05.02.2020

После капитального ремонта двигателя ест масло

Моторное масло после кап ремонта двигателя

Масло после капитального ремонта — периодичность замены

Мало провести или заказать капитальный ремонт двигателя, важно еще и не испортить его снова после починки, а правильно обкатать и обслуживать, чтобы он прослужил столько же. После проведения капитального ремонта может возникнуть масса вопросов: как правильно пользоваться автомобилем в период обкатки, почему после капитального ремонта двигателя ест масло, как ездить. Есть ряд правил, которые необходимо соблюдать, о какой бы марке автомобиля не шла речь. Если соблюдать их, то ресурс двигателя увеличится на 20-30 процентов, что напрямую продлит срок безремонтной работы.

Обязательная замена масла 4 раза

Обязательно использование высококачественного масла и замена его с установленной периодичностью до четырех раз. Потому стоит приготовиться к затратам на расход масла после капитального ремонта.

Первая замена после 500 км обкатки.
1000 км — вторая смена масла вместе с масляным фильтром.
1500 км.
2 тысячи км. — контрольная замена масла после капремонта.

Все это время авто следует эксплуатировать в щадящем режиме, как минимум три тысячи километров пробега, а особенно не поднимать обороты на первой тысяче.

Как правильно обкатывать мотор

Нельзя ездить на пониженных или слишком высоких оборотах, двигатель лучше не перегружать, пока детали «притираются».
Не ездить беспрерывно на одной и той же скорости, стоит переключать передачи, ускоряться и медленно тормозить.
Не возить прицепы или полуприцепы Велтон и не нагружать полны багажник тяжелыми грузами.
Не тормозить резко, особенно двигателем, только мягкое трогание и притормаживание.

Кратко говоря — минимизировать нагрузки на двигатель при его эксплуатации, однако стараться использовать во всех режимах. Прогревать перед тем, как начать движение, но не гонять на холостом ходу без дела (холостой ход считается трудным режимом для двигателей).

Что делать, если вырос расход масла после капитального ремонта двигателя?

После капремонта расход смазки может резко вырасти, может потребоваться доливка каждые 500 километров, а дымность из трубы резко повысится. Почему так происходит?

Во-первых, потому что исчезает «зеркало» на стенках цилиндров. Во время капремонта нередко проводится расточка гильз, на их стенки наносят царапины. А во время постепенной обкатки они шлифуются, появляется поверхность — зеркало, которая улучшает герметичность.

Нанесение мелких царапин — хонинговка — отвечает за повышенный расход масла. Вторые по частотности причины: различные ошибки при ремонте в сервисе. Например, кольца неправильно сориентированы. Однако самая распространенная причина — хонинговка, потому бить тревогу начинать стоит, только если после 1000 км проблема никак не уменьшилась и труба продолжается также дымить. Как правило, после обкатки в 2 000 километров проблема сама собой исчезает. Но если обкатка не помогла, нужно снять ГБЦ и измерить гильзы, проверив их геометрию.

Третья вероятная причина — клапаны. Проблемы с ними могут привести к повышенному расходу масла из-за плохой обработки шейки.

Главное правило — не гнать коней и не спешить на повторный капитальный разбор двигателя до его полной обкатки. Многие мелкие недочеты при верной эксплуатации снимутся сами собой. Единственное, нужно регулярно проверять сальники и прокладки на предмет подтеканий.

Какое заливать масло после капитального ремонта?

После починки в двигатель следует залить масло рекомендованной марки, хотя предлагаются различные специальные обкаточные средства. Существует два подхода к подбору характеристик смазки после капиталки:

Увеличить немного вязкость после ремонта, потому что изношенные прокладки в двигателе или сальники могут пропускать жидкое масло.
Снизить вязкость, потому что густая смазка может «застревать» в забитых маслопроводах.

Однако после 2000 километров обкатки стоит вернуться к предустановленной производителем вязкости, на которой раньше эксплуатировался автомобиль.

Однако сразу после ремонта и залива смазки может загореться аварийная лампочка, указывающая, на слишком низкое давление масла после капитального ремонта. Почему так происходит?

Масляное голодание и мигание индикатора появляются из-за нехватки смазки в двигателе. И если нет явных утечек, которые легко заметить в машине или даже под ней визуально, стоит оценить вязкость жидкости. Если вязкость слишком низкая, то масло текучее и не достигается необходимого давления. Отсюда же и мигание индикатора не сразу, а после прогрева двигателя — от высокой температуры масло становится более жидким и текучим, снова снижая давление.

