Момент затяжки гбц ваз 2112 16 клапанов: схема, отзывы, фото и видео

Схема момента затяжки ГБЦ ВАЗ-2112 16 клапанов

Модели ВАЗ семейства 2112 производились с парой 16-клапанников объемом 1,5 или 1,6 л, редко – 1,8. Такие двигатели отличаются впускными отверстия головки блока, потому момент затяжки ГБЦ у автомобиля ВАЗ-2112 с движком на 16 клапанов будет таким же, как и у других 16-клапанных ДВС. Происходит данная процедура в три этапа.

Что собой представляет ГБЦ

Для того чтобы проводить какие-то манипуляции с этим узлом, необходимо понимать предназначение и принцип работы устройства. Головка блока цилиндров на рассматриваемой нами модели ВАЗ-2112 выполняется из двух вариантов: чугун, алюминий. По сути, сухо говоря, это крышка движка.

Один из самых важных узлов транспортного средства, который отвечает за:

• сгорание бензина в движке;
• отвод отработанных газов во время процесса сгорания топлива.

Второстепенные функции, выполняемые ГБЦ:

• функциональная опция осуществляется благодаря работе опорных шайб, втулок клапанов и прочих деталей, расположенных в головке;
• благодаря отверстию в нем, устанавливается цепной натяжитель и привода шкивного распределителя.

Аббревиатура ГБЦ используется чаще в терминологии автомобильных узлов, так как выговаривать длинные и сложные названия не всегда есть время. Но понятно, что необходимо знать все расшифровки. Особенно если это ДВС (двигатель внутреннего сгорания) и ГБЦ (головка блока цилиндров).

Поэтому момент натяжения всегда должен быть настроен и не спустя рукава, а правильно, иначе нарушится его функционал.

В первую очередь это необходимо во избежание скопления влаги в месте соединения компонентов в блоке и местах их соединений. Благодаря такой защите, конденсат собирается на специальной плоскости для утечки жидкости из двигателя.

Особенности процесса

У каждого двигателя свой момент, как и схема затяжки штифтов. На показатель этого момента влияют не только тип двигателя, а и другие факторы, которые необходимо знать, если вы решили самостоятельно произвести эту процедуру.

Те самые факторы:

• насколько хорошо смазаны отверстия штифтов и само состояние элементов;
• качество болтов играет большую роль – плохие или старые могут не пережить затяжку;
• если резьба или сам штифт имеют деформации – лучше не затягивать. Потому что через короткий период времени все не соответствующие нормам эксплуатации элементы выйдут из строя.

Самая острая необходимость процедуры натяжения возникает при демонтаже головки блока цилиндра, а также при его повторной установке.

Некоторые автолюбители заворачивают сильно вытянутые болты в 4 этапа. В таком случае на втором шаге момент равен 70-85 Н*м, что абсолютно недопустимо в работе с мотором Лады Приора на 16 клапанов.

Правильная последовательность натяжения ключей очень важна. Только в таком случае головка будет правильно выполнять свои перво- и второстепенные функции.

Перед монтажом необходимо обязательно очистить все резьбовые под втулочные отверстия. Потом все втулки размещаются по местам, а сверху укладывается прокладка. Все металлические элементы должны быть обезжиренными.

Во время установки прокладки не применяются герметики или другие смазочные масла.

Порядок проведения монтажа и демонтажа

Блок цилиндра является основой крепления головки, которая держится на 10 винтах. Отворачивание осуществляется особым торцевым ключом – «десяткой».

На фото продемонстрирован правильный порядок отворачивания:

1. Верхний правый угловой.
2. Нижний правый угловой.
3. Верхний левый угловой.
4. Нижний левый угловой.
5. Верхний второй слева.
6. Верхний второй справа.
7. Второй нижний справа.
8. Второй нижний слева.
9. Верхний посередине.
10. Нижний посередине.

Соблюдая исключительно такую последовательность можно избежать деформации болтов и резьбы, а также других неприятных моментов.

Конструкция узла довольно сложная, хоть на первый взгляд и кажется примитивной.

Головка крепится болтами или шпильками к блоку и закрывает сверху цилиндры. Посадочная площадь у верхнего элемента весьма большая, потому правильная последовательность затягивания резьбовых соединений с конкретным усилием очень важна. Раньше на старых моделях авто ставили чугунные элементы данного узла, с которыми было проще работать. Сейчас же преимущественно используют более мягкий, легкий и пластичный алюминий, при работе с которым очень легко повредить какой-то цилиндр. Еще чугун гораздо устойчивее к термоусадке и деформациям, что не позволяет пока полностью от него отказаться.

Стандартный размер винтов в рассматриваемой нами модели – 93 мм. Если хоть один вытягивается даже на пару миллиметров, он тут же подлежит замене.

Последовательность монтажа отличается от вышеуказанного порядка и есть на фото:

1. Средний нижний.
2. Верхний нижний.
3. Нижний второй слева.
4. Нижний второй справа.
5. Верхний второй справа.
6. Верхний второй слева.
7. Нижний угловой слева.
8. Верхний угловой слева.
9. Нижний угловой справа.
10. Верхний угловой справа.

