке системы сцепления автомобиля.

Надо снять маховик и внимательно осмотреть его. Если это не сделать, то велика вероятность того, что изношенные части маховика станут причиной более серьезной поломки. Например, если сцепление не отжимается, замерзает, и задний ход постоянно отключается, то проблема именно в изношенном маховике. Помимо маховика необходимо проверить нажимной и выжимной диски. Ну а при замене стоит учесть, что менять следует не только диски и маховик, но и вилку, и корзину. После установки необходимо сделать взвод корзины. Взведенная корзина будет работать достаточно долго и надежно.

Стоит помнить, что хорошо поставленный сцепной механизм на Тойота Королла в 120 кузове и прочих моделей гарантирует долгую и надежную работу автомобиля.

Последствия ненадлежащего ухода за механизмом

Необходимо помнить и о том, сколько «ходит» автомобиль на оригинальном сцеплении. Если не учитывать срок максимально возможной эксплуатации механизма без ТО, то автомобиль начинает проскальзывать и буксовать буквально на «ровном месте». Также может не выключаться задний ход или же, наоборот, он будет выключаться без какой-либо на то причины.

Поэтому, сняв все комплектующие системы сцепления, необходимо все внимательно проверить и при сильном износе заменить те или иные детали. Это касается как автоматической, так и механической КПП. Хорошо сделанная замена отвергает наличие люфтов и скрипов коробки переключения передач. Поэтому процесс сборки необходимо выполнять внимательно и аккуратно.

Теперь следует определиться с вопросом, какое лучше поставить сцепление? Стоит знать, что сцепление на двигатель 1.6 литра и мотор 1.5 литра будет одинаковым.

Итак, лучше всего ставить оригинальные части сцепного механизма. Однако если они чересчур дороги или их нет в наличии, то необходимо «затариться» высококачественными аналогами.

Заключение

Сцепление автомобиля – это один из самых важных узлов. От него зависят не только комфортность и безопасность движения, но и работоспособность автомобиля. При износе сразу же нужно поменять выбывшие из строя детали на новые. В противном случае халатность грозит возникновением более серьезных поломок, а также риском для жизни и здоровья.

Самостоятельная замена диска сцепления роботизированной КПП (MMT) для Toyota Corolla

Большинство считает невозможной замену только диска сцепления на роботизированных КПП Toyota. На автофорумах живо муссируется тема о том, что при износе сцепления необходимо менять диск сцепления только вместе с корзиной и только оригиналы. Вторят им сервисмены. На самом деле это не так и вполне можно заменить только диск сцепления, причём приобрести неоригинальный. Проверено самостоятельно, многомесячный тест показал, что всё получилось отлично!
Заранее извиняюсь за качество фото: Фотоаппарат не брал, пользовался мобильным телефоном.

На своей королле 2008 года с роботом и модернизированным в 2011 году блоком управления робота осенью 2013 года случилось то, чего нужно было ждать. При пробеге в районе 120 тысяч стало проскальзывать сцепление. Выражалось это в том, что при езде на 4-й и 5-й передачах при нажатии на педаль газа “в пол” стрелка тахометра улетала в красную зону, а машина почти не разгонялась. Если после этого сразу остановиться, то можно было уловить непередаваемый аромат жжёного сцепления.

Ошалев от цен на оригинальные комплекты сцепления и цен на его замену решил поэкспериментировать. Хуже-то уже не будет.

Подобрал неродной диск сцепления. Искал по нескольким параметрам: внутренний диаметр металлической обоймы и количество зубцов на ней, внутренний диаметр диска и внешний диаметр диска. Также смотрел, чтобы диск был совместим с какими-нибудь другими тойотами с механикой. Подобрался корейский Valeo TY-17 за 1100 рублей.

2:1593

Вот он- герой торжества. Корейский Valeo TY-17 за 1100 рублей. На втором фото видно, как он лежит в старой корзине сцепления. Важно не перепутать какой стороной его класть, а то обратной стороной сцепление не соберётся.