Индикатор будет мигать, если в смазку попадает тосол или антифриз, это не просто разбавляет масло, но может привести к его вспениванию, которая будет попадать в насос.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

После капитального ремонта двигателя ест масло

Сообщения: 131 Зарегистрирован: 31 июл 2008, 00:00 :
Награды: 1

Рейтинг: 141

Репутация: 0

Турбодизель жрет масло после капиталки

Сообщение S2dent » 16 ноя 2019, 03:08

Огромный расход масла после капремонта, а именно 1л на 100км.
Дано: 2.0 DW10CTED4 163лс 2014гв пробег 130тыс.км.
До капремонта жрал 1л масла на 1000км.

Дальнейшие работы:
1)Удалены оба катализатора и сажевый фильтр програмно и физически.
2)Сделан капремонт двигателя гильзовкой под старые поршни, с заменой колец и нарезкой хона и шлифовкой плоскости после гильзовки ( после гильзовки блок промеряли два раза, все в норме). Причина капремонта большая выроботка в верхней части всех 4х цилиндров. Пере гильзовкой и еще раз перед сборкой поршни промерялись дважды, отклонений не выявлено.
3) Ремонт ГБЦ: новые седла(8шт в выпуске), замена 16 клапанов, замена 16 направляющих, 16 маслосъемных колпачков, 16 гидрокомпенсаторов, 16 коромысел. Клапана притерли. Плоскость гбц была в полном порядке
4) Ремонт турбины, а именно замена подшипников. В остальном с турбиной проблем не обнаружено. Турбину чинили в СПБ. До капремонта турбина передувала.
5) заменен термостат с датчиком температуры
6) форсунки проверялись на стенде, отклонений не выявлено.
7) установлен новый маслоотделитель.
8) во время сборки все детали промывались и чистились.
9) ЕГР не трогали, только отмыли до чиста

Сейчас проехав 400км долил 4л масла.
Турбина гонит масло во впускной коллектор.
Дальше отключили турбину и расход упал до 200гр на 100км
Наблюдались большие потеки масла из под крышки где находятся форсунки, никаких жидкостей там вообще не должно быть. Вскрыв эту крышку обнаружили большое количество масла.
Температура двигателя не поднимаеться выше 50градусов, в салоне холодно.
Стоит штатный догреватель вебасто, но как он работает и работает ли вообще не понятно.

Эти все симптомы объясняються прорывом картерных газов. Но учитывая проделанные работы этого не может быть.
Заказал повторно прокладки клапанной крышки и медные колечки для форсунок. Жду зч и буду дальше вскрывать клапанную крышку. Но чем объясняеться такой расход?

Возможно что-то упущено, направьте.

Сообщения: 1697 Зарегистрирован: 12 май 2009, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 1999 Авто: Plimouth Hemi :
Награды: 1

Рейтинг: 16 067

Репутация: +43

Благодарил (а): 414 раз Поблагодарили: 191 раз

Турбодизель жрет масло после капиталки

Сообщение Scharnhorst » 16 ноя 2019, 07:06

Вы точно уверены, что проделанные работы имели место фактически, а не на бумаге с СТО или со слов мастера?

Одной из типичных неисправностей турбокомпрессора является выброс моторного масла во впускной коллектор (или в интеркулер, если он есть) или в выхлопную систему. Но всегда ли при таких симптомах можно однозначно судить о неисправности турбины? Нет, далеко не всегда. Существует ряд причин, по которым даже полностью исправный турбокомпрессор выбрасывает масло в горячую или в холодную улитку, или в обе сразу.

Рассмотрим конструкцию одного из самых распространенных по применяемости на легковых автомобилях турбокомпрессора производства Garrett GT15. Внутренняя полость корпуса подшипников турбокомпрессора изолирована от системы впуска двигателя уплотнительным кольцом и от системы выпуска уплотнительным кольцом. Но, несмотря на то, что эти кольца помогают избежать утечек масла (особенно на холостом ходу двигателя, когда обороты ротора турбокомпрессора невысокие), они в действительности не являются основными масляными уплотнениями. Их нужно рассматривать как элементы, затрудняющие утечку воздуха и газов между турбиной, компрессором и корпусом подшипников. В обычном режиме работы турбокомпрессора давление в турбине и компрессоре больше давления в корпусе подшипников. Часть газов из турбины и часть воздуха, сжатого в компрессоре, попадают в корпус подшипников и вместе с моторным маслом по сливному маслопроводу проходят в масляный картер двигателя.

