Пособие, что такое пневмосигнал на авто, как его сделать и установить своими руками

Установка пневмосигнала на автомобиль своими руками

Мало того, что крупнотоннажный грузовик сложно не заметить на дороге, так он, к тому же, обладает мощным, а значит внушающим громадное уважение, сигналом. Впрочем, даже если оставить в сторону чувство легкой зависти, то нельзя не признать, что звук пневмосигнала (а именно такой принцип используется в работе сигналов упомянутых автомобилей) действительно способен выручить, при возникновении нестандартной ситуации, отпугивая на уровне рефлексов как лихачей на трассе, так и рассеянных пешеходов…

Кроме всего прочего установка на автомобиль пневмосигнала открывает возможности по использованию данной системы с целью подкачки колес при помощи воздушного ресивера, способного прекрасно справиться и с такой полезной задачей.

Последовательность установки пневмосигнала на автомобиль

В данном случае мы не будем рассматривать варианты установки систем произвольной сборки, а остановимся на описании монтажа комплекта «БЕРКУТ», который несложно найти в любом из специализированных магазинов. Данная система предусматривает использование станции с производительностью 7,5 атмосфер, что для обеспечения работы пневмосигнала более чем достаточно. Кроме того, в комплект данной системы входит набор переходников и клапанов, также звуковой сигнал (как правило, фирмы Cicada).

В общем-то, учитывая практически полное отсутствие свободного пространства в легковых автомобилях, основной проблемой при установке пневмосигнала своими руками является подбор места для его размещения. Как правило, независимо от марки машины оптимальным вариантом является крепление компрессора в нише под бампером.

Сразу оговоримся о том, что установить компрессор вместе со штатной рамой, скорее всего не удастся, а значит, предварительно, компрессор с рамы снимаем.

Что касается непосредственно монтажа в выбранном ограниченном пространстве то его несложно выполнить и без рамы, при помощи пластиковых стяжек или хомутов соответствующего диаметра прикрепляя их к силовым ребрам «телевизора». Размечая место под установку комплектующих элементов, не забываем о том, что они не должны препятствовать теплоотдаче радиатора системы охлаждения и кондиционирования (при ее наличии).

Саму «дудку» пневматического сигнала можно закрепить непосредственно перед радиатором охлаждения.

На следующем этапе осуществляется установка магистрального, сервисного и контрольного оборудования. Не забываем, о том, что нам необходимо добиться максимальной герметичности, а значит, невзирая на то, что трубопроводы оборудованы конической резьбой (то есть самоуплотняющейся) дополнительно усиливаем все соединения ФУМ лентой. В двигательном отсеке закрепляем панель с указателем давления и кнопкой включения системы, от которой, в свою очередь, через технологические отверстия протягиваем провода в салон. Питание пневмосистемы берем непосредственно от аккумулятора. Можно выполнить подключение и через дополнительное реле управляемое от штатной кнопки управления звуковым сигналом – в этом случае напряжение на компрессор будет подаваться только после включения зажигания, что намного безопаснее и продлевает сроки службы системы.

Штуцера забора и выдачи воздуха также выводим в двигательный отсек, для удобства расположив их повыше (чтобы можно было бы без проблем подключить шланг подкачки колес и предотвратить случайное попадание воды в компрессор).

Плюсы и минусы пневматического сигнала

О плюсах пневматического сигнала было рассказано, практически все, в начале статьи. Что же касается минусов, то к ним относиться довольно высокая стоимость оборудования, а также необходимость наличия, хотя бы минимальных, навыков практической работы при его установке. Кроме того, монтаж пневматической системы предъявляет довольно высокие требования к герметичности, при невыполнении которых компрессор будет вынужден постоянно включаться в работу для поддержания давления в ресивере, что негативно сказывается на общем ресурсе и, просто, разряжает аккумулятор (последнего можно избежать, опять-таки, подключившись через реле). Также к недостаткам можно отнести и сравнительно низкую надежность некоторых элементов пневматической системы (например, прокладок и клапанов) которые требуют постоянного контроля и периодической замены.

Как сделать пневмосигнал громче

Старый сигнал сломался и работал иногда после дождя) Решено было брать новый, старые были какие-то русские, не очень громкие были.