2:1986

После приобретения диска настал самый жёсткий момент: его замена. Вообще в замене три сложных вещи: снятие коробки, взвод корзины сцепления и установка коробки обратно. Первый и последний- сложные физически, взвод корзины нужно “постигнуть” самому, т.к. сфотографировать там нереально. После этих трёх процедур останется только настроить робота методом “скрепки”. На всё это у меня ушло несколько дней адского труда в одиночку в гараже в яме.

1. Снятие коробки.

Необходимо отсоединить от коробки всё, что можно и снять её. Процесс не хитрый, аналогичен любым другим авто, единственное что- коробку можно не вынимать. Я её снял, повернул вокруг оси и отодвинул в сторону колеса. Полностью вынимать её из моторного отсека не нужно, просто оставить достаточно места, чтобы вынуть корзину. Необязательно даже вынимать ШРУС левого колеса: я просто открутил стойку. Центрировать корзину штоком тоже не нужно будет (как центрировать сбоку – см ниже). Описывать процесс снятия подробно не буду, приложу фото результата:

2:1874

2. Взведение (взвод) корзины сцепления.

Корзина сцепления внешне очень напоминает обычные корзины от ручных коробок передач. Но в ней есть один существенный секрет: она самоподводящаяся. Если посмотреть на корзину сбоку, то можно увидеть, что там помимо непосредственно нажимного диска есть ещё и регулировочное кольцо из толстого металла. Кольцо и нажимной диск упираются друг в друга, а от их взаимного положения зависит их совместная толщина. Чтобы они не вращались сами по себе в момент выжима сцепления предусмотрена небольшая “гребёнка” с зубцами, фиксирующая оба диска в заданном положении. Другими словами- функция гребёнки аналогична гребёнке в раскладушке или шезлонге, которая позволяет регулировать наклон спинки.

При износе диска сцепления робот “пережимает” корзину сцепления, и гребёнка отходит в сторону, освобождая диски. Диски проворачиваются, на один зубец, увеличивая свою суммарную толщину, выбирая, тем самым, свободный ход от износа.

Наша задача привести корзину в изначальное положение, т.е. так, как она была бы новой. Можно, конечно, поизвращаться при помощи отвёрток (монтажек), и какой-то матери, но я придумал прощу и удобнее. Но сперва нужно найти саму гребёнку и приготовить длинную и тонкую отвёртку для отвода гребёнки от зубцов.

Находим ровную досточку или кусок фанеры толщиной от 15 миллиметров и размером чуть больше корзины. Крепим к ней корзину болтиками (хотя это не обязательно, сделано просто для удобства). В центре доски сверлим дырку и вставляем в него длинный толстый болт (я брал М22), закручиваем гайкой с гровером к доске. Сверху одеваем широкую усиленную шайбу. Внешний диаметр шайбы должен быть больше внутренного диаметра лепестков сцепления, т.к. именно этой шайбой мы будем нажимать на лепестки, имитируя, тем самым, выжим сцепления. Сверху- ещё одну гайку. Вот фото:

7:1528

Способ имитации выжима сцепления. Закручиваем гайку сцепления выжимается. Красным выделены болтики, которым корзина прикручена к фанере, хотя они не обязательны. Диска сцепления внутри нет.

7:1887

После того, как мы приготовили такую конструкцию- нужно зафиксировать нажимной диск на том уровне, на котором он находится при отпущенном сцеплении. Фактически- нужно исключить его движение вверх под действием пружин. Я просто вставил в боковые прорези болты нужной длины (если чуть длиннее- нужно укоротить). Вот так:

Способ фиксации нажимного диска сцепления обрезками болтов (выделено красным).

