06.01.2020

Пошаговая инструкция по замене сайлентблоков подрамника на nissan note

Меняем сайлентблоки подрамника на ниссан ноут своими руками. Меняем сайлентблоки подрамника на ниссан ноут своими руками Сайлентблоки: предназначение и технические характеристики

Многие находки и доработки были сделаны по ходу работ и на некоторых фото их нет. Доработки отдельно подрисованы на фото.
Основная деталь стакан съемника. Под руки попалась удобная коронка от перфоратора на 70мм. Впоследствии у нее был удален выступ сверху болгаркой. На рисунке показано, что нужно спилить. Вместо нее можно использовать кусок 76 трубы с набором крепких шайб сверху. Но удобнее использовать коронку. Для тех кто будет заниматься этим за деньги и для сварщиков – вместо отрезанной части приварите гайку М14. В нее будет вворачиваться шпилька.

Еще понадобятся: Фланец Ду50, шпилька М14 (или М12), соединительная гайка, гайка, набор усиленных шайб от М14 до М18 по 3-4 штуки. Над стаканом (коронкой) гайка нужна обычная, соединительная не полезет. Все это можно купить в отделах продаж крепежа. Фланец у сантехников.

Нужна яма, два газовых ключа, наборы торцевых и рожковых ключей, фонарь. Помощник приветствуется.

Отсоединяем рулевую колонку от рейки под педалями. Помощник впоследствии сказал, что возможно этого бы и не потребовалось, т.к. колонка имеет телескопическое соединение. Но не проверено, лучше отсоедините. Вал рейки из отверстия в кузове после откручивания задней части подрамника не выходит полностью. Привязывать руль к ручке нужно ли, если колонка на блокировке? Тоже не проверялось, привязали на всякий случай! Вот крепление колонки к рейке:

Сверху все. Лезем вниз.

Переднюю часть машины вывешиваем. На кирпичах, на стойках и на чем кому нравиться. Лишь бы надежно. Колеса снимать не нужно.

Откручиваем крепление подрамника. Головки болтов там по-моему на 16,18. Размеры нестандартные для многих, поэтому запаситесь расширенным диапазоном головок и ключей:

После этого подрамник опускается вниз:

Открутили заднюю опору силового агрегата. Возможно это и не нужно, но мы открутили- недолго и удобнее.

Мы начинали с водительской стороны, потому что он главный в машине!
Так выглядит стакан рядом с сайлентблоком (верх еще не спилен):

Собираем всю конструкцию. Стакан ставим на сайлентблок. Пропускаем шпильку М14х250мм через сайлент и стакан. Вворачиваем сверху в гайку (приваренную или нет). Верх, помним, у стакана спилен (на фото не спилен):

Начинаем крутить нижнюю гайку. Шпилька будет прокручивать, поэтому не заботясь о нижней части резьбы зажимаем ее газовым ключом. Процесс выжимки разбился на 2 части. Максимально зажимаем гайку, затем отворачиваем обратно и разбираем. При этом должна отвалиться нижняя резинка сайлента, она больше не нужна ее выбрасываем.

Удалив резинку, собираем все заново и начинаем крутить. Иногда будет казаться, что это сделать невозможно: «попалась такая машина…», «они приварены что ли…», «закипели…» и т.п. Выпрессовывать тяжело, но все равно получиться. Необходимо иметь два ключа: один газовый для удержания шпильки, второй (тоже можно газовый как у нас) мощный с длинной ручкой.
Промежуточный результат вот:

Промежуточный вариант получился, потому что высоты стакана не хватило, верхняя часть сайлента уперлась в крышу стакана. Тогда-то мы и срезали макушку у него (иначе не уместится), а под него подложили фланец. Вторую сторону уже делали за один раз, сразу подложив фланец. Вот фото:

Вынутые сайлентблоки оказались производства WOCO. Точно такие же были куплены у ребят из Тулы. Сравнивал до мельчайших подробностей- ваши детали и снятые, как две капли воды. Будем считать, что они оригинальные.

На гайке видны титанические усилия от газового ключа.

Запрессовка удается легче. Мы для облегчения работ протерли промасленной тряпкой поверхность сайлента. Заходит как по маслу! Собираем для этого вот такую конструкцию:

Оправка должна надеваться сверху на отбортовку сайлента. У нас такая оправка нашлась от фланца с накидной гайкой.