Нормы момента натяжения:

1. Усилие на первом этапе – 20 Н*м.
2. Каждый элемент стоит доворачивать вправо на 90 о .
3. После 20 минут ожидания необходимо доворачивать еще на 90 о .

Первоначальное усилие – небольшое. Но с третьего этапа работа становится труднее, потому используется рычаг. Если у вас возникли какие-то сложности с процессом натяжки, просмотрите видеоурок, в котором все подробно показано и объяснено.

Установка ГБЦ под турбину на ДВС мало чем отличается от выше рассмотренного варианта, но в случае возникновения несоответствий или других проблем, лучше обратиться за советом или помощью к квалифицированным специалистам.

Правильный порядок затяжки ГБЦ ВАЗ-2112

Целый перечень работ на автомобиле ВАЗ модели 2112 требует обязательного демонтажа ГБЦ. Снятие этого элемента – процедура достаточно трудоемкая, но не особо мудреная. Однако у многих владельцев возникают сложности с правильной установкой головки блока на 16-клапанный двигатель. Беда в том, что далеко не все понимают всю важность правильной затяжки. О порядке ее выполнения и всех основных тонкостях рассказывается далее.

Что будет, если ГБЦ поставить неправильно

Затяжка болтов, крепящих ГБЦ на двигателе ВАЗ, – это важный момент, так как он прямо влияет на стабильность функционирования двигателя. Сама головка – это, по сути, крышка цилиндров, а значит, даже несущественные перекосы мешают их нормальной работе.

Недостаточная затяжка, в частности, нарушает герметичность, что может спровоцировать:

• падение клапанов;
• выход газов;
• протечки масла или охлаждающей жидкости.

Излишне сильная затяжка приводит к повреждению самой головки – она часто трескается. К тому же есть риск срыва болтов или повреждения их резьбы. В итоге происходит разрушение ГБЦ со всеми вытекающими последствиями.

Затяжка, выполненная в неправильном порядке или неравномерно, деформирует ГБЦ, в итоге образуются зазоры и происходит потеря герметичности, вслед за чем опять-таки падают клапаны и пр.

Специфика ГБЦ

Головка блоков – это элемент сложной конфигурации. Она достаточно массивна и имеет:

• канальцы, обеспечивающие циркуляцию как масла, так и тосола;
• отверстия для форсунок и свечей;
• выемку под распредвал и его шкивы.

При этом головка отличается хрупкостью, а потому слишком высокое усилие во время затяжки может нарушить монолитность.

В случае с ВАЗ модели 2112, ГБЦ делается из алюминия. Этот металл довольно сильно расширяется во время нагрева, и если болты затянуты неравномерно, то крышка деформироваться.

Принципы затяжки

На 2112-й модели, как и любой другой машине, во время затяжки важно соблюдать два основных момента:

• порядок, в котором болты закручиваются;
• усилие.

В 16-клапанном ВАЗ последовательность следующая (стоять необходимо так, чтобы лобовое стекло находилось слева):

• 1-м затягивается средний болт, ближний к вам;
• 2-м – тот, что расположен над ним;
• далее – стоящие по сторонам от центрального нижнего (первым – левый);
• 5-м и 6-м закручиваются верхние, находящиеся по бокам от 2-го (сначала – правый);
• наступает черед угловых – затяните прежде левые нижний и верхний и остальные в том же порядке.

Следующий параметр – усилие. Сама затяжка ГБЦ проводится в несколько этапов:

• первоначально нужен момент в 20 Н·м;
• потом – от 70 до 85,5;
• далее болты проворачивают точно на 90 градусов, и этот этап, пройдя по кругу повторяют еще раз.

Все это позволяет обеспечить равномерное прилегание ГБЦ к прокладке и собственно блоку цилиндров.

Важные моменты

Для затяжки применяют специальный динамометрический ключ – никакой другой не обеспечивает равномерности и нужного усилия.

Болты им тянут не спеша и максимально плавно. Чтобы работа отнимала меньше сил, рекомендуется использовать с ключом длинный рычаг, например, кусок стальной трубы.

Сами болты необходимо осмотреть – важно, чтобы у них была хорошая резьба. Их также надлежит очистить от грязи. Перед закручиванием их обязательно протирают моторным маслом, но заливать последнее в отверстия нельзя. Проблема в том, что, как и любая жидкость, смазка не сжимается, а значит, она помешает добиться нужного момента затяжки винтов.

Алгоритм выполнения работы

Порядок затяжки одинаков для всех машин, вне зависимости от количества клапанов и наличия переднего или заднего привода.

Действуйте так:

• подготовьте инструменты;
• осмотрите снятую головку и обязательно поверхность самого блока;
• очистите плоскости от пыли и обезжирьте;
• убедитесь, что в крепежных отверстиях нет мусора (при необходимости продуйте их компрессором);
• установите прокладку;
• поместите на нее головку;
• протрите сами болты смазкой;
• завинтите их вручную;
• сделайте затяжку в описанном выше порядке.