А еще меня кумарят мудни, которые не пользуются поворотниками, и я очень нервничал когда мой сигнал фафакал через раз! С таким сигналом теперь могу душу отвести и не так сильно нервничать на дороге.

С детства мечтал о громком сигнале и сегодня решился и купил пневмосигнал! Обошел пол рынка, было одно дерьмо, так как выбора не было, пришлось брать дерьмо, такое чувство будто эти сигналы собирают узкоглазые абреки-инвалиды, очень всё корявое, половина сделана из пластика, особенно крепления к кузову… Но ничего, взял данный сигнал за 200 грн.

Вот такое дерьмо купил:

В комплекте пневмосигнала были только железные болтики с гаечками.

Много читал про пневосигналы и люди писали что желательно кидать плюс сигнала на прямую с АКБ через реле. Так сигнал по идее будет громче и не будет нагрузки на штатную проводку.

Пользовался этой схемой:

Поэтому в гараже была найдена термоусадка, клемы, провода и 5-ти контактное реле, но можно и 4-х контактное.

Всё сделал по уму, чтобы долго прослужило:

Шланги закрепил пластиковыми хомутами, так как из за погодных условий они испортятся и могут отсоедениться:

Поставил всё на место, долго думал что да как прикрепить, решено было сделать так:
Будьте внимательны! Компрессор нужно вешать только в вертикальном положении! Так он дольше прослужит и не так сильно будет тупить при минусовой температуре.

Проводку всю спрятал под гофру, чтобы не болталась и не было видно.

Ранее я писал, что подключил сигнал к штатным проводам. Но так компрессор не развивал полную мощность, да и не правильно это… А тут дудка начала хрипеть при нажатии, видимо, засорилась. Решил почистить и переделать по-путному, через реле.

Итак, снимаем бампер. И сразу косяк: Сломал лампочку туманки и крепления это лампочки.

Ладно, приклеиваем кусочки двухкомпонентным клеем. Забегая вперед, скажу, что все держится.

Снимаем горн, разбираем, чистим. Видим много окислов, да и вообще вид никакой. Да и ладно, главное, чтоб работала.

Как оказалось, засорилось маленькое отверстие (в районе красной окружности):

Мощный пароходный гудок своими руками. Из различных сантехнических комплектующих можно собирать интересные поделки. Например, пароходный гудок (тифон по английски). Причем для изготовления крутого сигнала не потребуется что-либо сваривать, паять или клеить. О том как сделать гудок — тифон своими руками читаем и смотрим ниже. Затраты денежных средств окупятся полученным результатом. Такой гудок нигде невозможно купить — только можно сделать своими руками. Показана схема сборки пароходного гудка своими руками.

Комплектующие

В магазине сантехники были куплены следующие детали:

1. Отвод 40 мм — 90° — 4 штуки;

2. Сифон для раковины в комплекте — 1штука;

3. Переход 50 мм — 40 мм — 1 штука;

4. Отвод 110мм — 87° — 1 штука;

5. Переход 110 мм — 50 мм.

Доработка сифона

Прежде чем собирать конструкцию, необходимо доработать сифон, к этой доработке надо отнестись со всей серьезностью. Строго придерживайтесь предложенной схеме доработки. Центральную трубу сифона требуется укоротить своими руками так, чтобы она выступала над плоскостью внешней трубы на 1,5-2 мм. По линейке отмечаем место реза и пилой по металлу срезаем лишнюю часть. Место среза тщательно шлифуем наждачными шкурками с понижением размера зерна. Должна получиться гладкая ровная поверхность — это обязательно.

Сифон Внутренняя труба Труба обрезана Край заглажен

Трудности в изготовлении вызвал способ крепления звуковой мембраны из резины. Здесь есть два пути реализации. Первый путь — простой, крепить мембрану на поверхность сифона без дальнейшей доработки последнего. Второй путь — сложный, доработать сифон и установить защитный колпачок над мембраной.

Первый путь использовался при конструировании устройства. Если натянуть резину и плотно придерживать по внешнему корпусу, то можно ртом дунуть в боковое отверстие и получить звук. Так были проверены все доступные резиновые материалы, лучший эффект дал кусок резины от порванной шапочки для плавания. Более плотного материала под рукой не оказалось. Мембрану при стационарном использовании можно закрепить шпагатом и изолентой. Недостаток первого пути — часть звука будет излучаться наружу минуя выходную трубу и мембрана может быть повреждена.