Внутренний диаметр 48,5мм. Хорошо подходит кусок обыкновенной трубы Ду50 (тоже у сантехников). На фото сайлент уже запрессован наполовину.

Фланец, три шайбы, гайка. Шпильку внизу держим газовым ключом от проворачивания.

Гайка, две шайбы, оправка.

Ну вот и все! Собираем в обратном порядке. Не забудьте привернуть рулевую колонку к рейке! Проверьте шаровые опоры. Если Вашей машине за 100 тыс.км. и Вы заменили сайленты, а шаровые не меняли, то пора обратить на них внимание. Как выяснилось, они стучат почти неслышно. И этот увлекательный процесс ремонта передней подвески Мегана у Вас продолжится!
Стуки действительно ушли при переезде трамвайных путей. Что там обо что стучало так и осталось загадкой.

Благодарим за отчет пользователя Camelia (Megane2 Club)

Привет! Расскажите, пожалуйста, как на Nissan Note Ревьев 2009 года выпуск заменить сайлентблоки подрамника, появилась проблема стука и трения. Съездил к официалам, они мне насчитали космическую сумму и нашли еще много чего, но только я им не верю и думаю самому залезть посмотреть, что там. В общем расскажите примерно, как и что делать! (Всеволод)

Здравствуйте. Действительно официальные представители автомобильных производителей, как правило, не только берут огромные суммы с автомобилистов за ремонт, но и имеют привычку менять то, что пока не требует замены. В связи с этим многие отечественные автолюбители вынуждены ремонтировать авто в гаражных условиях, чтобы сэкономить финансовые средства.

Замена сайлентблоков на Nissan Note

Для начала следует приподнять ваше транспортное средство на подъемнике, если же такой возможности нет, то используйте гараж с ямой и домкрат. Однако учтите, что машинку необходимо будет поддерживать со всех сторон.
Ключом выкрутите винты, которые крепят колесо, снимите его.
Используя металлическую щетку, очистите винт, который крепит стабилизатор к стойке амортизатора. После этого обработайте его жидкостью WD-40.
Теперь вам необходимо открутить усилитель подрамника, которые крепится при помощи четырех винтов. Два винта прикручены непосредственно к кузову, а остальные – также к кузову, но только через подрамник. Также необходимо выкрутить винты, которые крепят рулевую рейку.
После этих действий необходимо выкрутить нижнюю подушку мотора от самого агрегата. Также надо отсоединить шаровые опоры от поворотных кулаков. Затем нужно открутить стойки стабилизатора от стоек амортизаторов.
Таким образом, ваш подрамник будет крепиться только на двух винтах, соответственно, его надо будет чем-то подпереть. Оптимальным вариантом для этого будет использование гидростойки. После этих действий следует выкрутить боковые рычаги. Так вы сможете произвести демонтаж подрамника. Рейка выводится через стабилизаторы очень осторожно, чтобы не допустить повреждения элементов.
Хотя подрамник уже демонтирован, для более удобной замены компонентов следует произвести снятие боковых рычагов, а также стабилизатора, это во многом упростит дальнейшие действия.
Теперь можно приступить к выпрессовыванию сайлентблоков из подрамника. Сделав это, возьмите новые детали и хорошо смажьте их, при этом жидкую смазку использовать не рекомендуется. Перед тем, как осуществить установку компонентов, все крепежные винты также необходимо смазать по длине. Если вы видите, что болт уже очень стар, на нем явно видны повреждения, то лучше будет заменить его на новый.

Видео «Замена сайлентблоков на автомобиле Nissan»

Подробнее о процессе замены компонентов смотрите на видео (автор видео — IngAuto).

Биение, вздрагивание или удар при включении драйва и задней скорости зачастую вызваны тем, что сайлентблоки подрамника Skoda Octavia, напрямую связанные с задней опорой силового агрегата, либо ослабли, либо отслоились от обоймы, и теперь не в состоянии скомпенсировать возникающую нагрузку, передавая момент дальше на кузов.

