Снятие и замена передних и задних тормозных шлангов ваз 2108, 2109, 21099

Замена передних тормозных колодок на автомобиле ВАЗ 2108 (2109, 21099)

Срок службы передних тормозных колодок на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификациях – в пределах 30.000 – 40.000 км пробега.

Тормозные колодки придется менять в случае их износа (общая толщина накладки и колодки менее 6 мм), отслоения накладки от колодки, неравномерном износе, замасливании, замене тормозного диска, появлении вибрации и биения, постороннего шума при торможении.

Передние тормозные колодки на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 необходимо менять сразу на обоих передних колесах, для предотвращения возникновения заноса от неравномерного торможения.

Необходимые инструменты, приспособления, запчасти

— Рожковый ключ на «17»

— Накидной ключ или головка на «13»

— Толстая шлицевая отвертка

— Два комплекта передних тормозных колодок

Подготовительные работы

— При наличии повышенного уровня тормозной жидкости в бачке на главном тормозном цилиндре, откачиваем ее излишек при помощи шприца или груши, во избежание ее перелива после установки новых колодок и сильном утапливании поршней в тормозные цилиндры суппортов

— Поддомкрачиваем автомобиль и снимаем одно из передних колес

— Очищаем тормозной механизм переднего колеса от грязи

— Вынимаем тормозной шланг из кронштейна на стойке

Порядок замены передних тормозных колодок на автомобиле ВАЗ 2108, 2109, 21099

1. Отворачиваем нижний болт направляющего пальца

Предварительно отгинаем шлицевой отверткой края стопорной пластины болта. Используем рожковый ключ на «17» для удержания направляющего пальца и накидной ключ на «13» для отворачивания болта. См. фото выше.

1. Поднимаем плавающую скобу суппорта вверх

Если поднять скобу затруднительно, нужно подвигать ее вправо-влево и повторить попытку. Или поддеть отверткой под суппорт и используя ее как рычаг поднять скобу.

1. Извлекаем переднюю тормозную колодку из направляющей

Заднюю тормозную колодку оставляем в направляющей, она пригодится при утапливания поршня цилиндра.

1. Утапливаем поршень тормозного цилиндра в его корпус

Для этого опускаем плавающую скобу обратно вниз, и, используя большую шлицевую отвертку или монтажку как рычаг (вставив ее между тормозным диском и суппортом) сдвигая его наружу, утапливаем поршень.

1. Извлекаем вторую тормозную колодку

Поднимаем скобу вверх и извлекаем тормозную колодку.

1. Очищаем направляющие передних тормозных колодок от грязи

Используем металлическую щетку.

1. Вставляем новые тормозные колодки

При утопленном поршне суппорта колодки должны стать без затруднений.

1. Опускаем плавающую скобу и закрепляем ее болтом

Следим, чтобы при опускании металличиские усики колодок не стали в распор и не погнулись. Момент затяжки болта 3,1 – 3,8 кгс.м. Загинаем обратно усики стопорной пластины болта.

1. Возвращаем в кронштейн на стойке тормозной шланг и устанавливаем колесо

Аналогично производим замену передних тормозных колодок на другом колесе.

После замены передних тормозных колодок (когда автомобиль уже стоит на колесах) следует несколько раз нажать на педаль тормоза для установки зазоров между колодками и дисками.

Примечания и дополнения

— Если на внутренней тормозной колодке имеется датчик износа, то его необходимо заменить новым и использовать тормозные колодки с отверстием под этот датчик. Либо попросту не устанавливать его и поставить стандартные колодки.

— Перед установкой новых тормозных колодок следует провести ревизию состояния направляющих пальцев, их пыльников и пыльников тормозных цилиндров. Палец извлекаем из направляющей, очищаем от загрязнений. Смазываем небольшим количеством пластичной смазки (литол, смазка шрусов и т.п.) и вставляем обратно. Поврежденные или изношенные пыльники пальцев и цилиндра следует заменить.