Далее- закручиваем центральную гайку. По мере закручивания видим, как освобождается регулировочное кольцо. Когда оно уже свободно болтается- подцепляем отвёрткой гребёнку (чтобы освободить) и по чуть-чуть проворачиваем регулировочный диск (кольцо) в изначальное положение. Напомню- изначальное положение, это такое положение, при котором суммарная толщина нажимного диска и регулировочного кольца минимальны. Но контролируйте, чтобы зубцы на гребёнке не кончились. На самом деле это просто, объяснить словами сложнее.

После перевода кольца в начальное положение отпускаем центральную гайку. Корзина взведена, можно её откручивать и ставить на место.

Устанавливаем корзину с диском. Центрировать диск в корзине очень просто: одеваем и наживляем болты так, чтобы корзина держала диск на маховике. А потом смотрим: в нажимном диске есть пологие выточки, за края которых не должен выступать диск сцепления. То есть они должны быть заподлицо. Вот эти выточки:

8:1970

Фактически, мы лёгким постукиванием двигаем диск сцепления под корзиной, проворачиваем маховик и делаем то же самое- с другой стороны. Таким образом он легко центрируется.

Далее- затягиваем корзину, собираем всё обратно, подключаем все разъёмы.

Маленькая подсказка: чтобы проще подключить актуатор сцепления (моторчик, который дёргает за шток сцепления) нужно полностью вывентить этот шток из актуатора. Для этого проще всего снять сам моторчик (он крепится тремя болтиками под шестигранник) и покрутить внутреннюю ответную часть толстой шлицевой отвёрткой. Затем собрать обратно (для этого нужно ещё совместить шлицы на моторчике и ответной части, которую вы крутили). Вообще-то для этой цели в мозгах робота зашита функция приведения актуатора в положение зажима, которую можно активировать методом “скрепки”. Но можно и отвёрткой- без разницы.

На корпусе актуатора сцепления дырки под крепёжные болты длинные, чтобы можно было регулировать натяжение штока. Ими нужно выбрать свободный ход так, чтобы люфта почти небыло.

Я заодно поменял масло. Старое полностью слил и залил новое. В робот идёт только одно масло: LV API GL-4 75W MT 08885-81001 и никакое другое. Хотя можно залить и аналоги, но при очень низких температурах в начале поездки при переключении можно слышать неприятные звуки из коробки. С этим маслом, судя по тойотовским форумам, таких звуков нет.

После сборки нужно провести настройку робота. В роботизированной коробке есть пять нужных функций. Ниже идут описания всех пяти, а далее описано что из этого нужно делать.

Первые четыре алгоритма в народе называются настройкой “методом скрепки” или “методом тапка”.

1. Ищем диагностический разъём (он под крышечкой слева и ниже от руля). Зажигание выключено, рычаг КПП в нейтрали. Соединяем скрепкой контакты №№4 и 13 диагностического разъёма (они 4-й слева в верхнем ряду и 5-й слева в нижнем ряду).
2. Ждём 10 секунд.
3. Включаем зажигание.
4. Семь раз в течении трёх секунд нажать тормоз (чтобы лампочкив стопах моргали). Панель дважды пискнет.
5. Нажать и держать педаль тормоза.
6. Двигаем ручку выбора передач. Последовательности движения разные для разных функций, за один раз можно выполнить только одну из следующих четырёх функций:
6.1. Перевод актуатора сцепления в положение зажима: N → E → M → + → M → + → M → + → M → + → E → N (то есть + + + +)
6.2. Инициализация ЭБУ (электронного блока управления): N → E → M → – → M → – → M → – → M → – → E → N (то есть – – – -)
6.3. Инициализация и настройка сцепления: N → E → M → + → M → – → M → + → M → – → E → N (+ – + -).
6.4. Инициализация трансмиссии: N → E → M → – → M → – → M → + → M → + → E → N (- – + +)
7. Отпустить и снова нажать на педаль тормоза. Зуммер издаст столько сигналов какую функцию вы выполняли (для 6.1.- один раз, для 6.2.- 2 раза и т.д.)
8. Три раза за две секунды нажать на педаль тормоза. Мозги выдадут несколько сигналов.
9. Выключить зажигание и подождать 10 секунд.
10. Отсоединить скрепку от разъёма. Всё.