Второй путь. Использовались различные сифоны и способы крепления, но победил совсем не оригинальный способ. Чтобы избежать преждевременного разрыва мембраны, наружная резьба на сифоне срезана полностью Резьба на колпачке покрыта скотчем. В самом колпачке прорезаны отверстия, размер и количество отверстий влияет на частоту и громкость звука, причем для более плотной резины количество отверстий может быть небольшим. Колпачок без мембраны должен свободно сниматься с сифона. Смотрите фото.

Резьба срезана Колпачок Отверстия в колпачке

Пневматический звуковой сигнал на авто

Материалы и инструменты, которые использовал автор:

Список материалов:
– электрический пневматический клапан на 12В ;
– электрический датчик давления (который управляет компрессором);
– аварийный клапан сброса лишнего давления;
– манометр;
– уголки и трубки для сантехники;
– фум-лента;
– автомобильный компрессор на 12В;
– два корпуса от огнетушителя;
– пневматический сигнал (горн);
– железные пластины;
– провода, хомуты, шланги и пр.

Процесс изготовления самоделки:

Шаг первый. Сборка ресивера
Первым делом изготовим ресивер, он будет накапливать воздух под определенным давлением для питания звукового сигнала. Автор использовал два корпуса от огнетушителя, так как одна емкость слишком маленьких размеров. Стравливаем газ, отворачиваем клапан и высыпаем порошок.

Далее вместо клапанов заворачиваем трубки и при помощи уголков соединяем два огнетушителя в единую емкость.

Шаг второй. Оборудование
На ресивер нужно установить необходимое оборудование, для установки манометра, датчика и аварийного клапана автор сделал «тройник» из корпуса клапана от огнетушителя. Просто сверлим нужное количество отверстий в медном корпусе и нарезаем резьбу. По манометру будет удобно настроить сигнал.

Электронный датчик нужен для того, чтобы включать и выключать компрессор в зависимости от давления в ресивере, на нем есть соответствующая регулировка.

На другом конце, на выходе ресивера устанавливает электрический пневматический клапан на 12В и кран. При включении из салона, клапан открывается и выпускает воздух из ресивера, который поступает в горн. Кран нужен для того, чтобы регулировать объем воздуха и как следствие громкость горна.

Шаг четвертый. Испытания
Самоделка готова, можно испытывать. В качестве эксперимента автор установил сигнал на скутер. Запускаем устройство, компрессору понадобится некоторое время, чтобы закачать воздух в ресивер.

Ну а далее можно сигналить, самоделка получилась довольно интересной. Громкость звучания горна составила порядка 128 дБ, но мощности устройства хватит для того, чтобы смог работать и более громкий горн.

На этом проект можно считать успешно завершенным, надеюсь, вам самоделка понравилась, и вы нашли для себя полезные идеи. Удачи и творческих вдохновений, если решите повторить подобное. Не забывайте делиться с нами своими идеями и самоделками!

Мощный пневмосигнал на автомобиль (и не только)

Добрый день!
После того как мой товарищ услышал мой новый сигнал, то он задумался о замене своего штатного сигнала.
Выбор пал на воздушный сигнал с дудками (выбирал не я).
Заказ пришел за две недели.
Кстати, тот сигнал, на который я в конце июля написал обзор «Солидный пневмосигнал для автомобиля (Установка)» прекрасно работает и даже не хрипит.

Упаковка:

Странно, что дудки не сломались и не треснули, упаковано откровенно плохо, необходима как минимум коробка:

Содержимое упаковки:

• matweev_art
• 05 ноября 2017, 20:38

• ArtemOvsienko
• 05 ноября 2017, 21:33

• addicted2go
• 05 ноября 2017, 23:08

• dezhnevs
• 05 ноября 2017, 23:48

• virusbin
• 06 ноября 2017, 00:00

• addicted2go
• 06 ноября 2017, 00:05

• FlyingRat
• 06 ноября 2017, 00:59

• Brs
• 06 ноября 2017, 01:20

• symrak009
• 05 ноября 2017, 20:38

• kirich
• 05 ноября 2017, 22:14

предотвращал ДТП и отпугивал пешехода в НАУШНИКАХ(сволочь!)