— Период притирки новых тормозных колодок к тормозному диску 100-200 км пробега. Необходимо соблюдать осторожность в этот период, так как тормозной путь автомобиля увеличивается. Так же необходимо избегать резкого торможения, так как можно «поджечь» новые накладки колодок и ни о каком эффективном торможении с такими колодками в дальнейшем не может быть и речи.

Еще статьи по тормозной системе автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Замена тормозных шлангов на ВАЗ 2115 своими руками

Исправная тормозная система — залог вашей безопасности! Об этом я говорил давно, в одной из предыдущих своих статей. Сегодня я не менее в этом уверен, и хочу поговорить о тормозных шлангах, точнее сказать о том, как их заменить на ВАЗ 2115.

Только регулярное обслуживание и контроль всех узлов тормозной системы может обеспечить уверенность в том, что тормоза не откажут в один самый неподходящий момент. Одной из важнейших составляющих тормозной системы (ТС) является магистраль, по которой тормозная жидкость (ТЖ) доставляется к тормозному цилиндру и суппортам. Нарушение герметичности одного из шлангов может привести к неисправности ТС, в результате чего ТЖ вытечет, и вы просто окажетесь без тормозов.

Сроки службы тормозных шлангов

Замена тормозных шлангов регламентируется у каждого производителя по-разному, в среднем это 3-5 лет или примерно 100 тыс. км пробега. Однако все это индивидуально, шланги могут выйти из строя и раньше и позже, все зависит от условий эксплуатации и качества самих тормозных шлангов. Следует время от времени производить визуальный осмотр шлангов, да и всей ТС в целом, только так вы сможете избежать неприятностей на дороге.

Появление микротрещин на резиновых шлангах или металлических трубках это повод немедленно заменить тормозной шланг или часть поврежденной магистрали. Проявляется повреждение герметичности магистрали по-разному, одно всегда будет неизменным — отсутствие тормозов, то есть нажимая на педаль она будет проваливаться, а машина не будет останавливаться. Повреждение шланга можно также обнаружить по мокрому следу после длительной стоянки.

В своей сегодняшней статье я расскажу вам о том, как заменить тормозные шланги на ВАЗ 2115 в домашних условиях.

Для работы нужно подготовить:

1. Новый тормозной шланг(и);
2. Спецключ для снятия тормозных трубок с двойным зажимом “9х11”;
3. Набор ключей (8, 10 15);
4. Разводной ключ;
5. Домкрат;
6. Жидкость WD-40.

Замена переднего тормозного шланга на “пятнашке” — пошаговое руководство

1. Первым делом необходимо установить место повреждения и решить какой из шлангов вам нужен. В данном случае лопнул передний тормозной шланг. Далее покупаем все необходимое и приступаем к работе. На фото видно место разрыва (повреждения).

1. Начинаем работу с того, что срываем колесные болты, пока авто стоит на четырех колесах, далее домкратим нужную нам сторону, откручиваем болты и снимаем колесо.

1. Обрабатываем болты WD-40 и ждем пока жидкость отъест ржавчину, и позволит без труда открутить соединение.
2. Далее откручиваем шланг, подсоединенный к металлической тормозной трубке. Используя ключ на “15”, удерживаем наконечник шланга, а другим ключом на “10”, осторожно откручиваем штуцер тормозной трубки. Здесь важно быть максимально осторожным, так как сорвать или “слизать” грани очень легко. Если гайка не поддается используйте спецключ для тормозных шлангов. Такой ключ позволяет подтянуть, сделав более прочным сцеплены между ключом и резьбовым соединением.

1. После того как соединение откручено, трубку следует заткнуть чем-то подходящим по диаметру, это нужно для того, чтобы избежать утечки ТЖ.

1. Теперь при помощи ключа на “15” откручиваем штуцер шланга, подсоединенного к тормозному цилиндру. Между цилиндром и штуцером установлено медное кольцо, которое желательно заменить, но если оно в порядке, то можно обойтись без этого.