Есть ещё пятый алгоритм донастройки, без использования скрепки. Но он делает только настройку, без инициализации.

1. Зажигание выключено, рычаг КПП в нейтрали.
2. Включаем зажигание. Ждём не менее 40 секунд.
3. Выключаем зажигание. Ждём не менее 15 секунд.
4. Включаем зажигание и заводим двигатель. Педаль тормоза не отпускаем, рычаг из положения N не выводим. При этом индикатор N будет моргать, что означает, что процесс настройки идёт. Как только загорелся постоянно- значит сцепление настроено.

По-хорошему нам из этих алгоритмов нужны только инициализация ЭБУ плюс инициализация и настройка сцепления. Однако я проделывал по очереди все пять (включая донастройку), хуже от этого не становилось.

Если после каких-то настроек или инициализаций индикатор коробки вообще пропал, это значит, что вы забыли подключить какой-то разъём.

Если инициализация ЭБУ и настройка сцепления не проходят, то на панели будет мигать индикатор N (именно мигать, как при ошибке коробки). Скорее всего нужно немного подвинуть актуатор сцепления (чтобы шток натянулся). Мне помогло смещение на 4 миллиметра. Скорее всего это связано с износом деталей (корзина, выжимной, вилка и прочее). Если смещать актуатор неудобно (это реально так), то можно поступить как я- подложить под упор штока сцепления (чем он давит на вилку) шайб нужного диаметра требуемой толщины. Саму вилку, при этом, удобно отжимать монтажкой.

Бюджетная замена диска сцепления в роботе хоть и довольно трудоёмкая процедура- но вполне возможная даже собственными силами, не говоря уж о разного рода сервисменах. С момента замены диска сцепления до написания этой статьи (с октября по май) я проехал около 10 тысяч километров. За это время пришлось ещё заменить щётки актуатора сцепления. Погодные условия- от минус тридцати, до плюс тридцати. Работа коробки никаких нареканий не вызывает, посторонних шумов нет, работает плавно, гораздо лучше, чем до замены. Рекомендую!

Многие обращают внимание, что я заменил только диск сцепления и ничего более. Хотя, например, обычно меняют ещё выжимной подшипник и сальник коленвала. Ибо не дорого, и чтобы потом не лазить. Но я решил раз уж экспериментировать- так экспериментировать до конца. Если не продам машину – посмотрим, как долго живёт корзина, выжимной, сальник, вилка. Но судя по их состоянию- они готовы отходить не одну сотню тысяч.

Замена ступичного подшипника в Toyota Corolla 120

Пришлось менять внепланово подшипник передний.
1. Подняли машину 2. Сняли колеса (думаю, фото этого момента никому

Замена сцепления Тойота Королла 2007

С необходимостью замены сцепления Тойота Королла робот 2007 года сталкивается практически каждый владелец авто японского производителя 07-08 годов выпуска. Проблема заключается в том, что разработчики не совсем внимательно проработали некоторые пункты, которые на практике сделали КПП несколько уязвимой и подверженной поломкам.

Замена сцепления Тойота Королла робот на СТО – достаточно дорогая услуга, поэтому выгодно научится выполнять данный ремонт самостоятельно.

Сцепления Тойота Королла

Что пригодится для работы.

1. Набор ключей.
2. Отвертка.
3. Комплект сцепления, подходящий по параметрам для замены.
4. Небольшая емкость для слива масла.
5. Тряпки.

Самостоятельная замена сцепления на Тойота Королла робот

Сцепления на Тойота Королла робот

Комплект представляет собой диск с корзиной сцепления и выжимной подшипник сцепления. Теперь перейдем непосредственно к процедуре замены. Невыполнимого ничего нет, главное соблюдать поочередность и не растерять крепежи.