Особенности ВАЗ-2112

Владельцам рассматриваемой модели ВАЗ известно, что их машины оснащали двумя типами силовых 16-клапанных агрегатов. Обе установки имеют свои особенности, но при этом технологически затяжка ГБЦ ничем не отличается.

В моторах головка фиксируется болтами М12×93 миллиметра. Производитель не запрещает использовать крепежи повторно при одном условии – их длина не может превышать 95 мм. Неподходящие по этому критерию элементы бракуются и заменяются новыми, благо стоят они недорого.

Всего ГБЦ (как на 8-, так и 16-клапанных моторах) крепится 10 болтами.

Еще один важный нюанс, о котором следует помнить, – после того как момент затяжки доведен до необходимого показателя (2-й этап), надо сделать паузу до получаса. Лишь затем осуществляют окончательное закручивание на 90 градусов.

Благодаря тому, что на 2112 применяются вытягивающиеся болты, их не требуется подтягивать во время профилактического обслуживания.

О некоторых часто встречаемых ошибках

Хоть производители отечественных автомобилей, оснащаемых моторами с разным числом клапанов, и указывают в технической документации все правила затяжки и основные ее нюансы, немало владельцев часто их не соблюдают.

Так, очень распространена следующая ошибка – заливка смазки непосредственно в резьбовые отверстия ГБЦ. Как отмечалось ранее, это неприемлемо. Жидкость, по сути, выполняет роль пробки и не дает ввинтить болты надлежащим образом.

Вторая проблема – перетягивание. Многие считают, что чем сильнее крепежи ГБЦ завернуть, тем будет лучше, но это заблуждение. Такой подход может привести к повреждению самой головки, прокладки и собственно болтов.

Нередко владельцы также используют старые сбитые ключи. Данный инструмент срывает грани шляпок крепежных элементов. После этого их невозможно ни затянуть, ни вывернуть. Иногда вместо рекомендуемых болтов берутся другие, подходящие только по диаметру и типу резьбы. Это также недопустимо. Слишком короткие не могут качественно удерживать головку, а чрезмерно длинные не удастся должным образом затянуть.

И, наконец, главная ошибка – попытка осуществить ремонт лицами без надлежащей подготовки и опыта. Если есть сомнения в способности выполнить демонтаж и установку ГБЦ, то лучше доверить задачу специалистам – их услуги обойдутся дешевле, чем новая деталь.

Момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2112 16 клапанов: схема, отзывы, фото и видео

Процесс и схема затяжки (на 16 клапанном авто)

Добрый день! На днях приобрел автомобиль ваз 2111 с двигателем 1.5 8 кл.

Авто нравится, но немного не хватает мощности. Есть идея купить битого донора с 16 клапанным двигателем за копейки и переставить двигатель на свою одиннадцатую. Вопрос: встанет ли этот двигатель на место старого восьмиклапанного, и каких дополнительных переделок потребует авто? Решил задать вопрос здесь, так как в сети информация преимущественно касается установки 16кл головы на старый блок, а я хочу поменять двигло целиком.

Igor (Anian) Михаил, у меня на восьмерке стоит мотор от 2112 16 клапанный, переделывал с карбюратора на инжектор! я думаю что все подойдет без проблем у тебя! Делал конечно не собственноручно

Mikhail (Armide) Игорь, ну это на 8, там то и крепления другие и проводка другая. у меня проще должно быть. в основном вот думаю о креплениях и проводке…

Igor (Anian) главное что бы поршня была «безвтыковая» просто лучше сразу позаботится об этом, чем потом случайно встрять на крупную сумму денег!

Igor (Anian) Михаил, даже у меня на родные подушки он встал, а проводку я полностью менял…

Mikhail (Armide) Игорь, а, ну значит и у меня встанет. просто и мозги с донора воткнуть и все…а вообще надо еще с ребятами на сервисе поговорить на эту тему

Igor (Anian) Михаил, да поговори, наши тазики уже изучены вдоль и поперек. УДАЧИ

Alexander (Vasylyna) встанет без проблем. места крепления к кузову те же, отличие это две доп. опоры — верхняя крепиться на правый стакан (на любом кузове 10го семейства независимо от двига есть кронштейн. Если по каким либо причинам он отсутствует, поможет растяжка стоек с доп. опорой) Нижняя опора крепиться к поперечной балке -её можно будет позаимствовать у машины донора.