Дальше производим сборку в обратной последовательности. Однако ставить точку на этом пока что рановато. Перед тем как радоваться проделанной работе, необходимо прокачать тормозную систему, чтобы выгнать весь воздух, который попал в ТС. Рассказывать, как прокачать тормозную систему не буду, об этом вы можете прочесть в одной из предыдущих моих статей — вот ссылка на эту статью

После прокачки тормозной системы проверяем герметичность соединений и уровень ТЖ в системе. Далее проверяем как все работает. Предупреждаю, не спешите сильно разгоняться, чтобы испытать тормоза, всякое бывает, в случае отказа тормозов вы можете совершить ДТП и повредить свой или чужой автомобиль. Проверьте сначала как все работает где-то в малолюдном месте на небольшой скорости, если все ок, проверьте как поведет себя авто на пустой трассе.

На этом у меня все, спасибо за внимание, до новых встреч на ВАЗ Ремонт. Если данный отчет вам понравился, делитесь ссылкой на публикацию со своими близкими в социальных сетях, этим вы поможете развитию нашего проекта.

Замена регулятора давления тормозов на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Добро пожаловать!
Сегодня вы ознакомитесь с подробной инструкцией, по замене колдуна на автомобилях «Самарского» семейства. Первый вопрос который вы зададите себе будет звучать так: “А что за колдун, я же искал инструкцию по замене регулятора давления?”, объясним вам всё по порядку. Так называемое название «Колдун» пришло из народа, а «Регулятор давления тормозов» это уже настоящее его название.

Примечание!
Для замены регулятора давления, вам будут нужны следующие инструменты: Во-первых обязательно запаситесь отвёрткой и небольшим набором основных гаечных ключей. А так же для удобства отворачивания некоторых гаек, вам можно будет запастись удлинителем с накидной головкой!

Поделись!
Были у вас когда ни будь случаи, когда при резком торможении автомобиль вдруг неожиданно понесло юзом на трассе? Если у вас такое бывало, поделитесь этой историей в комментариях или же дайте людям несколько советов как такие случаи можно избежать, поверьте они ещё кому ни будь пригодятся!

Краткое содержание:

Где находится регулятор давления тормозов?
Регулятор давления располагается в левой части кузовного отсека, ближе к заднему колесу. Но чтобы его найти вам нужно будет знать как он выглядит, если вы до сих пор не поняли как он выглядит, то в таком случае просмотрите самое первое фото вверху статьи. Если вы уже знаете как он выглядит, то в таком случае смотрите нижнее фото на котором красной стрелкой указано его местоположение.

Когда нужно менять регулятор давления тормозов?
Регулятор подлежит замене, при:

Его поломки которую очень легко можно определить. Обычно при неисправном регуляторе, при резком торможении автомобиль несёт юзом что может быть очень опасно для жизни если вы едете по трассе.

Примечание!
При исправном регуляторе, при резком торможении автомобиль никуда не уносит, то есть он тормозит строго по прямой линии, но есть одно «Но!» Регулятор давления срабатывает лишь только тогда, когда при торможении нос у автомобиля опускается вниз а его задняя часть поднимается. В ином случае колдун не сработает!

Как заменить регулятор давления тормозов, он же колдун на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

Замена регулятора давления тормозов:

Примечание!
Неисправный колдун рекомендуется заменять на новый в сборе!

Снятие:
1) Сперва вам нужно будет загнать свой автомобиль на смотровую яму.

2) Далее отвёрткой чуть приподнимите вверх скобу серьги рычага, для наглядности она указана красной стрелкой.

3) После чего выведите рычаг из отверстия в серьге и вследствие чего снимите скобу серьги с рычага.

4) Затем с помощью гаечного ключа отверните штуцеры всех трубок подсоединённых к регулятору давления.

Примечание!
Прежде чем их отворачивать, обязательно промаркируйте какая трубка куда вставляется. В том случае если вы не сделали этого, тогда при установки нового колдуна просмотрите в самом низу видео, в котором описывается правильное подсоединение трубок!

5) А после выворачивания штуцеров, отсоедините трубки тормозных шлангов от регулятора.