• Сначала нужно снять воздушный датчик.
• Теперь демонтируйте воздуховоды, для этого послабьте крепления хомутов.
• Отсоедините воздушный фильтр.
• Выкрутите болт крепления подушки КПК. Будьте внимательны – вытаскивать его не нужно!
• Теперь отсоедините разъемы и выкрутите болты крепления.
• Теперь выполните разборку шаровой.
• Возьмите подготовленную заранее емкость и слейте с КПК трансмиссионную жидкость.
• При помощи подходящего ключа открутите ступичные гайки.
• Отсоедините крепления шаровой для того, чтобы снять приводные валы.
• Демонтируйте переднюю подушку коробки передач и вытащите приводные валы.
• Теперь аккуратно приподнимите коробку передач – в таком положении откроется доступ к верхнему фиксирующему болту (его Вы открутили в самом начале работы). Вытащите его.
• Диагностируйте состояние сальника – если отчетливо видны следы износа, непременно замените его на новый.
• Выкрутите оставшиеся болты крепления КПК и немного отодвиньте коробку-робот от двигателя.
• Демонтируйте сцепление, установленное на маховике.
• Теперь тщательно проверьте состояние маховика – если на ощупь Вы смогли обнаружить даже небольшие шероховатости, то деталь следует заменить.
• Установите новый комплект сцепления.
• Отцентрируйте диск сцепления Тойота Королла робот.
• Замена сцепления завершена. Сборку узлов необходимо проводить в обратном порядке.

Инициализация сцепления Тойота Королла коробка робот

Уже после того, как Вы полностью выполнили сборку автомобиля после ремонта, необходимо провести инициализацию или адаптацию сцепления Тoyota Сorolla. Лучше, если при первой самостоятельной регулировке сцепления робот Тойота Королла Вам будет помогать опытный человек – это поможет выполнить инициализацию правильно, а Вы поймете все тонкости данной работы.

Принцип работы сцепления Тойота Королла

Если же помощника не оказалось, то Вы можете попробовать выполнить адаптацию сцепления Тойота Королла по следующей схеме. Для работы пригодится SST или даже обычный провод. При процедуре автомобиль должен стоять.

1. Установите селектор КПК в положение N.
2. Отключите зажигание.
3. Используя провод, выполните соединение контактов TС и CG разъема DLC3 и выдержите небольшую паузу (около 10 с).
4. Активируйте зажигание.
5. Очень быстро понажимайте на педаль тормоза – 8-10 раз.
6. Теперь зажмите педаль тормоза и двигайте рычаг в разные положение в указанном порядке:

А) N > E > M > — > M > — > M > — > M > — > E > N.

Б) N > E > M > + > M > — > M > + > M > — > E > N.

В) N > E > M > — > M > — > M > + > M > + > E > N.

1. Отпустите педаль и нажмите на нее снова.
2. Очень быстро понажимайте на педаль тормоза – 8-10 раз.
3. Выключите зажигание на небольшой период времени – 15-20 сек.
4. Отсоедините провод.

Инициализация выполнена. Можете проверить качество работы КПК –робот.

https://

Замена сцепления на Тойоте Королле робот: фото инструкция

Механическая коробка — МКПП Сначала снимите шаровую из рычага, выньте ее из редуктора, раскрутите колеса, демонтируйте. Используя монтировку, демонтируйте коробку, таким образом будет открыт доступ к маховику.

Как поменять сцепление на Тойота Королла (робот 2007)

Теперь разберите само сцепление, там обнаружите проблему пробуксовок, заключающуюся в потертом и изношенном диске. Смените старый диск на новый, замена диска сцепления тойота королла робот 2008 потом по тому же алгоритму, только в обратном порядке, соберите все и монтируйте на место. Роботизированная коробка Возникнуть может как поломка электрической системы трансмиссии, так и механическая неисправность в роботе. Поломка электрической части может быть из-за нескольких причин: Такая неисправность проявляется в виде сильного дергания Тойоты Королла при старте.