Момент затяжки болтов ГБЦ на двигателе ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Момент затяжки, Н·м (кгс·м)

Болты крепления головки блока цилиндров М12х1, 25 1-й прием: 20, 0 (2, 0)

2-й прием: 71, 0–87, 0 (7, 1–8, 7)

3-й прием: довернуть на 90°

4-й прием: снова довернуть на 90°

Гайка шпильки крепления впускной трубы и выпускного коллектора М8 21, 0–26, 0 (2, 1–2, 6)

Гайка крепления натяжного ролика М10х1, 25 34, 0–42, 0 (3, 4–4, 2)

Гайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала М8 18, 7–23, 0 (1, 87–2, 30)

Болт крепления шкива распределительного вала М10 68, 0–85, 0 (6, 8–8, 5)

Болт крепления корпуса вспомогательных агрегатов М6 6, 8–8, 4 (0, 68–0, 84)

Гайки шпилек крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения М8 16, 0–23, 0 (1, 6–2, 3)

Болт крепления крышек коренных подшипников М10х1, 25 69, 0–84, 0 (6, 9–8, 4)

Болт крепления масляного картера М6 5, 0–8, 0 (0, 5–0,

Гайки болта крышки шатуна М9х1, 0 44, 0–54, 0 (4, 4–5, 4)

Болт крепления маховика М10х1, 25 62, 0–87, 0 (6, 2–8, 9)

Болт крепления насоса охлаждающей жидкости М6 78, 0–80, 0 (0, 78–0, 80)

Болт крепления шкива коленчатого вала М12х1, 25 99, 0–110, 0 (9, 90–11, 0)

Болт крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости М6 4, 1–5, 1 (0, 41–0, 51)

Гайка крепления приемной трубы глушителя М8х1, 25 21, 0–26, 0 (2, 1–2, 6)

Гайка крепления фланца дополнительного глушителя М8х1, 25 16, 0–23, 0 (1, 6–2, 3)

Гайка болта крепления передней подвески двигателя М10 42, 0–51, 0 (4, 2–5, 1)

Гайка болта крепления левой подвески двигателя М10 42, 0–51, 0 (4, 2–5, 1)

Гайка болта крепления кронштейна левой подвески к двигателю М10 32, 0–51, 0 (3, 2–5, 1)

Гайка болта крепления задней подвески двигателя М10 28, 0–34, 0 (2, 8–3, 4)

Гайка болта крепления кронштейна задней подвески к двигателю М12 62, 0–98, 0 (6, 2–9,

Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника М6 8, 0–10, 0 (0, 8–1, 0)

Болт крепления маслоприемника к насосу М6 7, 0–8, 0 (0, 7–0,

Болт крепления масляного насоса М6 8, 5–10, 0 (0, 85–1, 0)

Болт крепления корпуса масляного насоса М6 7, 2–9, 2 (0, 72–0, 92)

Пробка редукционного клапана масляного насоса М16х1, 5 46, 0–73, 0 (4, 6–7, 3)

Штуцер масляного фильтра М20х1, 5 38, 0–87, 0 (3, 8–8, 7)

Датчик контрольной лампы давления масла М14х1, 5 24, 0–27, 0 (2, 4–2, 7)

Гайки крепления карбюратора М8 13, 0–16, 0 (1, 3–1, 6)

Гайка крепления крышки головки блока цилиндров М6 2, 0–4, 7 (0, 2–0, 47)

Гайка крепления картера сцепления к блоку двигателя М12х1, 25 55, 0–88, 0 (5, 5–8,

Болт крепления картера сцепления к блоку двигателя М12х1, 25 55, 0–88, 0 (5, 5–8,

Болт крепления фланца направляющей втулки муфты подшипника выключения сцепления М6 5, 0–6, 5 (0, 5–0, 65)

Болт крепления кожуха сцепления к маховику М8 19, 0–31, 0 (1, 9–3, 1)

Гайка крепления картера сцепления к коробке передач М8 16, 0–26, 0 (1, 6–2, 6)

Болт крепления нижней крышки к картеру сцепления М6 4, 9–7, 8 (0, 49–0, 78)

Коробка передач

Конический винт крепления шарнира тяги привода М8 16, 6–20, 0 (1, 66–2, 0)

Болт крепления механизма выбора передач М6 5, 1–8, 2 (0, 51–0, 82)

Болт крепления корпуса рычага переключения передач М8 16, 0–26, 0 (1, 6–2, 6)

Гайка крепления хомута тяги привода М8 16, 0–26, 0 (1, 6–2, 6)

Гайка заднего конца первичного и вторичного валов М20х1, 5 123, 0–149, 0 (12, 3–14, 9)

Выключатель света фонарей заднего хода М14х1, 5 29, 0–45, 0 (2, 9–4, 5)

Болт крепления вилок к штоку М6 12, 0–19, 0 (1, 2–1, 9)

Болт крепления крышки фиксаторов М8 16, 0–26, 0 (1, 6–2, 6)

Болт крепления ведомой шестерни дифференциала М10х1, 25 65, 0–83, 0 (6, 5–8, 3)

Гайка крепления корпуса привода спидометра М6 4, 5–7, 2 (0, 45–0, 72)

Гайка крепления оси рычага выбора передач М8 16, 0–26, 0 (1, 6–2, 6)

Гайка крепления задней крышки к картеру коробки передач М8 16, 0–26, 0 (1, 6–2, 6)