Основные масляные уплотнения турбокомпрессора являются уплотнениями динамического типа, работающие на основе использования центробежных сил для предотвращения утечек масла из корпуса подшипников. На валу со стороны турбинного колеса выполняются две канавки. Канавка, расположенная ближе к турбинному колесу, предназначена для установки в нее уплотнительного кольца. Вторая канавка и разница диаметров выполняют роль динамического масляного уплотнения.Отработанное масло под действием центробежных сил разбрызгивается внутри корпуса подшипников и далее стекает через маслосливное отверстие турбокомпрессора.

Аналогично работает динамическое масляное уплотнение со стороны компрессора. Его роль выполняет разница диаметров наружней упорной втулки.

Использование иных масляных уплотнений в турбокомпрессорах (например сальников, манжет и т.д.) не представляется возможным из-за огромных скоростей вращения валов, при которых контактные системы уплотнений во-первых создадут слишком большое сопротивление вращению вала, во-вторых слишком быстро выйдут из строя. Правда существуют так называемые карбоновые масляные уплотнения — аналог сальниковых уплотнений (такие уплотнения применяются в автомобильных водяных насосах), но карбоновые уплотнения применяются только на низкооборотистых турбинах (до 80 тыс. об/мин), и то далеко не на всех.

Итак, основным условием нормальной работы турбокомпрессора (в плане отсутствия утечек масла) является нормальная работа его динамических уплотнений. Динамические уплотнения, в свою очередь, могут нормально работать только в воздушном пространстве, то есть только тогда, когда внутренняя полость корпуса подшипников свободна от моторного масла. Если корпус подшипников по каким-либо причинам заполняется (“подпирается”) маслом или нарушается баланс давлений внутри корпуса подшипников и извне его, динамические уплотнения практически перестают работать, происходит утечка масла через уплотнительные кольца в корпус комрессора и в корпус турбины.

Читать еще: Самые надежные автоматические коробки передач

Рассмотрим причины, по которым возникает такая ситуация.

Не работает (или плохо работает) по каким-либо причинам система вентиляции картера двигателя.

Система вентиляции картера любого двигателя внутреннего сгорания предназначена для устранения избыточного давления в картере двигателя, возникающего вследствие прорыва газов из камеры сгорания в картер при работе двигателя. Патрубок вентиляции картера любого ДВС подключаестя к зоне пониженного давления (т.е. разряжения). В нетурбированных двигателях это, как правило, впускной коллектор, в двигателях с турбонаддувом это всасывающий патрубок турбокомпрессора. Сливная масляная магистраль турбокомпрессора подключается к масляной системе двигателя, как правило, ниже нормального уровня масла в картере. Таким образом, если в картере возникает избыточное давление картерных газов, масло не может нормально сливаться по сливной магистрали турбокомпрессора, оно “подпирается” в корпусе подшипников со всеми вытекающими отсюда последствиями. Причиной этого может быть сильная закоксованность масляного сепаратора системы вентиляции картера, закоксованность патрубка системы вентиляции картера, перелом или зажатие этого патрубка и т.д.

Затруднен нормальный слив отработанного масла по сливной магистрали турбокомпрессора по различным причинам (закоксованность, попадание посторонних предметов, остатков старой прокладки, герметика). Определить и устранить эту причину не составляет большого труда.

Затруднен забор воздуха на турбокомпрессор. Попросту говоря, “забит” воздушный фильтр или частично заблокирован воздухозаборный патрубок (например сильно перегнут, за счет чего уменьшается его проходное сечение).

При работе турбокомпрессора за счет динамических сил за вращающимся на огромной скорости турбинным колесом создается некоторое разрежение. Если возникает излишнее сопротивление забору воздуха, это разрежение многократно увеличивается, масло просто “высасывается” из среднего корпуса турбокомпрессора.

Затруднен выброс отработанных газов через выхлопную систему.

Излишнее сопротивление в выхлопной системе (засорен или закоксован катализатор, неисправна или замята банка глушителя и т.д.) вызывает увеличение давления в “горячей” улитке турбокомпрессора, что вызовет прорыв выхлопных газов в средний корпус турбокомпрессора и увеличение давления внутри его, что, в свою очередь, вызовет выброс масла со стороны компрессора.

При наличии одной или нескольких вышеприведенных причин даже полностью исправный турбокомпрессор будет выбрасывать масло, а из выхлопной трубы будет валить сизый дым.

В итоге хочу заметить, что появление масла во впускном коллекторе или в интеркулере вообще может не иметь отношения к турбине. В первую очередь при появлении таких симптомов следует проверить всю ту же систему вентиляции картера двигателя, в каком она состоянии и что в ней делается. При неисправности системы вентиляции или, в конце концов, самого двигателя, масло через патрубок вентиляции картера будет попадать в воздухоподающий патрубок турбокомпрессора и далее в интеркулер и впускной коллектор.