С одной стороны, ничего страшного не происходит, с другой – появляется повышенная нагрузка на прочие опоры двигателя, которые начинают компенсировать нагрузку, не предусмотренную их конструкцией, а это уже и вибрации на холостых, и в пробках, и даже скрипы в поворотах на крайних стадиях износа. Если вовремя не устранить симптомы, ремонт влетает в копеечку и обрастает запчастями и работами как снежный ком. Впрочем, это правило действует не только в рассматриваемом случае. Почти всегда, чем дольше тянешь с ремонтом, тем больше вероятность, что придётся срочно выставлять авто на продажу, будучи не в состоянии вытянуть наслоившийся ком неприятностей финансово.

Читать еще: Описание диагностического разъема: распиновка, виды и блокировка своими руками

Именно поэтому мы при каждом визите пристально осматриваем все автомобили. Наша задача — найти повреждения на самой ранней стадии и скорее сообщить о них владельцу автомобиля. Как ни странно, мы любим исправные автомобили и прилагаем множество усилий к тому, чтобы они дольше таковыми оставались.

Автомобиль: Skoda Octavia
Год выпуска: 2012
Модельный год: 2013
Двигатель: CDAB (1.8 л., 1798 куб. см., 152 л.с)
Особенности ДВС: Цепь ГРМ, турбонагнетатель, TSI, впрыск послойный непосредственно в камеру сгорания
Коробка передач: KGV
Преселективная КПП-робот DSG: Нет
Пробег: 92 200 километров

Поменять сайлентблоки подрамника Skoda Octavia
Поменять заднюю опору двигателя, она же опора коробки

Пробежимся по терминологии. Сайлентблоки подрамника так называет производитель. Кто-то называет их опорами ДВС, кто-то — сайлентблоками или опорами кронштейна крепления навесных агрегатов. Мы далее будем называть их как производитель — сайлентблоками подрамника.

Как всегда, сначала пускаем к автомобилю диагноста. Он подключает прибор и делает компьютерную диагностику Skoda Octavia, чтобы убедиться, что все электронные мозги работают чётко и слаженно. После компьютерной диагностики, которую мы называем диагностикой электронных систем управления, механики проверяют состояние технических жидкостей и проводят диагностику ходовой части Skoda Octavia. При этом мы убеждаемся в том, что заявленные владельцем работы действительно должны быть произведены (иногда бывает, что автовладельцы по ошибочному диагнозу наших коллег просят поменять то, что абсолютно не требует замены), после чего осматриваем общее состояние ходовой части, чтобы понять, что ещё неисправно, и как предполагаемый ремонт повлияет на автомобиль в целом. После всех осмотров и диагностик приступаем к тому, что хотели делать изначально, то есть, к ремонту Skoda Octavia.

Откручиваем три болта и снимаем заднюю опору двигателя. В народе её ещё называют опорой коробки, она действительно прикручивается к трансмиссии, но сути это не меняет, так как коробка жёстко соединена с двигателем и все опоры компенсируют связку двух этих агрегатов в сборе.

Вооружаемся ключами и сбрасываем весь передний подрамник (кронштейн навесных агрегатов, по версии оригинального каталога запчастей) целиком – поменять сайлентблоки подрамника Skoda Octavia на месте — это что-то из разряда безумного.

Фиксируем подрамник в гидравлическом прессе и при помощи специальной проставки удаляем сайлентблоки. Обратите внимание на прорезь в подрамнике – именно сюда вставляется ответная часть задней опоры двигателя.

После извлечения старых сайлентблоков аккуратно снимаем окислы внутри подрамника: устанавливать новые сайлентблоки подрамника Skoda Octavia без этой процедуры чревато задирами на обойме, а как следствие – сокращённым сроком их службы.

Берём комплект новых сайлентблоков: верхний (1K0199868Q) отличается от нижнего (1K0199867Q), устанавливать их следует согласно маркировке и здравому смыслу – по прорезям легко догадаться. С резьбой только верхний сайлентблок.

Ставим подрамник на место, прикручиваем новую заднюю опору двигателя (1K0199855BB) и наслаждаемся тихим переключением передач и отсутствием вибрации на драйве при нажатой педали тормоза. Самое главное – затягивать все болты нужно строго с указанным моментом при помощи динамометрического ключа, алюминий в коробке и подрамнике не прощает излишних усилий, пусть сорванную резьбу и можно восстановить при помощи вставок Helicoil. Нарушать правила обслуживания Skoda Octavia производитель не рекомендует!