• trovix
• 05 ноября 2017, 23:13

Пешеходов нужно пропускать, а не лупить дуделкой. Был у нас один, если дунет то 5 кварталов во все стороны. И самое главное дуделкой на каждый чих… слава богу через неделю дунул он в спину стоящему ДПС (он его не видел, а ДПС стоял пил воду у магазина) кепка у ДПС на пол, бутылка полетела в сторону, он сам весь водой облился, а рукой потянулся к кобуре. После этого дуделку не слышал уже никто.

А что касается предотвращения дтп опять спорно. Если это едет лупящий сабик, дудка не поможет. А обычным иногда перебор. Видел опять же на трассе пример, дятел дуднул на его взгляд обосновано, а дедушка с бабушкой и внучатами чуть в кювет не улетели, дед испугался. Кое как на обочине остановился, а дятел дальше полетел. И второй случай в городе, тоже один, якобы предотвратить дтп дуднул, молодой водитель испугался дёрнул рулём и на встречку почти в лобовое. В обоих случаях дудок дальше поехал и даже не остановился… Но в городе догнали, остановили, дождались ДПС, а они ничего сделать не могут, ибо он не участник дтп.

Но с учётом нового разъяснения верховного суда, теперь виновника дтп, можно привлечь к ответственности, даже если он не участник этого дтп. Жаль правда пока только по суду, но можно.

Пневмосигнал своими руками

Он же — пневмоклаксон, дудки, airhorn и т.д.
Ничего мудреного тут нет вообще и много мозгов не надо. Просто пишу, чтоб облегчить жизнь тем, кто решил (или задумал только) собрать пневмодуду, а не для того, чтоб меня залайкали (мне по фиг на это вообще) и не для того, чтоб тереть, что это опасно и бабушек до инфаркта доводить у сбербанка, после получения пенсии и роженицам помогать, чтоб процесс быстрей пошел.
По существу.
Из чего состоит пневмосистема для дудок:

Основные элементы :
1. Компрессор
2. Электромагнитный клапан (соленоид)
3. Обратный клапан
4. Реле давления
5. Ресивер
6. Пневмосигнал(ы) (дудки)

Дополнительные элементы:
1. Пневмосоединители
2. Фитинги
3. Трубки высокого давления (пневмотрубки)

По желанию:
1. Выносной манометр (в кабину)
2. Контрольная лампа (в кабину)
3. Байонет (быстросъемный разъем) для подсоединения шланга с пистолетом к системе — для подкачки колес или иного.

ПОДРОБНЕЕ об этом.
Все комплектующие (покупные) я использовал фирмы «E-MC». Можно конечно собирать на крутецких комплектующих типа «CAMOZZI», но за это придется и отвалить соответствующие деньги.

1. Компрессор.
Брал «Беркут R15». Почему его — пожалуй один из самых безотказных компрессоров за свои деньги. Почему R15 — можно и 17-й и 20-й, но это уже перебор для этих целей, т.к. у меня чисто дудки, а не пневмоподвеска.2. Электромагнитный клапан.
Служит для того, чтоб сбросить воздух с ресивера в дудки. Клапана бывают на 12 и 24 вольта и если вы покупаете дудки со встроенным клапаном (типа как у Hella), то смотрите на вольтаж.
Мне досталась дудка от Freightliner длинной 1 метр (без 3 см). На ней не было встроенного электромагнитного клапана, как и на большинстве грузовиков с серьезными дудками. Пришлось покупать его отдельно.
Важно, чтоб проходное отверстие в электромагнитном клапане было не меньше внутреннего диаметра трубки идущей от ресивера на клаксон.

2. Электромагнитный клапан.

Служит для того, чтоб сбросить воздух с ресивера в дудки. Клапана бывают на 12 и 24 вольта и если вы покупаете дудки со встроенным клапаном (типа как у Hella), то смотрите на вольтаж.
Мне досталась дудка от Freightliner длинной 1 метр (без 3 см). На ней не было встроенного электромагнитного клапана, как и на большинстве грузовиков с серьезными дудками. Пришлось покупать его отдельно.
Важно, чтоб проходное отверстие в электромагнитном клапане было не меньше внутреннего диаметра трубки идущей от ресивера на клаксон.