Аналогичные манипуляции происходят при выходе в нейтральное положение. Табло отображает код ошибки и это способствует тому, чтобы точно убедиться в верности диагноза, сопоставив коды и симптоматику.

Замена робот сцепления на Тойоте Королле: наглядная инструкция

По истечении некоторого периода времени система начинает работать корректно. Если ошибка в управлении она под кодом Рто очень вероятна поломка и электронная, и механическая. Это приводит к потере крутящего момента на больших скоростях или при резком старте. При механических неисправностях система входит в аварийный режим и сбрасывает передачу в нейтраль.

Высвечивает код ошибки P Для устранения неисправности нужно заменить комплект сцепления, в замена диска сцепления тойота королла робот 2008 входит корзина, диск сцепления и выжимной подшипник. Хруст В ММТ при переключении со второй на третью передачу. Связанно это с износом синхронизатора включения третей передачи. Причины от части не в своевременном замене масла, в не проведении адаптации сцепления или ее нарушении.

В запущенном варианте приводит к выходу из строя пакета замена диска сцепления тойота королла робот 2008 включения третьей передачи и механизма выбора передач. Гул из ММТ при движении автомобиля.

Из-за не своевременной замены масла или его утечке, выходят из строя подшипники первичного и вторичного вала. Устраняется заменой задних подшипников первичного и вторичного валов.

Неисправности в электрической системе этой кпп выражаются в нескольких вариантах. Первое — это неисправности в настройке или инициализации сцепления. Характерные признаки — дерганье при старте. Второе — это сброс в нейтраль при перегреве сцепления.

Загорается на табло красный значок в виде шестерни, указывающей на неисправность в трансмиссии. Через некоторое время ожидания система опять начинает работать. При проведении диагностики можно узнать характер неисправности по коду ошибки.

Рассмотрим пару самых распространенных. Первая — это P — ошибка управления положением сцепления. Эта ошибка возникает как при механической неисправности сцепления, так и при электронной неисправности. Вторая — это Ошибка P — обрыв в цепи моторчика привода штифта актуатора. Эта ошибка прямо указывает на разрыв цепи в проводке или выход из строя моторчика актуатора сцепления.

Замена и регулировка сцепления автомобиля Тойота Королла

Моторчик привода меняется отдельно. Стоимость моторчика — рублей. Однако при этом никак не обойтись без точности и внимательности. Каждое неверное действие может привести к дорогостоящему ремонту в автосервисе.

Но в целом ремонт сцепления робот своими руками — вполне посильный процесс для каждого автолюбителя. Однако и на механике все можно заменить своими руками, не обращаясь в сервисный центр.

Важно отметить, что основной причиной замены является то, что буксует сцепление. То есть при повышении оборотов автомобиль замена диска сцепления тойота королла робот 2008 будет разгоняться должным образом.

Снимается она абсолютно так же, как и при замене сцепления на роботе.

Важно отметить, что снимать ее нужно осторожно, стараться не повредить остальные узлы и механизмы автомобиля. Сняв КПП, можно непосредственно приступать к разборке системы сцепления автомобиля. Надо снять маховик и внимательно осмотреть.

Если это не сделать, то велика вероятность того, что изношенные части маховика станут причиной более серьезной поломки. Например, если сцепление не отжимается, замерзает, и задний ход постоянно отключается, то проблема именно в изношенном маховике.

Помимо маховика необходимо проверить нажимной и замена диска сцепления тойота королла робот 2008 диски. Ну а при замене стоит учесть, что менять следует не только диски и маховик, но и вилку, и корзину.