Пошаговая инструкция по замене сайлентблоков подрамника на nissan note

НАМ ВАЖНО ВАШЕ МНЕНИЕ! ОСТАВЛЯЙТЕ СВОИ ОТЗЫВЫ НА НАШЕМ САЙТЕ!

И так приговор – замена сайлетблоков подрамника и сайлентблоков нижних рычагов передней подвески Ниссан Ноут!

В моём случае замена этих элементов подвески произошла на 87 000 км пробега Енота, можно сказать, что даже продержались они долго, до этого момента подвеска практически не ремонтировалась, и все запчасти стояли оригинальные.

Официальные дилеры не практикуют замену отдельно сайлентблоков, меняют только элемент полностью, в нашем случае это подрамник и нижние рычаги передней подвески Ноута. Такой ремонт конечно самый надёжный, но и самый дорогостоящий: подрамник стоит 8 000 рублей и рычаги, каждый 7 000 рублей, плюс замена всего этого примерно 8 000 рублей. В общем считайте сами, кому по карману – меняйте, а кого жаба задушила идём дальше!

И замена всей этой железяки, только из-за сайленблоков, по мнению многих Енотоводов, лишняя трата денег, особенно у кого авто не на гарантии.

Вполне можно обойтись заменой сайлентблоков подрамника. В любом автосервисе могут это сделать, при наличии гидравлического пресса. Можно конечно и самому (у себя в гараже ) выполнить процедуру выпресовки и запрессовки,а так же снятие подрамника, но это будет не просто сделать без пресса и подъёмника, хотя некоторым умельцам удаётся. Да и сама работа по снятию подрамника не самая простая, необходимо открутить много элементов подвески, а потом заново их прикрутить, осложняется работа прикипевшими гайками. В среднем,в сервисе за снятие и установку подрамника берут 5 000 рублей.

Оригинальный сайлентблок подрамника Note Вы не найдёте отдельно от подрамника, его не существует, а вот аналогов несколько. По итогам отзывов владельцев Енотов, хорошего качества и идеально подходит в место оригинального, как раз тот, что Вы видите на фото, производитель VTR номер NI0405R цена 650 рублей за штуку. По каталогу он пробивается как сайлентблок задней подвески, пусть это Вас не смущает, подходит как родной, испытано временем. Ещё есть аналог RE0301R тоже производитель VTR, сайлентблоки от Рено, но подходит и к Ноуту.

Идём дальше, на очереди нижние рычаги передней подвески Ниссан Ноут, их два – правый и левый :

В нём запрессованы два сайлентблока и шаровая опора. Стоимость оригинального рычага [54500BC42A(R) или 54501BC42A(L)] составляет 7 000 рублей за 1шт. Но есть аналоги по привлекательной цене 2 000 – 2 500 рублей, такие как : Sidem 41079 или Febest 0224-К12LH и т.д. На самом деле это ложная экономия, в таких рычагах сайлентблоки очень сомнительного качества, да и сам метал желает лучшего. Все владельцы Ноутов, кто ставил такие дешёвые рычаги, крайне не рекомендуют, их устанавливать. В некоторых случаях, такие запчасти выдерживали только 5 000 км пробега. Покупать и устанавливать такие рычаги можно только в случае если Вы в ближайшее время планируете продавать автомобиль, и хотите сэкономить на ремонте. Устанавливать такие рычаги для себя – дороже Вам получится из-за скорого ремонта.

Благодаря опыту владельцев Nissan Note самым надёжным и недорогим способом ремонта, является покупка отдельно сайлентблоков и шаровой опоры и запрессовка их в родной рычаг. Самые удачные и надёжные сайлентблоки рычага передней подвески Ниссан Ноут – фирмы LEMFOLDER 29411 01 цена 580 рублей шт. и 29410 01 цена 450 рублей шт., фото этих сайлентблоков:

Эти запчасти по размерам подходят как родные – проверенно на личном опыте, и по мнению некоторых Енотоводов, даже превосходят по качеству оригинальные. И самое главное по приемлемой цене, работа стоит в пределах 1000 рублей – это снятие и установка рычага плюс запрессовка = 600 руб. в сумме 1600р. работа + запчасти 1700р. Получается в итоге 3300 рублей и у Вас надёжный рычаг, который прослужит долго.

Когда я менял выше указанные детали, в процессе ремонта выяснилось , что соединительные тяги [54524-BC01A и 54525-BC01A], которые крепят подрамник к кузову, тоже подлежат замене.