Примечание!
Отверстия тормозных трубок лучше всего чем ни будь заткнуть, потому что в противном случае из гидропривода системы произойдет утечка жидкости!

Для снятия регулятора совместно с кронштейном:
1) Отверните при помощи удлинителя с накидной головкой, две гайки которые крепят кронштейн к кузову и после чего снимите его совместно с регулятором.

Для снятия регулятора без кронштейна:
1) При помощи гаечного ключа отверните два болта, которые крепят корпус колдуна к кронштейну и после чего отдельно снимите регулятор.

Установка:
1) Установка нового регулятора давления тормозов, производится в обратном порядке снятию.

Примечание!
Для подсоединения трубок к регулятора, воспользуйтесь видео-роликом который располагается внизу статьи!

После окончательной установки регулятора, обязательно прокачайте тормозную систему! (Как прокачать тормоза, см. в статье: «Прокачка тормозов на ВАЗ»)

И в завершение произведите регулировку привода регулятора! (Как отрегулировать регулятор, см. в статье «Регулировка регулятора давления задних тормозов»)

Разборка регулятора давления тормозов:

Разборка осуществляется лишь для замены отдельных деталей, но как уже говорилось выше, колдун лучшего всего заменять в сборе а не по отдельности.

1) Сперва отсоедините от регулятора рычаги привода и кронштейн.

2) Далее взяв в руки кронштейн, отверните гаечным ключом болт который крепит фиксатор.

Примечание!
После отворачивания болта, снимите фиксатор который удерживает упругий рычаг!

3) И в завершение, разъедините между собой оба рычага привода.

Дополнительный видео-ролик:
Не знаете куда нужно прикручивать тормозные трубки на колдун? Если нет, то в таком случае просмотрите специально подготовленный для вас видео-ролик, в котором всё подробно указано и рассказано.

Замена колодок передних на ваз 2109, задних барабанных, схема устройства тормозов, видео как заменить

Лёгкая замена передних и задних тормозных колодок на ВАЗ 2109 и 21099 своими руками

Тормозная система — это ваша безопасность на дороге. Если сломается двигатель, то вы просто дальше не поедете, а при поломке тормозов, наоборот, вы не сможете остановиться и последствия могут быть разными (вряд ли хорошими). Стоимость накладок невысока и заменить их под силу каждому, поэтому не стоит экономить на жизненно важных «органах» автомобиля, проводя замену колодок на ВАЗ 2109 и других аналогичных моделях авто.

Когда и зачем менять колодки

Зачем, конечно, риторический вопрос. Ни один автомобилист не захочет остаться без тормозов.

Возможные осложнения приведут только к удорожанию ремонта:

• на ходу заклинит одно из колёс;
• из-за предельного износа произойдет утечка тормозной жидкости;
• сломается суппорт.

1. Колодки тормоза; 2. Поджимная пружина колодки; 3. Болты крепления цилиндра к направляющим пальцам; 4. Болты, соединяющие цилиндр с суппортом; 5. Цилиндр; 6. Поршень: 7. Уплотнительное кольцо; 8. Направляющий палец; 9. Защитный чехол пальца; 10. Накладка колодки; 11. Направляющая колодок; 12. Защитный кожух; 13. Диск тормоза; 14. Суппорт; 15. Ступица переднего колеса; 16. Шланг тормозного цилиндра: 17. Направляющие штифты; 18. Защитный чехол поршня; 19. Болты креплений тормозного механизма к поворотному кулаку; 20. Штуцер для прокачки привода тормозного механизма; 21. Колодка тормозного механизма; 22. Направляющая пружина колодки; 23. Разжимная планка; 24. Верхняя стяжная пружина колодок; 25. Защитный колпачок колесного цилиндра; 26. Упорный винт; 27. Штуцер для прокачки привода тормозного механизма; 28. Шит тормоза; 29. Сухари; 30. Упорное кольцо: 31. Пружина; 32. Штуцер трубки подвода жидкости; 33. Опорная чашка; 34. Уплотнитель; 35. Поршень колесного цилиндра; 36. Упор колодки; 37. Палец рычага ручного привода колодок; 38. Рычаг ручного привода тормозных колодок; 39. Трос привода стояночного тормоза; 40. Пружина троса; 41. Наконечник троса; 42. Нижняя стяжная пружина колодок; 43. Опорная пластина колодок; 44. Направляющая пластина колодок; 45. Заклепки крепления пластин.