Пробка фиксатора вилки включения заднего хода М16х1, 5 28, 0–45, 0 (2, 8–4, 5)

Конический винт крепления рычага штока выбора передач М8 28, 0–35, 0 (2, 8–3, 5)

Болт крепления картеров сцепления и коробки передач М8 16, 0–26, 0 (1, 6–2, 6)

Пробки заливного и сливного отверстий М22х1, 5 29, 0–46, 0 (2, 9–4, 6)

Гайка крепления верхней опоры телескопической стойки к кузову М8 20, 0–24, 0 (2, 0–2, 4)

Гайка крепления шарового пальца к рычагу М12х1, 25 80, 0–96, 0 (8, 0–9, 6)

Гайка эксцентрикового болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку М12х1, 25 79, 0–96, 0 (7, 9–9, 6)

Болт крепления телескопической стойки к поворотному кулаку М12х1, 25 79, 0–96, 0 (7, 9–9, 6)

Болт и гайка крепления рычага подвески к кузову М12х1, 25 79, 0–96, 0 (7, 9–9, 6)

Гайка крепления растяжки М16х1, 25 160, 0–180, 0 (16, 0–18, 0)

Болт и гайка крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу М10х1, 25 43, 0–53, 0 (4, 3–5, 3)

Гайка крепления штанги стабилизатора к кузову М8 13, 0–16, 0 (1, 3–1, 6)

Болт крепления кронштейна растяжки к кузову М10х1, 25 43, 0–53, 0 (4, 3–5, 3)

Гайка крепления штока телескопической стойки к верхней опоре М14х1, 5 67, 0–82, 0 (6, 7–8, 2)

Болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку М10х1, 25 50, 0–63, 0 (5, 0–6, 3)

Гайка крепления ступиц передних колес М20х1, 5 225, 0–250, 0 (22, 5–25, 0)

Болт крепления колеса М12х1, 25 65, 0–95, 0 (6, 5–9, 5)

Гайка нижнего крепления амортизатора М12х1, 25 68, 0–84, 0 (6, 8–8, 4)

Гайка крепления рычага задней подвески М12х1, 25 68, 0–84, 0 (6, 8–8, 4)

Гайка крепления кронштейнов рычагов подвески М10х1, 25 28, 0–34, 0 (2, 8–3, 4)

Гайка верхнего крепления амортизатора М10х1, 25 51, 0–63, 0 (5, 1–6, 3)

Гайка подшипников ступиц задних колес М20х1, 5 190, 0–225, 0 (19, 0–22, 5)

Болт крепления цилиндра тормоза к суппорту М12х1, 25 117, 0–150, 0 (11, 7–15, 0)

Болт крепления направляющего пальца к цилиндру М8 31, 0–38, 0 (3, 1–3,

Болт крепления тормозной скобы к поворотному кулаку М10х1, 25 29, 0–36, 0 (2, 9–3, 6)

Болт крепления заднего тормозного щита к балке М10х1, 25 35, 0–43, 0 (3, 5–4, 3)

Гайка крепления кронштейна вакуумного усилителя к усилителю кронштейна М8 10, 0–16, 0 (1, 0–1, 6)

Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю М10 27, 0–32, 0 (2, 7–3, 2)

Гайка крепления вакуумного усилителя к усилителю кронштейна М10 27, 0–32, 0 (2, 7–3, 2)

Штуцеры соединений тормозных трубопроводов М10 15, 0–18, 0 (1, 5–1,

Наконечник гибкого шланга переднего тормоза М10х1, 25 30, 0–33, 0 (3, 0–3, 3)

Рулевое управление

Гайка крепления картера рулевого механизма М8 15, 0–19, 0 (1, 5–1, 9)

Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления М8 15, 0–19, 0 (1, 5–1, 9)

Болт крепления кронштейна вала рулевого управления М6 Завернуть до отрыва головки

Болт крепления вала рулевого управления к шестерне М8 23, 0–27, 0 (2, 3–2, 7)

Гайка крепления рулевого колеса М16х1, 5 32, 0–51, 0 (3, 2–5, 1)

Контргайка рулевой тяги М18х1, 5 123, 0–150, 0 (12, 3–15, 0)

Гайка крепления шарового пальца тяги М12х1, 25 28, 0–33, 0 (2, 8–3, 3)

Болт крепления рулевой тяги к рейке М10х1, 0 70, 0–86, 0 (7, 0–8, 6)

Гайка подшипника шестерни рулевого механизма М38х1, 5 46, 0–55, 0 (4, 6–5, 5)

Свеча зажигания М14х1, 25 31, 0–39, 0 (3, 1–3, 9)

Гайка болта крепления генератора М12х1, 25 59, 0–73, 0 (5, 9–7, 3)

Гайка шпильки крепления генератора М10х1, 25 28, 6–46, 0 (2, 86–4, 6)

Перед тем как приступить к этому процессу, нужно понять, что представляет собой данный узел. Головка блока цилиндров на ВАЗ может быть выполнена из алюминия или чугуна. По сути, она является верхней крышкой двигателя. Что касается ее функций, то она выполняет следующие опции:

• защитную, поскольку она защищает мотор от внешних воздействий;
• функциональную, поскольку в головке блока цилиндров работают важные элементы, такие как опорные шайбы, втулки клапанов и т.д.;
• также в ГБЦ находится отверстие, где устанавливается натяжитель цепи и привода распределительного шкива.