Правая тяга крепления подрамника (54524-BC01A, а также эта тяга пробивается в каталогах и под номером 54524-AX001), есть и несколько аналогов: NSL-NM2 производства Febest и Optimal F8-6665. Оригинал стоит приблизительно 4 000 рублей, аналоги дешевле в два раза, их тоже не советуют Енотоводы устанавливать, из-за плохого качества.

Читать еще: Все о тюнинге и регулировке фар на ниву 21214, 2121, 21213 своими руками

Заказывая вторую тягу, (левую) 54525-BC01A, а также эта тяга пробивается 54525-AX002. БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!

Здесь есть подводный камень. Левая тяга (54525-BC01A) крепления подрамникаотличается для автомобилей с АКПП и МКПП, хотя в каталогах запчастей они идут под одним номером. На фото видно, что тяга крепления с МКПП более изогнутая, чем для авто с АКПП, которая более прямая по своей форме!

Левая тяга так же имеет аналоги, например NSL NM2 производства Febest, но скупой платит дважды и если не хотите лишних затрат, мой совет – тяги крепления лучше ставить оригинальные.

После замены сайлентблоков и шаровых опор – необходимо сделать сход-развал колёс!

Автозапчасти для иномарок, ремонт авто

Таким образом, ваш подрамник будет крепиться только на двух винтах, соответственно, его надо будет чем-то подпереть. Оптимальным вариантом для этого будет использование гидростойки.

После этих действий следует выкрутить боковые рычаги.

Так вы сможете произвести демонтаж подрамника. Рейка выводится через стабилизаторы очень осторожно, чтобы не допустить повреждения элементов.

Рычаги, СПУ, Подрамник TIIDA C11 (07-13)

Хотя подрамник уже демонтирован, для более удобной замены компонентов следует произвести снятие боковых рычагов, а также стабилизатора, это во многом упростит дальнейшие действия.

Теперь можно приступить к выпрессовыванию сайлентблок подрамника nissan serena из подрамника. Сделав это, возьмите новые детали и хорошо смажьте их, при этом жидкую смазку использовать не рекомендуется.

Перед тем, как осуществить установку компонентов, все крепежные винты также необходимо смазать по длине.

Если сайлентблок подрамника nissan serena видите, что болт уже очень стар, на нем явно видны повреждения, то лучше будет заменить его на новый. Полезная информация. Болты рулевой рейки на фото отмечены красным. Красные стрелки это места, куда совать руку, дабы сайлентблок подрамника nissan serena гайки креплений. Далее откручиваем два болта крепящих реактивную тягу нижнюю опору двигателя — отмечены синим ключ на Далее шесть болтов поперечины — отмечены зеленым ключ на После этих действий задняя часть подрамника повиснет и, так же как и в предыдущем случае, щупаем внутренние втулки сайлентблоков.

Купить сайлентблок подрамника на Nissan Qashqai 2009

Если болтаются — под замену. Сборка в обратной последовательности. Родных деталей для замены на лафесту нет! Только подрамник в сборе.

Подходят, за исключением длинны внутренней втулки, от кашкая. Номера оригинальных деталей: По сайлентблок подрамника nissan serena опыту владением автомобилями скажу: Перед заменой купленные детали надо укоротить до необходимых размеров.

Я отрезал обычной болгаркой, шлифанул привалочную плоскость той же болгаркой проверял плоскость штангенциркулем, как на фото выше прикладывал, чтобы отпиленный край равномерно прилегал.

Сайлентблоки NISSAN

Сайлентблок подрамника nissan serena Вывешиваем переднюю часть авто. Не забываем о технике безопасности: Снимаем колеса. Затем отсоединяем стойку стабилизатора от амортизатора можно и от стабилизатора — не важно. Если гайка прокручивается вместе с шаровым соединением — фиксируем сзади рожковым сайлентблок подрамника nissan serena на Обязательно запоминаем положение стабилизатора относительно подрамника грубо говоря, расстояние от его конца до плоскости подрамника стабилизатор при снятии подрамника будет крутиться и в последствии должен вернуться в изначальное положение перед тем как обратно затянем его крепления.

Далее делаем все то, что мы делали для диагностики.