замена диска сцепления тойота королла робот 2008 После установки необходимо сделать взвод корзины. Взведенная корзина будет работать достаточно долго и надежно. Стоит помнить, что хорошо поставленный сцепной механизм на Тойота Королла в кузове и прочих моделей гарантирует долгую и надежную работу автомобиля.

Также может не выключаться задний ход или же, наоборот, он будет выключаться без какой-либо на то причины. Поэтому, сняв все комплектующие системы сцепления, необходимо все внимательно проверить и при сильном износе заменить те или иные детали. Первым делом открутим ступичные гайки и все крепления шаровой опоры, которые идут к рычагу, это позволит нам снять приводные валы. Проделав все это, переходим к откручиванию передней подушки КПП, после чего приступаем к вытаскиванию приводных валов из коробки — это даст удобство для снятия КПП.

После того как вынули приводные валы, нам необходимо приподнять коробку таким образом, чтобы верхний болт крепления КПП с легкостью вытаскивался.

Вынимаем его — кто не понял это тот болт, который мы открутили, но не вытащили в самом начале. Важно обратить внимание на сальник, если вокруг него имеется масло, при монтаже конструкции нам придется его заменить, что бы устранить утечку масла. Вытащив болт, откручиваем все болты крепления коробки и слегка ее оттягиваем от силового агрегата. Процесс снятия коробки завершен. Сняв коробку, начинаем снимать сцепление с маховика.

Проверяем его на износ, его износ не должен превышать 0,5 мм, а поверхность должна быть гладкой и самое главное ровной.

Ремонт Toyota, Nissan, Запчасти Mazda, Lexus, Mitsubishi, Автосервис Infiniti, Honda, Subaru, Suzuki.

Замена сцепления робот Тойота Аурис и Тойота Королла

Бесплатная консультация и расценка по телефону:

СТО на Лесной
642-57-57	642-00-29
СТО на Пионерской
926-05-02	926-05-45
мойка: 642-1-642
СТО на Василеостровской
903-20-40	910-20-33
СТО на Московской
955-20-90	642-20-90
СТО на Нарвской
900-20-55	920-2-920
СТО на Просвещения
926-25-55	926-2-555

Замена сцепления робот Тойота Аурис и Тойота Королла, ремонт, диагностика, сервис – Компьютерная диагностика

Замена сцепления Тойота Auris робот

Замена сцепления на тойоте королле с роботизированным переключением передач. Все много наслышаны о том что робот на тойоте очень капризный и стоит обходить его стороной, так вот хочу сказать что все не так. Роботы на тойоте королле и аурисе довольно крепкие. Относительно своих собратьев, хонда, митсубиши, опель и пежо. Первые модели с роботизированными коробками шли с небольшими дефектами но toyota исправила положение модернизировав не доработки в серийном производстве. И отзывом моделей старых выпусков, при чем замена на новую модель производилась абсолютно бесплатно.
Теперь рассмотрим в чем же плюсы в роботизированной кпп. Все задумывалось для того чтоб разгрузить водителя от обязанности переключать передачи. Особенно это сильно надоедает в пробках и сохранить присущий механике приемистость и расход топлива, и им это удалось. Единственным минусом в ней являются плавные задержки при переключениях передач. Разница в расходе примерно около 2х литров на сто километров пробега.

Периодичность замены сцепления на роботе зависит от интенсивности езды. Это примерно от 70 до 120 тыс. км. пробега. Сам комплект сцепления стоит примерно от 10000 – 12000 рублей. Сама замена стоит около 6000 – 8000 с последующей адаптацией.

Ремонт, диагностика, сервис – Замена сцепления робот Тойота Аурис и Тойота Королла – Компьютерная диагностика – Заказ запчастей

Механические неисправности КПП MultiMode.