Момент затяжки болтов ГБ цилиндров ВАЗ 2112 всегда должен быть настроен правильно. Поскольку это необходимо в первую очередь для предотвращения возникновения влаги в том месте, где соединяются эти компоненты. А влага и конденсат, в свою очередь, собираются в плоскости по причине утечки моторной жидкости.

16 клапанный двигатель автомобиля ВАЗ 2112

Но пока вы еще не начали процедуру затяжки штифтов головки блока цилиндров, нужно подчеркнуть, что у каждого мотора свой собственный момент и схема затяжки. Как вы могли догадаться, для каждого транспортного средства этот момент будет разным. Кроме того, на показатель момента напрямую влияют несколько факторов, и если вы приняли решение самостоятельно заняться этим процессом, то вам полезно будет узнать о них:

• На момент затяжки головки влияет смазывание отверстий для штифтов, а также их состояние, ну и, разумеется, качество непосредственно болтов. Чтобы момент был установлен правильно, и штифты, и отверстия для них должны быть смазаны, а для этого подойдет обычное моторное масло.
• Если резьба отверстия или сам штифт деформированы, то от процедуры натяжения лучше воздержаться. Так или иначе, но со временем это приведет негативным последствиям.

Момент затяжки гбц ваз 2112 16 клапанов: схема, отзывы, фото и видео

Сборка двигателя ваз 2110 Сборку двигателя на автомобиле ваз 2110 производите следующим образом. Установите на стенд чистый блок цилиндров и заверните в блок цилиндров отсутствующие шпильки. Установите кронштейн крепления генератора и закрепите его двумя болтами. Смажьте моторным маслом вкладыши подшипников и упорные полукольца коленчатого вала, а также поршни и сальники. При сборке двигателя после ремонта сальники коленчатого вала устанавливайте новые. Установите в 1-е, 2-е, 4-е и 5-е гнезда блока цилиндров вкладыши с канавкой, а в 3-е гнездо блока цилиндров и в крышки коренных подшипников — вкладыши без канавки. Уложите в коренные подшипники коленчатый вал и вставьте в гнездо среднего коренного подшипника упорные полукольца (рис. 2-18) .

В процессе эксплуатации любого автомобиля, в том числе и ВАЗ 2170 Приора, на головку двигателя оказывается долговременное циклическое воздействие газов, находящихся в цилиндрах мотора. На старых силовых агрегатах затяжка винтов ГБЦ могла ослабевать от таких нагрузок и ее периодически требовалось доводить до нормального уровня. Сегодня на всех моторах ВАЗ Приора применяются болты из специальной стали, которые затягиваются один раз на весь срок своей службы. При появлении утечки охлаждающей жидкости и масла дополнительно подтягивать и протягивать эти болты не имеет смысла, поскольку это не улучшит герметичность стыка. Единственным правильным способом борьбы с течью является снятие головки, проверка ровности сопрягаемых поверхностей и замена прокладки. После выполнения любых ремонтных работ, связанных со снятием головки с двигателя, требуется ее обтяжка с соблюдением всех необходимых условий. Здесь также нужно знать, что последовательность затягивания на 16 кл и 8 кл агрегатах отличается, поэтому нужно быть внимательным. Момент на 16 и 8 клапанном силовом агрегате одинаков и проходит в четыре круга.

В ходе ремонта или обслуживания двигателя часто приходится снимать головку двигателя. При ее обратной установке необходимо соблюдать определенную последовательность установки болтов и соблюдать правильный момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2112.

При обнаружении течи моторного масла или охлаждающей жидкости в местах соединения головки блока с блоком цилиндров снимите головку и замените ее прокладку. Течь может возникнуть и вследствие коробления головки блока из-за перегрева. Прокладка головки блока цилиндров двигателя ВАЗ 11183 изготовлена из металлоасбестового полотна, а на двигателях ВАЗ 21116 и ВАЗ 11186 она металлическая. Порядок замены на автомобиле Лада Гранта прокладки головки блока цилиндров на всех трех двигателях одинаков и показан на примере двигателя ВАЗ 11183. Замена прокладки головки блока цилиндров двигателя ВАЗ 21126 описана отдельно.

Порядок затяжки болтов гбц ваз 2112 16 клапанов

Блоки цилиндров 21124 и 21126 отлиты из чугуна. По сравнению с прежним, полуторалитровым аналогом 2112 они на 2, 3 мм выше (расстояние от оси коренных подшипников до верхней плоскости блока) . Диаметр цилиндров двигателей 21124 и 21126 одинаковый — 82 мм. Для селективной сборки двигателя блоки 21124 по диаметру цилиндра поделены на пять классов через 0, 01 мм (А, В, С, D, Е) . У блока 21126 три класса через те же 0, 01 мм (А, В, С) . Клеймо класса цилиндра расположено на нижней плоскости блока.