То есть снимаем защиту, выкручиваем болты передних сайлентов. Снимаем поперечину — тем самым освобождая заднюю часть подрамника. С правой стороны он будет спрятан пот пластмассовым кожухом надо отщелкнуть штук семь клипс. Дальше нам необходимо открутить от подрамника сайлентблок подрамника nissan serena подвески — по три болта на каждом. На изображении ключ накинут на один из болтов ключ на Второй болт симметрично ему правее не видно из-за стойки.

Третий болт откручивается снизу показан синей стрелкой.

Он под ключ на 18 и с гайкой, которую нужно фиксировать, чтоб не проворачивалась. Под крылом нет места для хорошего рычага, чтобы приложить сайлентблок подрамника nissan serena усилие рычаг прикручен довольно сильно. Его общая длинна 65 см.

Итак, подрамник ничем не соединен с другими частями — висит на резинках.

Во время опускания подрамника на пол надо следить, чтобы он не повис на рулевых тягах, зацепившись за них стабилизатором. Для этого надо поворачивать стабилизатор по мере опускания подрамника.

Если не поворачивается — то ослабить сайлентблок подрамника nissan serena его сайлентблоков. Железяка внушительная, но не то чтобы не подъемная. Килограмм, наверное, 20 весит. Немного отступлю от темы.

Раз уж подрамник снят, просто грех не сменить сайлентблоки стабилизатора. Номер производителя: Поэтому еще раз настойчиво рекомендую их заменить, раз уж залезли, даже если явных претензий к ним. Просто чтоб через полгода опять сюда не лезть.

Попутно можно так же оценить состояние реактивной тяги. В общем, шарахнуть себе по пальцам вероятность выше чем выбить старый сайлент. По этому именно кувадлочкой короткими, мощными, точными ударами.

Задние сайлентблоки: У сайлентблок подрамника nissan serena была 90 мм в диаметре. Диаметр должен быть мм можно прям со штангенциркулем сходить в магазин инструментов и выбрать по диаметру нужную. Стоит она рублей в отличие от специальных оправок, которые стоят в раза дороже.

Замена сайлентблоков подрамника Nissan Note, Nissan Micra, Nissan Tiida

Опубликовано 9 Сентября 2016

Подписывайтесь на наш канал!
Наш Сайт http://ing-avto.com.ua
Наш блог http://blog.ing-avto.com.ua/category/.
Мы в VK http://vk.com/ingavtokiev
Мы в Facebook https://www.facebook.com/ingavto.com.ua
Замена сайлентблоков подрамника Nissan Note, Nissan Micra, Nissan Tiida
Используемые запчасти:
http://ing-avto.com.ua/perednyaya-pod.

а что за смазка само готовящаяся?

Большое спасибо за ваше видео! Мне очень помогло!

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какой фирмы сайлентблоки Вы использовали?

У тииды другой подрамник. на ноте судя по видео похож на сцениковский2. 1. у тииды гайки крепления рейки находятся на рейке, а не на подрамнике как в видео. Поэтому откручивать придеться вместе с рейкой (я рейку еле открутил даже на снятом подрамнике.) 2.кронштейн передний левый крепится иначе ( в видео как на сценике2). кронштейн крепиться снизу в ином месте (у меня не открутился, пришлось откручивать сверху, для этого пришлось снимать аккуму, корпус воздушного фильтра). После снятия подрамника кронштейн пришлось срезать болгаркой и менять на новый т.к. резинки были порваны). 3. Место установки сайлентов немного другое. (сайлент запресовывается в трубу ввараенную в подрамник. Метод выпрессовки показанный в видео может не подойти, т.к. диаметр оправки для выпрессовки сайлента нужно подбирать точно. зы: автомобиль ниссан тиида 2008 год. пробег на момент замены 84000 км. сайленты подрамника были надорваны.

на 8:44 что там в отдельности не идет? Разводите добросовестных клиентов. Эх вы.