3. Обратный клапан

Нужен обязательно. Работает так — в одну сторону воздух пропускает, а назад нет, т.е. не позволяет воздуху накаченному в ресивер давить на компрессор, как во время его работы, так и в отключенном состоянии. Стоит он сразу на выходе компрессора.

4. Реле давления (датчик давления).

Служит для того, чтоб отключить компрессор по достижении необходимого нам давления и включить его обратно, когда давление упало ниже определенного.
Между лапок контактов находится винтик под шлиц и при помощи него выставляется необходимое давление (на моем порог от 0 до 10 бар).

Мне достался почти новый от MANа объемом на 4 литра и давлением на 12,5 bar.
Важно — на ресивере должно быть два выхода. Первый — сбоку или сверху — для закачки воздуха в ресивер и одновременно стравливания с него воздуха в дудки, а второй выход снизу. Через него сливается конденсат.

У меня стоит клапан, но можно поставить и кранчик.

Отлично подходит для ресивера порошковый огнетушитель типа ОП-4 или ОП-5. Они бывают разных форм, объемов и размеров. Останется только сделать еще одно отверстие (одно уже есть) и наварить гайку под необходимый штуцер или фитинг.

1.2. Пневмосоединители и фитинги.

Как их выбирать? У меня уже был ресивер, компрессор и дудка на момент необходимости покупки соединителей и фитингов. Я замерил на них резьбу и размер отверстий. Потом начертил схему (разводку пневмотрубок) и примерно прикинул, что где будет стоять. Потом поехал в кантору, где продают пневмооборудование. Там мы по схемке все подобрали (как я тогда думал), но в итоге все вышло немного по другому и пришлось ехать докупать еще шняжек.
В этих соединителях трубки высокого давления фиксируются по типу быстрозажимного соединения. Трубка очень ровненько отрезается и тупо вставляется в фитинг и все.

Фитингов и соединителей в продаже существует огромное множество разновидностей (просто конструктор) — тройники, разветвители, переходы с одного диаметра трубки на другой, переход с резьбового соединения на шланг ну и т.д.

Важно — все резьбовые соединения на фитингах имеют резиновые уплотнительные кольца. Но будет мега хорошо всю резьбу пройти фумлентой, а на штуцера (например выход с компрессора) натиснуть качественные хомуты.

Использовал 8, 10, 12 и 14 мм (по внешнему диаметру).
Например с ресивера у меня выходит 14 мм трубка, дальше переходник 14/12, потом 12-я трубка идет на петярник. А с компрессора идет 8-ми мм трубка. На датчик давления 10 мм. Короче полет фантазий.

Важно — пассивные механизмы, например датчик давления, выносной манометр или выход с компрессора достаточно обеспечивать тонкой трубкой типа 8- ки (по внешнему диаметру). Это позволит облегчить монтаж и сэкономить место.

Важно — Трубка отходящая от ресивера должна идти (очень желательно) прямотоком через прямой соединитель (по необходимости) на клапан и далее на дудку. Любой уголок имеет конструктивное утоньшение, что затрудняет хоть и не много потоку воздуха.

Важно — Воздух из ресивера должен доставляться в большом объеме за малое время. Это достигается трубкой (у меня 12-ка по внешнему) с хорошим (большим внутренним диаметром и минимумом переходов и изгибов.
Короче просто попробуйте дунуть ртом в метровую трубку диаметром внешним 8 мм и 12 мм, сразу станет куда яснее.

1. Выносной манометр в салон.

В принципе по желанию, но мне кажется он необходим. Надо знать чего у нас там качается и сколько сбрасывается.

2. Контрольная лампа.

Крайне необходимый элемент в салоне. Особенно в купе с манометром. На манометр внимание не всегда обращать удастся, а вот контрольная лампа включается тогда, когда начинает работать компрессор и выключается после его отключения. Зачем она? Ну например утечка воздуха. Воздух травит а компрессор качает, чтоб поддерживать давление. Или датчик давления залип, а компрессор корячится и качает и качает. Хорошо если тепловое реле сработает.
Короче сигнальная лампа всегда отражает работу компрессора, как говорится на лицо все и это дает повод обратить внимание на манометр. А если она вообще начинает часто включаться или долго не отключаться, то вы всегда поймете, что пришла бяда и вовремя посмотрите систему. Себе я поставлю светодиод ядреного раздражающего света, на видное глазу место, чтоб момент не упустить.