Ставлю сотку на кривые руки сервисменов при сборке мотора.

После кап. ремонта продолжает уходить масло

tool Member Автор темы

16 лет на сайте
пользователь #9049

Машина : Mazda 323F 1.6i 16v 1992г – 175к пробег

из двигателя уходит масло. Довольно активно – литр на 800-900 км пробега

Течь отсутствует. В коробку масло не уходит. Уровень тосола не меняется. Масло Mobil S 10W-40

Сначала были заменены маслосъемные колпачки – не помогло

Затем, по совету механиков был сделан кап. ремонт – теже колпачки, клапана, направляющие втулки и также все кольца на поршнях. Гильзы в цилиндрах не менялись

После 2000 пробега была еще раз перетянута голова и для большей вязкости при притирке мотора залита минералка 15W40

И как результат всего этого – полное отсутствие результата. Масло уходит теми-же темпами, ну может только чуть меньше – литр на 1000 – 1100. Только еще добавился черный выхлоп (особо проявляется при понижении передачи)

Механики разводят руками и говорят что это может быть только микро трещина в блоке цилиндров.

1. Вариант с микротрещиной возник с самого начала – но, по их словам, это никак не диагностируется. Это правда ? Или всетаки диагностика была возможна изначально и капиталка была сделана зря.

2. Возможны ли еще другие причины ухода масла ? Допустим гильзы сильно изношены, хотя компрессия после ремонта повысилась

3. Отчего мог появится черный выхлоп ?

4. Можно ли / стоит ли еще с этим движком что-то делать или только избавлятся ?

Всем откликнувшимся спасибо заранее

Dr.Diesel Senior Member

17 лет на сайте
пользователь #4228

много и подробно писАть некогда, потому укажу только явные “неувязки” в вашем сообщении.

Машина : Mazda 323F 1.6i 16v 1992г – 175к пробег

откуда данные о “пробеге”? может, там 375ткм?

Сначала были заменены маслосъемные колпачки – не помогло

насколько “не помогло”?

Затем, по совету механиков был сделан кап. ремонт – теже колпачки, клапана, направляющие втулки и также все кольца на поршнях.

а)это не капремонт б) подробно все не описано, может так оно и должно быть. результат сильно зависить от того, КАК делали

Гильзы в цилиндрах не менялись

Механики разводят руками и говорят что это может быть только микро трещина в блоке цилиндров.

слов нет. трещина куда? наружу? между цилиндрами? или на марс?

расход масла в таких количествах определяется только 2 вещами.

3. Отчего мог появится черный выхлоп ?

от чего угодно, от дырки в расходомере до переставки ремня на 1 зуб

4. Можно ли / стоит ли еще с этим движком что-то делать или только избавлятся ?

мало исходной информации

Всем откликнувшимся спасибо заранее

NiteRider Senior Member

17 лет на сайте
пользователь #4603

Допустим гильзы сильно изношены, хотя компрессия после ремонта повысилась

3. Отчего мог появится черный выхлоп ?

Всем откликнувшимся спасибо заранее

То есть ты хочешь сказать, что, разобрав мотор, тебе не померяли первым делом износ цилиндров? Хороши ремонтники.

А компрессия как раз заметно повышается при наличии в цилиндрах ненормативного масла.

Черный (не синий) выхлоп есть свидетельство переобогащенной смеси. Лямбду смотри, если есть, датчики температуры всякие.

Bend Senior Member

18 лет на сайте
пользователь #153

посмотри на сальники например коленвала, может там течь?

HDDR Senior Member

17 лет на сайте
пользователь #3837

Судя по твоему повествованию – ремонтники твои полные рас3.14здяи.

Износ колпачков, как и колец с гильзами довольно легко идентифицируется:

– синий дым сразу после запуска на ХХ (затем может исчезать, если износ небольшой) – колпачки.

– синий или сизый дым на повышенных оборотах, а также при торможении двигателем – кольца/гильзы.

Кроме того, обязательно нужно было проверять вентиляцию картера, а перед тем, как менять кольца, проверить компрессию в начале и после добавления небольшого количества масла через свечное отверстие.

Трещина трещиной, но куда масло уходит, если течи нет и не сгорает в цилиндрах? Чудес-то не бывает: или сгорает, или течет через сальники и прокладки, или уходит в ОЖ. Хотя, после капиталки, тебе обязательно меняли прокладку головы.

18 лет на сайте
пользователь #2159

После капиталки бывает так что мотор тыщ 5 может жрать масло, потом перестает, это притирка, обкатка. бывает такое. Черный дым не масло: лямбда, смесь, надо тест сделать на движок.