скажите какой ресурс у сайлент блоков и от чего их обрывает.а также цены на запчасти которые поставили. и стоимость работы. если не сложно ответьте пожалуйсто)

Написали бы Вы какая цена за эту работу? У меня за нее 3-и дня назад чурко-сервис загнул аж 15 тыс В ближнем подмосковье то же сделали за 5 тыс

Забыл добавить кстати-некоторые сервисмены меняют эти сайленты без снятия. Достаточно отвести вниз места крепления сайлентблоков и подставить проставку-трубу коротку между местом сайлентблока и кузовом+ снизу на домкрате поставить оправку и с домкратом выдавить сайлент в проставку между кузовом. Запрессовка в обратном порядке-убрать проставку между кузовом и местом подрамника с сайлентлоком- домкратом с оправкой давим новый сайлентблок снизу-

Ребята, а Вы зачем “маслицом” мажете сайлентблоки для “легкости” захода, что бы клиент к вам пораньше приехал? Проблема ненадежности ходовой части автомобилей Рено-Ниссан кроется в параноидальной алчности босса этой компании, который приказал на платформе B0 из Микры делать все. Нахлобучив тяжелые кузова Ноут, Тиида, Джук, Кашкай на тележку от Марчика, получили выгоду для себя и проблемы у клиентов. Эти подрамники даже 100 000 км не ходят. И придумали-менять все в сборе. Орлы однако. Больше не куплю Ниссан.

Читать еще: Инструкция по установке и подключению противотуманных фар на ваз 2110

Скажите пожалуйста сколько всего сайлентблоков у тииды на передке и если ниссан их не делает,что ставить?

Ура ! в россии больше нет ниссан тиида и ноут! Ниссан устал по гарантии менять дебильно сконструированную подвеску! Вопрос к автору видео. Сайлентблоков рено официально рено не поставляет. Только подрамники за 25000руб по докризисным ценам. Где и кто завозит эти сайлентблоки? Их нет, официально их нет. Кто их производит и выдает за оригинал? Поляки, китайцы? Или их рабочие воруют как на автовазе раньше с конвейера? И второй вопрос, неофициальные и неоригинальные сайлентблоки неизвестного происхождения ,,подходящие к рено, тоньше ниссановских на 0,4 мм! И третий вопрос, как ведет себя кооперативный полиуретан ру и точка опоры и 5 ресурс, были ли случаи распрессовки сайлентблоков?

У нас в Сибири доступны для заказа vtr, febest, полиуретановые изделия. Новосибирская фирма полиуретан.ру выпустила усиленные сайлентблоки по чертежу ребят с форума вингроад.ру,ходят вроде бы до двух лет, дальше статистики нет. Но тенденция такова, сначала прессуем, потом меняем подрамник,дальше машина продается и теряется. Официально ресурс около 80000 км. Идея у рено ниссан нормальная, у тойота королла в121 кузове схожий подрамник прикручен болтами к кузову,упростили этот узел,но рейка и рулевой вал страдают..У усиленных новосибирских сайлентов твердость по шору 72, люди ставившие их отмечают некоторую жесткость подвески. Так же это касается и реношных сайлентов с отбойниками, жестче субьективно машина едет. Может быть после расхлябанности повески кажется людям “жестко”. Не должны 2 резинки так влиять на кинематику подвески. Вот жесткие пружины и жесткие амортизаторы больше должны влиять. Попробую полиуретан усиленный, главное надежность. Если штатная резина рвется, надо что то прочнее ставить.

У меня такой вопрос,я из России из маленького города.Езжу на тииде мексиканке У меня глухой стук в подвеске впереди справа.Уже был в куче сервисах похоже все гребут бабло а проблему не решили.Я уже заменил – втулки стабилизатора – стойки стабилизатора -опоры стоек -стойки А все как было так и осталось.Что может быть или как самому проверить . Стук глухой когда наезжаю на ямку даже когда еду очень тихо,стук похож как будто что то на место встает глухой внутри

Спасибо за видео нам завтра эта процедура предстоит Тида 123000 пробег .

Грёбаные школьницы, пришлось выбирать бардюр. Левый, передний рычаг завертолётило. Сунулся было в Японский магазин у нас в Севастополе, предложили рычаги от 2.500 до 5.500 рублей. Оригинальный 12 000 руб. Позвонил корешу в Симфер, тот заказал мне из Краснодара ориджинал за 7 000 руб. Менял сам без ям и прочего читорства. Нае. лся конкретно. Пол дня убил но победил эту ситуёвину.

спасибо за видео. Как выдернуть шаровой опору из хомутового соединения? пробовал монтажкой стронуть из ямы – никак

Поменял, но без снятия подрамника. Правда пришлось АКПП монтировкой отодвигать. Попотел, но вышло быстрей.