Одной из частых причин проведения затяжки болтов крепления головки блока цилиндров (ГБЦ) на ВАЗ 2112 является течь масла между головкой, прокладкой и блоком цилиндров. Приметой течи масла в стыке деталей служит появление белесой эмульсии (смеси охлаждающей жидкости и масла) на стержне щупа или возникновение радужных пятен масла в жидкости, находящейся в компенсационном бачке. Второй причиной проведения работы является установка снятой для ремонта или обслуживания головки.

Моменты затяжки крепёжных винтов приводятся в другом тексте. Вообще же на хэтчбеках ВАЗ-2112 ремонт ГБЦ начинают с того, что заменяют «вытянутые» винты новыми. Длина должна составлять 95 мм или меньше. Порядок откручивания (слева) и заворачивания крепёжных винтов

Установите в блок цилиндров коленчатый вал и шатунно-поршневую группу, прикрепите маховик к коленчатому валу, установите масляный насос и его маслоприемник, масляный картер с прокладкой и масляный фильтр, действуя, как описано в разделе двигателя 2110. Затем сборку двигателя проводите в следующем порядке.

Моменты затяжки основных резьбовых соединений ВАЗ 2110 2111 2112

Для того чтобы правильно выполнить затяжку винтов ГБЦ на ВАЗ 21126: 1. Убрать замасливание с сопрягаемых поверхностей и проверить отсутствие жидкости в отверстиях болтов. 2. Осуществить установку прокладки, отцентрировать ее и уложить сверху головку. 3. Вставить в направляющие отверстия 10 крепежных винтов М10

Если в процессе выполнения работы к болтам приложен правильный момент усилия, соответствующий конструкторским расчетам, то прокладка будет равномерно и плотно прижата по стыку, обеспечивая надежное и герметичное соединение. Важно отметить, что если требуется снимать головку блока с двигателя, то ослабление винтов также производится по установленной регламентом схеме. Хаотичное откручивание элементов приведет к деформации головки и появлению невидимых микротрещин.

Помните о том, что данный узел транспортного средства ВАЗ 2112 является одним из основных механизмов, определяющих работу двигателя. Поэтому к такому вопросу ремонта блока цилиндров следует подойти с особой внимательностью.

Головка крепится болтами или шпильками к блоку и закрывает сверху цилиндры. Посадочная площадь у верхнего элемента весьма большая, потому правильная последовательность затягивания резьбовых соединений с конкретным усилием очень важна. Раньше на старых моделях авто ставили чугунные элементы данного узла, с которыми было проще работать. Сейчас же преимущественно используют более мягкий, легкий и пластичный алюминий, при работе с которым очень легко повредить какой-то цилиндр. Еще чугун гораздо устойчивее к термоусадке и деформациям, что не позволяет пока полностью от него отказаться.

Схема затяжки болтов ГБЦВАЗ 2112 16 клапанов

При затяжке необходимо строго соблюдать порядок обжатия болтов, поскольку эта процедура обеспечивает равномерное прилегание деталей по всей поверхности. Вторым непременным условием является соблюдение степени усилия при затяжке, поскольку излишняя сила при этом деформирует прокладку и головку и может вызвать разрушение болта или резьбы.

Чтобы гидротолкатели работали в нормальном режиме, из системы смазки поступает к ним масло. Оно подается по специальным каналам в блоке ДВС и ГБЦ. Масло проходит по этим каналам и для смазки шеек на распределительных валах. В канале имеется клапан, с помощью которого масло не сливается сверху после того, как двигатель глушится. Это позволяет поддерживать работу системы в нормальном режиме до полной остановки.

И так, как протянуть головку на ваз 2114 правильно? Во-первых, следует помнить, что начинать затяжку болтов следует от центра к краям.

Колхозник. Летят листья. пыль — это место ремонта? ! Болты по длине не проконтролировал. Распредвал вставляет, просто протерев тряпкой! Какой герметик — не указал, а ведь там нужен специальный, который вымывается — лишний — маслом. Намазал по масляным каналам так, что выдавленный герметик перекроет масляные каналы, распредвалы будут работать при масляном голодании, а это — быстрый конец головке. Короче, колхозный СПЕЦ! Наверно, делал не себе

Приложения к инструкции по ремонту и эксплуатации автомобилей ВАЗ 2110 2111 2112

Наденьте соединительные муфты на патрубки впускной трубы и закрепите их хомутами. Установите ресивер, соединив его патрубки с муфтами и закрепив их хомутами. Прикрепите ресивер гайками к опорам на крышке головки блока. Установите направляющую трубку с указателем уровня масла и прикрепите ее болтом к ресиверу.