Shura1 Senior Member

17 лет на сайте
пользователь #5261

С чего он будет жрать БОЛЬШЕ нормы, если все сделано по уму ?

Ведь грамотная капиталка

Dr.Diesel Senior Member

17 лет на сайте
пользователь #4228

краткое резюме исходя из того, что известно.

Расход масла в таких количествах однозначно определяется а)состоянием кромок маслосъемных колец и/или б) значительным отклонением геометрии цилиндров от номинала.

простая замена колец по кругу может не дать никакого эффекта по причине “бэ” а также из-за нарушения геометрии кольцевых канавок поршней.

в этом моторе не должно быть никаких гильз.

tool Member Автор темы

16 лет на сайте
пользователь #9049

HDDR, То что механики расп%№*яи я уже и сам понял, но от этого не легче.

Либо, как вариант, это все развод и предложили менять кольца / клапана чтобы просто сделать ремонт подороже и заработать побольше.

Отсюда вопрос – кто может посоветовать “независимого эксперта”, который сделает диагностику а не ремонт, и который будет незаинтересован во фразах типа – “да тут все надо переделывать с нуля”. Стоит ли ехать на холпи ? (во что выльется диагностика цилиндров)

Гильз действительно в цилиндрах нет – значит цилиндры изношены сами по себе и в них сгорает масло.

Течь отсутствует – такое количество вытекшего масла незаметить нельзя.

Lisa, Я тоже думал сначала про притирку, но уже пройдено больше 5к после ремонта и скорость сгорания масла все таже

И сразу заранее вопрос – если это действительно цилиндры – их надо растачивать / хонинговать ? Во что это станет ? Думаю будет проще продать машину

Domovoy Nokia Team

17 лет на сайте
пользователь #6144

чтобы расплатиться за капитаку на Холпи тебе потом придется эту Мазду продать.

Читать еще: Как и чем смазать петли дверей автомобиля против скрипа

llljack Senior Member

17 лет на сайте
пользователь #3813

. и все-таки это была не капиталка.

если они снимали голову, их ломало проверить её на предмет наличия отсутствия микротрещин. хотя, если бы были трещины, антифриз был черный, а масло белое.

18 лет на сайте
пользователь #2159

Shura1, а вот и ни че, не знаю как на Мазде, но на MB 208 (бус дизельный) на работе у меня так и было, сразу ох_ели от того как он масло продолжал жрать на буквально 4-5 тыс. и все встало в норму! Есть такое понятие в Эксплуатации автомобилей Т-04-02 (моя спецуха :vibra: ) как приработка деталей после ремонта, износ кстати при оной очень высокий шоб ты знал.

tool Member Автор темы

16 лет на сайте
пользователь #9049

Domovoy, речь пока идет о грамотной диагностике, у них же оборудование и тд. Кап. ремонт у них делать это конечно слишком

llljack, Dr.Diesel, что по вашему есть капремонт ?

16 лет на сайте
пользователь #16408

Раз уж идет речь о кап ремонте.. (задам воропс что б тему не открывать)

Есть дизельный движок 1.86 объем.. после кап ремонта.. Как себя вести с ним (как ездить как ухаживать че лить че не лить за чем смотреть .. ну в общем вот )

Maksx Onliner Auto Club

15 лет на сайте
пользователь #26480

если цилиндры не растачивали и после замены колец продолжает жрать масло-значит там элипсы. Нооо. Может быть и такой вариант, что элипс минимальный, а цилиндр имеет бочкообразную форму ну типа вот такого ( ) -тоже хавать будет. Я бы на твоем месте поездил тыс так 10-посмотрел-кольца могут притиреться к элипсам-расход упадет. Если не поможет. Бери двигло бу с гарантией и не парься-дешевле будет.

Андрей Владимирович Senior Member

18 лет на сайте
пользователь #355

Раз уж идет речь о кап ремонте.. (задам воропс что б тему не открывать)

вот цитата с одного из уважаемых дизельных форумов, важное на мой взгляд я выделил

Diesel forum > Ремонт, диагностика, неисправности дизельных двигателей > Обкатка дизеля после капиталки

Автор: kino404 Jun 8 2005, 09:57 AM

ПОдскажите правила и рекомендации как правильно обкатать двигатель после капиталки?

– заваривали головку (трещины)

или обкатка касается только нового двигателя?

Автор: alex diesel spb Jun 8 2005, 08:59 PM

Обкатка необходима после любого вмешательства в мотор. Если вмешательство было минимальным (например, замена цепи или распредвала) обкатка может быть минимальной – 500 км. При нормальной, качественной капиталке обкатка составляет 1500-2000 км.