Тормозной механизм переднего колеса: 1 – тормозной диск; 2 – направляющая колодок; 3 – суппорт; 4 – тормозные колодки; 5 – цилиндр; 6 – поршень; 7 – уплотнительное кольцо; 8 – защитный чехол направляющего пальца; 9 – направляющий палец; 10 – защитный кожух

Как влияет стиль езды и качество колодок . Существуют усреднённые показатели: для передней оси — 15–20 тыс. км, для задней (барабан) – до 100 тыс. км. Но это не освобождает от регулярной проверки.

Признаки необходимости замены тормозных колодок

При следующих признаках откладывать замену нельзя:

• толщина фрикциона меньше 1,5–2 мм;
• громкий писк при торможении (срабатывает датчик — специальная пластина, которая при трении противно пищит);
• явные трещины или сколы на колодках;
• увеличение тормозного пути.

Возьмите за правило хотя бы раз в месяц делать диагностику тормозной системы.

Необходимые инструменты

Для передней и задней оси вам понадобятся кардинально разные наборы инструментов. Начнём с простого. Для замены передних колодок дисковых тормозов вам понадобятся:

• плоская отвёртка;
• рожковые ключи на 13 и 17;
• щётка по металлу.

Для того, что бы легче откручивать детали воспользуйтесь ВД-40 или керосином

Следующий перечень для замены задних накладок ВАЗ 2109 (21099) может понадобиться не весь, но нужно быть готовым к сложностям. Полный рекомендуемый список:

• молоток (желательно побольше);
• плоскогубцы;
• плоская отвёртка и щётка по металлу;
• смазка WD-40;
• деревянный брусок или доска;
• два рожковых ключа на 13;
• головка на 13 с удлинителями.

Замена задних тормозных колодок ВАЗ 2109

Если хотя бы один раз вам подтягивали тросик ручного тормоза, то перед заменой придётся ослабить натяжение. Сделать это не так просто, как хотелось бы. Нужна смотровая яма или подъёмник, поскольку нам нужно получить доступ к центру днища машины. Находится эта «хитрая» конструкция за глушителем (работайте с холодной машиной, чтобы не получить ожог). В крайнем случае придётся его демонтировать, но обычно достаточно ключей с удлинителем.

Когда доберетесь до механизма, полностью открутите контровую гайку и максимально отпустите основную.
Снимите колесо и положите его под днище автомобиля (для спокойствия). Вначале нас ждёт самая сложная часть — снять тормозной барабан. При торможении он постоянно нагревается и остывает (иногда резко, если горячим въехать в лужу), поэтому барабан очень крепко «прикипает». Стандартными средствами демонтаж предусмотрен с помощью двух болтов М8. Сразу необходимо выкрутить две направляющие (фото ниже) и на их место вкрутить болты.

Потом медленно и по очереди вкручивайте их дальше (не допускайте перекоса), пока барабан не сойдет с «насиженного» места.
Если резьба в отверстиях сорвана и диск не поддаётся, то переходим к другому варианту. Брызгаем WD-40 на все места соприкосновения (особенно в районе ступицы) и начинаем сильно, но осторожно простукивать барабан молотком. Обязательно используйте деревянный брусок или доску как проставку, чтобы не повредить диск.