3. Байонет или быстросъем.

Нажми что бы увеличить

Его я использую как побочный продукт от пневмодудок. Можно подсоединить шланг с пистолетом и накачать подспущенное колесо одним пшиком (не надо млеть у насоса, особенно зимой) или вместо пистолета для накачки подсоединить обдувочный пистолет во время мелких ремонтов или иного.

Вот пример, как мне кажется, не очень правильных соединений, которые обеспечивают быстрый спуск воздуха из ресивера в дудку с минимумом потерь.
Может я сильный перестраховщик?

Нажми что бы увеличить

Тут из ресивера выходит 14-я трубка через уголок, далее переход 14/12, а далее тройник (разветвитель) у которого внутренний диаметр в месте разветвления сужается, что есть не гуд. Соответственно на правую часть (клапан), уже воздух прет с небольшими, но потерями.

А тут вообще косяк. После тройника (где уже потери) идет гребенка (типа пятерник) и от него с поворотом на 90 градусов и очередным внутренним сужением в гребенке идет уже клапан.

Самым грамотным будет если разветвитель убрать из цепочки между ресивером и гребенкой и переставить его в иное место, а вместо быстросъема поставить электромагнитный клапан, а за ним дудки. Таким макаром воздух пойдет по прямой без изгибов и сужений разный. Что было потом и сделано.
Ну от руки по-быстрому это выглядит так

Теперь настал момент вкорячить наши приблуды в авто.
Компрессор у меня будет стоять на сваренной из строительных перфорированных уголков и пластин конструкции. К ней еще прикреплена монтажная распаечная коробка, в которой находятся релюхи, соединяются все провода через клеммы. Сама конструкция крепится на лонжерон.

На монтажную площадку была наварена пластинка (она спереди), на нее будет дополнительно фиксироваться ресивер.Фото1,2

Ресивер поставил между внутренним крылом и лонжероном.
С одной стороны он крепится на внутреннее крыло и фиксируется через пластину 2 мм болтами, а с другой стороны крепится хомутом вокруг ресивера к монтажной площадке.
Внизу мы видим клапан для слива конденсата.Фото 3

Вот уже установлен ресивер, компрессор на площадке, электромагнитный клапан на выходе которого разветвитель на две дудки. Фото 5

Тут уже стоит быстросъем для подкачки колес, датчик давления, выход на внешний манометр Фото 6

Далее монтируем электрику.
Для этого я использовал 2 релюхи — нормально замкнутая и нормально разомкнутая. Датчик давления у меня нормально разомкнутый (т.е. он разомкнутый пока давление от ресивера на него от 0 до установленного мной необходимого. При превышении которого он замыкается). Так и реле, если оно нормально разомкнутое, то оно и будет разомкнутое, пока питание на катушку реле не поступит и не замкнет ранее разомкнутые контакты.
Подключение сделал по след-му принципу:
Сигнал на включение подается от противотуманок (ПТФ), он с ними запаралелен, а силовой провод идет от аккума естественно, через предохранитель.
Штатного сигнала у меня по причине смерти оного нет, поэтому + и — которые шли на сигнал штатный, теперь идут у меня сразу на электромагнитный клапан, т.е. нажимая пикалку на руле у меня включается не штатный гудок, а сразу клапан (который и стравливает воздух). Штатного гудка у меня больше вообще не будет.

Ну и спаял все релюхи. Подпаял к ним папы и мамы. Остается только заранее заготовленные провода к ним подключить.

у что ожидать от метровой дудки по звуку. Ну примерно это среднее между седельным тягачом и пароходом. Тупо глубокий низкий бархатистый бас. Это не особо то, что я хотел. Назвал дудку ДЖИГУРДА. Знал, что он меня удушит своим басом, по этому у меня с электромагнитного клапана выходит фитинг на два выхода. Планирую в дальнейшем поженить своего джигурду с коротышкой писклявой сантиметров в 50 длинной. Коротышка будет у меня с именем ВИТАС и останется в моторном отсеке жить, а джигурда уедет в бампер на пмж.

Очень много полезных фоток не уместилось. Жаль очень.
Надеюсь кому эта запись будет хоть как полезной.