В варианте Вашего ремонта обкатка требуется еще более длительная.

Вы загильзовали блок и заменили поршневые кольца, поршни же остались старые. В этом случае новые неизношенные кольца уложены в разбитые канавки поршней. Если поршни прожили трудную жизнь и канавки разбиты сильно, есть шанс поломать кольца еще при пуске двигателя. Дело в том , что канавку в поршне разбивает таким образом, что нижняя ее плоскость, как бы наклоняется вниз. Старое кольцо тоже износилось по опорной поверхности с таким же наклоном, а вот новое начнет работать на скручивание и имеет шансы сломаться либо сразу, либо накопив определенную усталость. Вообще у поршней критерий износа определяется именно по разбиванию канавки верхнего компрессионного кольца, все остальное практически не изнашивается.

Так что все зависит от того насколько были изношены канавки.

Вообще в любом случае при таком ремонте обкатка должна быть намного больше (возможно 3-4 тысячи) и на самом щадящем режиме. Т.е. никогда не быстрее 50-60 км.ч, только очень плавный старт и никакого насилования мотора на слишком низких или высоких оборотах.

Т.е. поставить себе диапазон 1800-2500 и в него укладываться.

наверное опять настроение испортил . Ну не специально.

Автор: kino404 Jun 15 2005, 02:06 PM

Спасибо за ответы!

Двигатель 3C-T. Завтра заберу из ремонта. Как быть с заменами масла-фильтров, промывок, подтяжкой гбц, замера компрессии? Может есть FAQ по этому вопросу (не нашел).? На что обратить внимание когда заберу с СТО? Будет ли расход масла большой на время обкатки? и когда он должен нормализоваться ? Компрессия должна быть в каких пределах по хорошему?

Заранее спасибо за ответы (если они будут).

Автор: alex diesel spb Jun 15 2005, 04:21 PM

Как быть с заменами масла-фильтров, промывок, подтяжкой гбц, замера компрессии?

А как с ними быть? По инструкции. После обкатки – ТО , дальнейшая замена масла и обслуживание по мануалу для данного авто. Компрессию измерять. зачем? Пощекотать нервы? Машину сделали хорошо – будет работать, сделали плохо – появятся проблемы, будем обсуждать. Сейчас-то все равно ничего не изменить. Что сделано, то сделано. Ну и не мучте ее.

Расход масла может по началу быть высоким, тут все зависит от качества выполнения работы, однако также зависит и от выбранной схемы ремонта, а ее выбирали Вы. И если мастера грамотные, то все свои промахи (если они были) они запросто переведут на Вас. Дескать сам захотел подешевле и попроще сделать. Ну да не будем расчитывать на плохое.

Отлично сделанный мотор в период обкатки ест примерно от 300 до 500 гр на тысячу, а потом становится все меньше и меньше и к 5-7 тысячам становится практически незаметным. Т.е. от замены до замены либо не отмечается снижения уровня масла на щупе или он расходует не более уровня масла. Отсутствие снижения уровня масла на щупе вовсе не означает. что мотор масло не расходует, но. об этом писальсь.

Автор: kino404 Jun 16 2005, 10:03 AM

Еще раз благодарю за ответы!

То, что по инструкции я понял. Вопрос возник из-за того, что на форуме я нашел несколько рекомендации по схеме обкатки: типа первые 500 км ехать только 40км/ч (1500 об) и на 500 км замениить масло и фильтр, потом тоже самое сделать после 1000 км и еще раз на 1500. Причем на 1500 км нужно промыть. Хотел узнать относиться ли это и к двигателю 3c-t и действительно ли это рекомендации мотористов?

И как резюм – я забираю машину с сто и просто наезжаю до 4000-5000 км в плавном режиме (как Вы говорили вначале между 1800-2500 оборотов) и слежу за маслом и за уровнем ОЖ. Это и будет обкаткой. Или же я торможу?

После капитального ремонта двигателя ест масло

К нам неоднократно обращались клиенты с одинаковой проблемой. Казалось бы, нормальный двигатель с небольшим пробегом «жрет» масло. Использование RVS-Master не решает проблему, как и восстановительный ремонт ГБЦ.

После тщательного опроса оказывалось, что при ремонте ограничились заменой маслосъемных колпачков (МСК). То есть ГБЦ не демонтировалась, а критическое состояние направляющих втулок и нагар на поверхности клапанов остались без внимания. А ведь при сильном износе направляющих на новые МСК ложатся серьезные боковые нагрузки, со временем они приходят в негодность.