Установка происходит в обратном порядке и не должна вызвать сложностей. Чек-лист правильной сборки:

1. Сразу соедините колодки промежуточной планкой и верхней пружиной, а потом устанавливайте на место.
2. Верхняя часть должна попасть в специальные пазы на тормозном цилиндре.
3. Зафиксируйте нижнюю часть в предусмотренных местах и стяните нижней пружиной.
4. Подсоедините средние пружинки (они не дают колодкам двигаться вверх-вниз).
5. Не забудьте прицепить конец троса ручника к приводу.
6. Вожмите тормозные цилиндры с помощью монтировки (только аккуратно, чтобы не раскрошить накладку).
7. Наденьте тормозной барабан (предварительно выкрутив болты, если использовали стандартный метод демонтажа).
8. Подтяните трос ручного тормоза (норма — от 2 до 5 щелчков при включении)

Замена передних колодок своими руками

По сравнению с предыдущей процедурой, замена передних колодок покажется очень лёгкой. Колесо, конечно, тоже придётся снять. После чего можно убедиться в необходимости ремонта через специальное «окошко». Толщина фрикционного материала не должна быть менее 2 мм, иначе рискуете в любой момент остаться без тормозов.

1. В верхней части суппорта есть единственный болт, зафиксированный стопорной шайбой. Необходимо разогнуть её с помощью плоской отвёртки.
   Если «сопротивляется», воспользуйтесь молотком. Откручивать болт следует, придерживая направляющую другим ключом.
2. Тормозной шланг нужно освободить из его крепления.
   Теперь вы сможете «раскрыть» суппорт, отодвинув его в сторону. Извлеките старые колодки.
3. Чтобы новые накладки четко стали на место, лучше хорошенько почистить все точки соприкосновения.
4. Естественно, что новые фрикционы толще старых и не получится поставить суппорт назад. Поэтому необходимо вжать тормозной цилиндр. Для этого понадобится большая отвёртка. Закройте тормозной механизм без колодок и упритесь отвёрткой, как рычагом, в цилиндр. Понадобятся определённые усилия, поэтому соблюдайте осторожность, чтобы отвёртка не соскочила. После чего установите новые накладки, закройте суппорт и наживите болт крепления.

Дополнительные рекомендации

1. Если не получается выжать тормозные цилиндры, то откройте крышку бачка с тормозной жидкостью, чтобы снизить давление.
2. При неравномерном износе колодок обратите внимание на суппорт. Скорее всего, понадобится ремонт.
3. При замене задних накладок поменяйте и все пружины. Стоят они недорого, зато уберегут от возможных отказов до следующей замены.
4. Направляющие переднего суппорта можно смазать графитовой смазкой для более плавной работы.

Замена колодок на передней оси не вызовет проблем даже у «чайников» автомобильного ремонта. А вот с задней не всё так просто. Заранее оцените свои силы и возможности: сможете ли вы добраться до тросика ручника и справится с прикипевшим тормозным барабаном? Если да, то всё обязательно получится.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Замена задних тормозных колодок на ВАЗ 2108, 2109, 21099 и ВАЗ 2113, 2114, 2115

Замена задних тормозных колодок начинается со снятия колеса. Обратите внимание на то, что при замене задних тормозных колодок ручной тормоз должен быть отпущен, машина стоять на первой передаче, а под передние колеса необходимо установить упорные бруски.

Сначала (до поднятия машины домкратом) ослабляем все четыре болта крепления колеса. Далее подвешиваем заднюю часть автомобиля на домкрате

и откручиваем четыре конусных болта крепления колеса, а затем снимаем его.

Снятие тормозного барабана осуществляется следующим образом. Выкручиваем головкой или рожковым ключом «на 12» два направляющих штифта.

Эти штифты вкручены в ступицу и притягивают к ней тормозной барабан. Выкрутив их, снимаем барабан. Если же он не снимается, то необходимо вкрутить штифты в соответствующие их диаметру (М8) отверстия. Только теперь резьба должна быть на тормозном барабане.

Вкручиваем оба направляющих штифта до упора или до того момента, пока барабан не начнёт трогаться. Теперь по очереди вкручиваем их дальше, тем самым спрессовывая барабан с тормозных колодок.