Итак, что же делать если седла клапанов не выбиваются? Решение простое. Необходимо приварить к ним трубку, чтобы рабочий конец проходил через канал направляющей втулки и выбивать, пока седло не соскочит с посадочного крепления. Конечно, на кольце места крепления седла могут образоваться трещины или отколоться кусочек. После совершения процедуры необходимо осмотреть место и при необходимости заварить аргоновой сваркой.

После того, как все четыре этапа будут завершены, затяжку болтов головки блока цилиндров можно считать оконченной.

Слегка встряхнув мешок с удобрением, мужчина обнаружил в нем неожиданную находку. Это был новорожденный бельчонок, которому всего несколько дней от роду. Непонятно, как зверек попал в мешок, но понятно, что без мамы он долго не протянет. Мужчина уже знал, что не бросит крошечное создание в беде. Он оставил все свои дела и начал искать в интернете информацию о том, как помочь бельчонку. Пушистый друг

Тэги: #затяжк #протяжк #коленв #бугел

Нашли неточность или устаревшие данные? Отредактируйте статью!

Головка блока цилиндров двигателей 2112 и 21124 (16v) — снятие и установка

Замечание. Головку блока цилиндров двигателя можно снять в сборе или после частичной разборки (снять распределительные валы). Оба варианта показаны на двигателе 21124 (1,6i). На двигателе 2112 (1,5i) работа выполняется аналогично (особенности см. в тексте).

Снятие

1. Сливаем из двигателя охлаждающую жидкость (см. “Охлаждающая жидкость – замена”).

Если разборка головки блока цилиндров не требуется (например, для замены прокладки головки блока цилиндров), снимать ее следует в сборе с распределительными валами, корпусом подшипников, топливной рампой, датчиками давления масла и положения распределительного вала.

4. Отсоединяем верхнюю штангу крепления силового агрегата от кронштейна головки блока цилиндров (см. “Верхняя штанга крепления двигателей 2112 и 21124 (16v)”).

5. Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем три гайки крепления кронштейна штанги.

6. Снимаем кронштейн со шпилек.

8. Ключом на 10 мм отворачиваем болт крепления наконечника провода “масса” и отсоединяем его от головки блока.

9. Ключом на 13 мм отворачиваем гайку крепления наконечника провода отрицательного вывода аккумуляторной батареи и снимаем наконечник со шпильки.

10. Чтобы не повредить разъемы датчиков, отсоединяем провода от датчиков температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем (см. “Датчик температуры охлаждающей жидкости – проверка и замена”) и от указателя температуры (см. “Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости – проверка и замена”), а также от датчика положения распределительного вала, если снимаем головку блока цилиндров в сборе (см. “Датчик положения распределительного вала – проверка и замена”).

11. Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем две гайки крепления корпуса термостата.

12. Снимаем корпус термостата со шпилек головки блока цилиндров и, не отсоединяя шлангов, отводим его в сторону.

13. Снимаем уплотнительную прокладку.

14. Шестигранным ключом на 10 мм отворачиваем десять болтов крепления головки к блоку цилиндров в указанной последовательности.

Последовательность отворачивания болтов крепления головки

15. Снимаем головку с блока цилиндров в сборе.

. или со снятыми распределительными валами.

16. Снимаем прокладку головки блока цилиндров.

17. Чтобы не потерять, вынимаем две направляющие втулки из посадочных мест в блоке цилиндров.

Установка

1. Промываем головку блока цилиндров от грязи и отложений керосином или дизельным топливом.

2. Удаляем из резьбовых отверстий блока цилиндров (под болты крепления головки блока) остатки масла и охлаждающей жидкости.

3. Очищаем привалочные плоскости головки и блока цилиндров от остатков старой прокладки, обезжириваем плоскости растворителем.

Предупреждение! При установке головки блока цилиндров всегда используйте новую прокладку. Попадание масла на поверхность прокладки недопустимо

4. Устанавливаем направляющие втулки головки в посадочные места блока цилиндров. Укладываем на блок цилиндров прокладку, при этом направляющие втулки должны войти в соответствующие отверстия прокладки.

5. Устанавливаем на блок цилиндров головку. Слегка перемещая головку из стороны в сторону, добиваемся того, чтобы направляющие втулки вошли в соответствующие углубления головки.

Предупреждение! Повторное использование болтов крепления головки блока цилиндров допускается только в том случае, если их длина не превышает 100 мм

6. Штангенциркулем или слесарной линейкой измеряем длину болтов. Болты длиной более 100 мм заменяем.

7. Перед установкой окунаем резьбовую часть болтов в моторное масло, и даем маслу стечь, выждав около получаса.

8. Устанавливаем в отверстия головки болты ее крепления. Динамометрическим ключом затягиваем болты крепления головки в три приема – сначала моментом 20 Н·м (2 кгс·м) затем доворачиваем болты на 90° и потом еще раз доворачиваем болты на 90°. При этом соблюдаем очередность, указанную на фото.

Последовательность затяжки болтов крепления головки

Дальнейшую сборку двигателя выполняем в обратной последовательности.