Автовладельцы полагают, что состояние ГБЦ в норме и рассматривают другие причины повышенного расхода масла. Иногда это сопровождается масштабными диагностиками, серьезными ремонтами и, соответственно, лишними финансовыми затратами.

Когда можно обойтись заменой МСК, не демонтируя ГБЦ?

Только в том случае, если клапаны чистые – на них нет масляного нагара, а износ направляющих не превышает нормы. Состояние направляющих очень важно. Они воспринимают боковые нагрузки, которые действуют на клапан и выполняют ряд других функций:

Способствуют центрированию клапанов.
Осуществляют теплоотвод, на 10–15% охлаждая головки клапанов. Чтобы отвод теплоты был эффективным, зазор между стержнем и направляющей делается минимальным. При этом конструкторы избегают заедания, вследствие контакта поверхностей.

Что дает замена направляющих?

Улучшается разгонная динамика авто, растет мощность.
Сокращается износ клапанов.
Стабилизируются обороты холостого хода.

Из-за технической важности направляющих при грамотной диагностике ГБЦ их обязательно проверяют.

Какие еще факторы влияют на расход масла?

Во-первых, масло попадает в цилиндры из-за увеличения зазора между втулкой и клапаном (ограничиться заменой сальников в данном случае не представляется возможным).

Во-вторых, особое значение имеет тот факт, насколько плотно клапан прилегает к седлу. Поэтому седла и тарелки клапанов обрабатывают различными методами. Используется классический метод «притирки» либо инновационное оборудование.

Примечание: о повышенном угаре масла свидетельствует черный дым из выхлопной, который образует на её краях маслянистую кромку.

Износ направляющих и стержней клапанов может быть устранен обработкой RVS составом в случае, когда он не превышает критических значений, при достижении которых требуется только замена.

Обкатка двигателя после капремонта — советы

После капремонта мотора нетерпеливые либо неопытные водители стремятся поскорее испытать силы собственного автомобиля с его новым «сердцем». Чем допускают потрясающую ошибку, грозящую в дальнейшем многими маленькими неприятностями. Даже после самого маленького ремонта двигатель теряет часть собственной мощности, а 1-ое время после серьезного вмешательства его сила составляет около 30% от начальной. Для того чтоб возвратить автомобиль в строй придётся повозиться!

Зачем нужна обкатка двигателя после капремонта?

Обкатка двигателя внутреннего сгорания нужна в нескольких случаях – после выпуска из завода, полгого ремонта либо долгого простоя. Причём следует обдумывать, что заводской мотор, всегда резвее обкатать, чем отремонтированный. Даже совершенно подогнанные детали не могут быть так гладкими, чтоб можно было, в 1-ые же поездки, гнать на полную силу.

Читать еще: Когда и как часто нужно менять масло в коробке передач: обзор и советы

Читайте

Принципиально осознавать, что капремонт мотора подразумевает внедрение выточенных деталей, которые нереально со 100% качеством подогнать друг под друга. Потому они нуждаются в долговременной обкатке, за время которой механизм достигнет полной гармонии. В целом обкатка занимает около 3000-5000 км в летнее время, и до 6000-7000 зимой. Вобщем, это находится в зависимости от свойства ремонта, применяемого горючего и смазывающих средств, дорог и мастерства водителя.

Обкатка двигателя после капремонта — ВАЗ и другие автомобили

До того как приступать к обкатке, нужно выполнить ряд легких, но нужных действий.

Если ранее вы отклонялись от советов заводов изготовителей и использовали более дешёвое масло, то во время обкатки стоит возвратиться к тем, которые рекомендованы конкретно для вашей марки автомобиля. Принципиально проверить, что масло поступает в узлы мотора в течение 3-5 секунд, так как «масляное голодание» неприемлимо. Принципиально проверить уровень давления масла на холостых оборотах, оно варьируется зависимо от типа мотора меж 0,5 — 1,0 атм.

Предварительные работы
сначала, промываем и продуваем интеркулер;
потом проводим подмену воздушного фильтра, либо хотя бы масла в нём;
меняем масляные и топливные фильтры;
проводим подмену масла в движке и проверяем его уровень;
обращаем внимание на уровень охлаждающей жидкости;
в достаточной степени заправляем автомобиль топливом;
регулируем форсунки, топливный насос, регулятор;
убираем воздух из топливной системы. (осуществляем проверку лямбда зонда)

Разбор полетов: двигатель жрет масло после переборки ГБЦ.

Обсуждение: Ссылки на мои ресурсы: Канал СапсанТВ: .

Почему жрёт масло после расточкигильзовки

Поддержи проект с Субару! Скачай приложение Авто.ру: .