Теперь необходимо отпустить тросики привода стояночного тормоза. Для быстрого ослабления необходимо воспользоваться удлинённой головкой на 13, двумя удлинителями и воротком с храповым механизмом. Это позволит в течении минуты расслабить тросики привода стояночного тормоза, не прибегая к снятию глушителя и прочим трудоемким процедурам. Двумя рожковыми ключами на 13 ослабляем контрирующую гайку и скручиваем ее:

Теперь устанавливаем приготовленный удлинитель, как показано на рисунке, и скручиваем гайку практически до конца.

Теперь приступаем непосредственно к снятию тормозных колодок. Вытаскиваем плинт из пальца, удерживающего рычаг стояночного тормоза и проталкиваем этот штифт в глубь:

Плоскогубцами снимаем нижнюю стягивающую пружину.

Плоскогубцами отпускаем пружину у передней тормозной колодки, которая удерживает колодку от горизонтального перемещения.

Освобождаем колодки от верхней стягивающей пружины при помощи плоскогубцев или отвертки.

Снимаем переднюю колодку.

Снимаем распорную пластину.

Снимаем рычаг привода, вынув его из наконечника троса.

Плоскогубцами отпускаем пружину у задней тормозной колодки, удерживающую колодку от горизонтального перемещения.

И снимаем тормозную колодку.

Устанавливаем всё в следующем порядке. Сначала соединяем новые колодки между собой верхней сжимной пружиной, а затем вставляем в паз распорную пластину.

Теперь, слегка раздвинув верхнюю сжимную пружину, вставляем распорную пластину в противоположный паз. В соединенные колодки необходимо вставить палец крепления рычага привода стояночного тормоза.

Устанавливаем собранные колодки, пропуская сжимную пружину и пластину между ступицей и тормозным цилиндром. Обратите внимание на то, что на пластине имеется вогнутость, при установке она должна быть направлена к ступице.

Вставив колодки в пазы тормозных цилиндров, устанавливаем их так же в нижние пазы:

Устанавливаем нижнюю сжимающую пружину.

Плоскогубцами устанавливаем пружины, предотвращающие тормозные колодки от горизонтального перемещения.

Вдавливаем палец внутрь, придерживая его, чтобы он не вывалился. Вставляем рычаг привода в ушко тросика, вставляем его в прорезь пластины и подводим к пальцу.

С обратной стороны выдавливаем палец наружу, он должен пройти через отверстие рычага. Надеваем сверху шайбу и устанавливаем штифт.

Из тормозного барабана выворачиваем установочные штифты и надеваем барабан на тормозные колодки.

Держа рукой ступицу, проворачиваем барабан таким образом, что бы отверстия без резьбы на барабане совпали с отверстиями с резьбой на ступице. Вкручиваем установочные штифты.

Устанавливаем колесо. Обратите внимание, что винты крепления необходимо затягивать крест-накрест. Через некоторое время проверьте затяжку винтов и, при необходимости, подтяните.

Тросики рычага подтягиваем тем же способом, который применяли для их ослабления. Стояночный тормоз считается натянутым, если число щелчков при поднятии его рычага равно 2-4.

Пожалуйста поставьте оценку статье

если замене подлежат только колодки, я бы поступил следующим образом: поддомкратил а/м, открутил центральную гайку и сдернул с оси колесо, барабан, ступицу с подшипниками в сборе. перед вами осталась только ось и колодки, меняй на здоровье. а откручивать колесо, снимать барабан (если он еще прикипел), да потом еще ступица мешает — лишняя головная боль, плюс время. а так с перекурами и болтовней с соседом — минут 40, не больше (удачи всем на дорогах!).

Уважаемый Андрей! А как бы ты сдернул колесо, если барабан-то прикипел))) Даже открутив ступичную гайку, ты бы никак не снял колесо вместе со ступицей т.к. барабан надо сбивать! :)))))) Все бы так и делали глядишь!)

Уважаемый Константин! Может все так и делают?))) Барабан прикипает к ступице, дак снимай его со ступицей и подшипниками, как советует Андрей!