Механическая неисправность Это механический износ деталей сцепления, в основном это износ и перегрев сцепления при которых сцепление теряет свои функциональные способности. Основной признак выхода из строя сцепления это пробуксовка. Это приводит к потере крутящего момента на больших скоростях или при резком старте. При механических неисправностях система входит в аварийный режим и сбрасывает передачу в нейтраль и высвечивает код ошибки P0810. Для устранения неисправности нужно заменить комплект сцепления в который входит – корзина и диск сцепления, выжимной подшипник.

Неисправности электрики КПП MultiMode.

Неисправности в электрической системе этой кпп выражаются в нескольких вариантах. Первое это неисправности в настройке или инициализации сцепления. Характерные признаки дерганье при старте. Второе это сброс в нейтраль при перегреве сцепления. Загорается на табло красный значек в виде шестерни указывающей на неисправность в трансмиссии. Через некоторое время ожидания система опять начинает работать. При проведении диагностики можно узнать характер неисправности по коду ошибки. Рассмотрим пару из них самых распространенных. Первая это P0810 ошибка управления положением сцепления.Эта ошибка возникает как при механической неисправности сцепления так и при электронной неисправности.Ошибка P0900 обрыв в цепи моторчика привода штифта актуатора. Эта ошибка прямо указывает на разрыв цепи в проводке или выход из строя моторчика актуатора сцепления.

Рассмотрим на практике замену сцепления на роботе.

Тойота Аурис и Тойота Королла замена сцепления робот.

Для замены сцепления нам понадобится комплект сцепления, это Диск с корзиной сцепления и выжимной подшипник сцепления. Очень желательно все в оригинале.

Отсоединяем разъем датчика массового расхода воздуха, хомуты воздуховодов и защелки крышки корпуса воздушного фильтра. Затем откручиваем нижнюю часть корпуса воздушного фильтра.

Откручиваем болт крепления подушки КПП но не вынимаем его. Отсоединяем все разъемы от КПП. За тем откручиваем верхние болты крепления.

Откручиваем ступичные гайки и крепления шаровой опоры к рычагу для снятия приводных валов. Предварительно сливаем масло из КПП.

Откручиваем переднюю подушку крепления КПП и вытаскиваем приводные валы из коробки для удобства демонтажа КПП.

Устанавливаем упорные стойки на кпп и двигатель для того чтоб он не провисал и немного приподнимаем кпп чтоб вынуть верхний болт крепления кпп который мы за ранее открутили с верху. Как видно на фото с левого сальника привода сопливило масло из за чего это полость черная. При монтаже его мы заменим на новый чтоб устранить утечку масла. Следом откручиваем болты крепления кпп по кругу и оттягиваем монтировкой коробку от мотора она плотно сидит на направляющих втулках. И вот кпп уже на полу.

Снимаем старое сцепление с маховика и проверяем сам маховик на износ Износ не должен превышать 03 – 05 мм. И его поверхность должна быть ровной и гладкой. Как правило маховик выходит из строя очень редко.

Устанавливаем новое сцепление на маховик и центруем диск сцепления. Меняем выжимной подшипник на новый. И устанавливаем кпп. Процедура сборки ровно в обратном порядке.

После сборки проводится инициализация (адаптация) сцепления.

Инициализация сцепления Тойота Королла и Тойота Аурис.

Прежде чем начать самостоятельную инициализацию сцепления помните если вы не сможете правильно провести инициализацию. Передачи перестанут включаться и для транспортировки автомобиля в сервис придется вызывать эвакуатор.
Инициализация сцепления Тойота Королла в нашем автосервисе стоит 2500 рублей.
Инициализацию рекомендуется делать каждые 10-20 тыс км пробега, чтоб сцепление служило долго и исправно. После чего автомобиль проверяют в работе. Если все нормально то автомобиль готов к эксплуатации. На этом замена сцепления Тойота королла с роботизированной кпп закончена.

Замена сцепления робот Тойота Аурис и Тойота Королла – Компьютерная диагностика

Замена сцепления робот Тойота Аурис и Тойота Королла в Петербурге