Читайте

Точно таких же предварительных действий требует от нас и обкатка дизельного двигателя после капремонта. Нельзя после серьёзного вмешательства в двигатель, сразу подвергать его интенсивным нагрузкам. Хотя такое поведение будет на руку владельцам СТО.

Запуск двигателя после капремонта должен быть аккуратным и может осуществляться по нескольким схемам. Наиболее простая схема предусматривает обкатку на холостом ходу. Её суть заключается в том, чтобы после запуска прогревать двигатель на холостом ходу в течение 5-10 минут и выключать, давая остыть. Такая процедура повторяется многократно, чтобы проверить:

герметичность соединений;
уровень, давление масла и расход топлива;
уровень охлаждающей жидкости;

Не допускается никаких протеканий, скачков давления. После 4-5 повторений необходимо приступить к наиболее длительной части обкатки двигателя – после запуска двигатель должен на холостом ходу проработать не менее 10 часов. Водитель в течение этого времени следит за состоянием автомобиля и каждые 15-20 минут ненадолго повышает обороты коленчатого вала. А также раз в час полностью останавливает двигатель, даёт ему передохнуть, а сам проверяет уровень масла, охлаждающей жидкости и топлива. Причём температура охлаждающей жидкости всё это время должна находиться в границах до 80 градусов по Цельсию. После завершения обкатки придётся поменять масляные фильтры, масло и провести диагностику клапанного механизма (с упором на тепловые зазоры).

Второй метод подходит более активным водителям, которым будет трудно выделить целый день на обкатку. После капремонта двигателя от водителя требуется одно – бережного отношения и следования простым рекомендациям.

Первоначальная обкатка занимает от 800 до1000 км.

В течение первых50 кмне стоит превышать скорость в 40 км/час, поэтому нужно ехать на 3-ей передаче.
Затем в течение следующих200 км можно повысить скорость до 60 км/час и переключиться на 4-ую передачу.
После этого каждые100 кмможно повышать скорость на 10 км/час. Однако в первый день не стоит разгонять автомобиль более чем на 90 км/час.
Только проехав 1500-2000 кми заменив масляные фильтры, а вместе с ними и масло, можно увеличивать скорость до привычного уровня. Важно при этом не допускать резких торможений и стартов.
В течение всей обкатки нужно проверять уровень компрессии. В нормальных условиях она должна расти. Если этого не происходит, нужна диагностика.

Перед обкаткой нужно убедиться в том, что аккумулятор заряжен на полную мощность и абсолютно исправен. Если это будет не так, то есть риск навредить обновлённому двигателю. Поэтому прежде чем запустить мотор нужно провести и в случае необходимости — ремонт аккумуляторов автомобильных.

Activist

Группа: Участник
Сообщений: 325
Регистрация: 09.04.2010
Пользователь №: 135342

Всем доброго времен суток!

Сделал себе капиталку. Движок 1JZ 2,5 л VVT-i. Перед ремонтом ела примерно 1 литр на 1000 км. Поменял маслосъемные колпачки, прокладки, шатунные сальники, кольца. Все в движке промыл, также помыл форсунки и дроссельную заслонку. По поводу колец — поставил стандарт, выработки в цилиндрах, вроде, не было (хон не в счет). Пробег 191000. Может, стоило поставить кольца по-больше? И вообще, может ли авто и этот движок в частности есть масло после ремонта? Механик сказал, что первые несколько тысяч будет подхавывать, на что я ему ответил, что такого быть не может, если все было сделано правильно и качественно.

Хотелось бы услышать мнения со стороны. Заранее спасибо!

Масло после капитального ремонта — периодичность замены

Обязательная замена масла 4 раза

Первая замена после 500 км обкатки.
1000 км — вторая смена масла вместе с масляным фильтром.
1500 км.
2 тысячи км. — контрольная замена масла после капремонта.

Как правильно обкатывать мотор

Нельзя ездить на пониженных или слишком высоких оборотах, двигатель лучше не перегружать, пока детали «притираются».
Не ездить беспрерывно на одной и той же скорости, стоит переключать передачи, ускоряться и медленно тормозить.
Не возить прицепы или полуприцепы Велтон и не нагружать полны багажник тяжелыми грузами.
Не тормозить резко, особенно двигателем, только мягкое трогание и притормаживание.

Что делать, если вырос расход масла после капитального ремонта двигателя?

Какое заливать масло после капитального ремонта?

Увеличить немного вязкость после ремонта, потому что изношенные прокладки в двигателе или сальники могут пропускать жидкое масло.
Снизить вязкость, потому что густая смазка может «застревать» в забитых маслопроводах.

Оценка статьи:

Загрузка...

Оставить комментарий